Im Jahr 1382 entschieden sich die Triester für einen ungewöhnlichen Schritt: Sie unterstellten ihre Stadt freiwillig den Habsburgern. Über 500 Jahre lang gehörte Triest danach zu Österreich - und wurde zum wichtigsten Hafen der Monarchie. Kaiser Karl VI. erklärte die Stadt 1719 zum Freihafen, Waren aus aller Welt strömten herein. Unter Maria Theresia wuchs Triest zu einer Metropole mit Kaffeehäusern, Opernhaus und Banken.

Die Architektur erzählt davon bis heute: Palazzi im Wiener Stil, die griechisch-orthodoxe Kirche San Nicolò am Wasser, die Synagoge eine der größten Europas. Unter dem Pflaster der Piazza Unità d'Italia liegt übrigens eine römische Villa.

Die berühmteste Geschichte aber spielt draußen vor der Stadt: Schloss Miramare, weiß wie ein Märchenschloss, steht auf einer Felsklippe über dem Meer. Erzherzog Maximilian ließ es 1860 erbauen, zog mit seiner Frau Charlotte ein und wurde kurz darauf Kaiser von Mexiko. Drei Jahre später wurde er dort erschossen. Charlotte verlor den Verstand. Die Einheimischen sagen: Wer in Miramare wohnt, dem bringt es Unglück.

Zadar ist eine der ältesten bewohnten Städte Kroatiens - über 3000 Jahre alt. Die Römer machten sie zur wichtigsten Provinzhauptstadt Dalmatiens und nannten sie Iadera. Die Reste des römischen Forums kann man heute noch in der Altstadt sehen - direkt neben der Kirche des Heiligen Donatus, einem runden Backsteinbau aus dem 9. Jahrhundert.

Im Mittelalter wurde Zadar von den Venezianern erobert - in einer der wohl berüchtigtsten Aktionen der Geschichte. 1202 hatten die Kreuzritter des Vierten Kreuzzugs kein Geld, um für ihre Überfahrt zu zahlen. Die Venezianer sagten: Eroberet für uns Zadar, dann sind wir quitt. Papst Innozenz III. exkommunizierte die Kreuzritter daraufhin sofort - schließlich war Zadar eine christliche Stadt. Die Kreuzritter eroberten sie trotzdem.

Heute ist Zadar friedlich - und weltberühmt für zwei moderne Kunstwerke: die Meeresorgel und den Sonnengruß. Die Meeresorgel wurde 2005 vom Architekten Nikola Bašić gebaut. 35 Orgelpfeifen liegen unter Marmor-Stufen, das Meer spielt durch sie hindurch. Alfred Hitchcock soll einmal gesagt haben, Zadar habe den schönsten Sonnenuntergang der Welt.

Split ist der Hafen, in dem ein römischer Kaiser zum Kohlpflanzen gegangen ist. Das ist wirklich passiert - und der Palast, in den er sich zurückzog, ist heute lebendige Innenstadt.

Diokletian war römischer Kaiser von 284 bis 305 n. Chr. - ein harter Mann aus einfachen Verhältnissen, geboren als Sohn eines Sklaven in der Nähe des heutigen Splits. Er reformierte das Reich, teilte es in vier Verwaltungseinheiten (Tetrarchie), verfolgte Christen und ließ sich dann etwas leisten, was vor ihm noch kein Kaiser getan hatte: Er trat freiwillig zurück. Er ließ sich in seiner dalmatischen Heimat einen riesigen Palast bauen - eine Mischung aus Festung, Sommerresidenz und Mausoleum, fertig 305 n. Chr. - und zog sich dorthin zurück, um Kohl und Rüben anzubauen. Als ihn andere Kaiser baten zurückzukommen und die Krise zu lösen, antwortete er: 'Wenn ihr meinen Kohl seht, werdet ihr verstehen, warum ich nicht zurückkomme.'

Der Palast hat 215 mal 180 Meter, vier Tore, vier Türme und einen unterirdischen Keller. Nach Diokletians Tod 311 lebten dort sukzessive Bischöfe, Flüchtlinge aus dem nahen Salona (von Awaren zerstört), und schließlich ganze Familien. Heute leben rund 3000 Menschen IM Palast - in Wohnungen, die in römische Mauern hineingebaut wurden. Geschäfte, Cafés, Wäsche zwischen Säulen - der Palast ist kein Museum, sondern eine lebendige Stadt. UNESCO-Welterbe seit 1979.

Das Peristyl, der zentrale Innenhof mit Säulen aus ägyptischem Granit, ist heute Treffpunkt - abends sitzen Locals auf den Stufen und trinken Wein. Das Mausoleum Diokletians wurde im 7. Jahrhundert paradoxerweise zur Kathedrale umgewandelt: der Mann, der Christen verfolgte, liegt heute in einer christlichen Kirche.

Außerhalb des Palasts: die Riva, eine 800 m lange Promenade entlang des Hafens mit Palmen, Cafés, Boots-Anlegern. Westlich erhebt sich der Marjan-Hügel (178 m) mit Pinien-Wäldern, Kirchen undAussichtspunkten - Splits 'grüne Lunge'. Split ist heute mit 165.000 Einwohnern Kroatiens zweitgrößte Stadt, nach Zagreb. Hafen für die Adria-Inseln (Hvar, Brač, Vis), Universitätsstadt, Hajduk-Fußball-Hochburg.

Vom Cruise-Terminal sind es 5 Min Fußweg zur Riva und zum Palast. Trogir (UNESCO-Altstadt, 30 km nördlich) ist als Tagesausflug machbar - Bus 37 vom Hauptbahnhof, €4 einfach. Kulinarisch: Pašticada (Rinderschmorbraten in Wein), Crni rižot (schwarzer Tintenfisch-Risotto), Brudet (Fischeintopf). Eis bei Luka - eine kroatische Institution.

Dubrovnik ist eine Stadt, die sich selbst nie als Teil von etwas Größerem gesehen hat. 450 Jahre lang war sie eine eigene Republik - die Republik Ragusa - eine winzige Adria-Macht zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich, die durch Diplomatie, Handelsschiffe und Tribut-Zahlungen unabhängig blieb. Ihr Motto: 'Non bene pro toto libertas venditur auro' - Die Freiheit ist nicht für alles Gold der Welt zu verkaufen.

Gegründet wurde die Stadt im 7. Jahrhundert von Flüchtlingen aus dem nahen Epidaurum (heute Cavtat). Sie nannten ihre neue Stadt Ragusium und bauten sie auf einer Felsklippe über dem Meer. Im Mittelalter wurde Ragusa reicher und reicher durch den Handel mit Gewürzen, Seide, Salz. 1377 setzten sie eine der weltweit ersten Quarantäne-Regeln für ankommende Schiffe durch (Lazaretto Pestilenza) - zunächst 30, bald 40 Tage Wartezeit. Das Wort 'Quarantäne' (italienisch quaranta = 40) kommt direkt von hier.

1667 zerstörte ein Erdbeben drei Viertel der Stadt. 5000 Menschen starben. Die Republik baute Dubrovnik im Barock wieder auf - fast genau so, wie wir die Stadt heute sehen. Die Stadtmauer (1940 m lang, bis 25 m hoch) blieb intakt und schützt bis heute eine perfekt erhaltene Renaissance-Stadt aus weißem Kalkstein.

1991, im Kroatien-Krieg, wurde Dubrovnik 7 Monate lang belagert und beschossen. Über 200 Menschen starben, die Altstadt wurde getroffen - aber dank UNESCO-Status international beobachtet und zum Großteil restauriert. Wer durch die Stadt geht, sieht auf einer Karte am Pile-Tor noch immer die roten Punkte, wo Granaten einschlugen.

Heute kennt die Welt Dubrovnik als 'King's Landing' aus Game of Thrones. Die Serie wurde hier von 2011-2017 gedreht - der Stradun, die Lovrijenac-Festung als Roter Bergfried, die Treppe vor der Jesuiten-Kirche als Cersei's Walk-of-Shame-Schauplatz. Game-of-Thrones-Touren sind ganzjährig buchbar. Kinder ab 10 finden die Drehort-Verbindung spannend, auch ohne die Seriegesehen zu haben.

Der Cruise-Pier liegt im Stadtteil Gruž, 4 km vom Pile-Tor (Eingang Altstadt).Bus 1A oder 1B fährt alle 15 Minuten, €2 pro Person, Tickets im Tabak-Laden oder beim Fahrer. Taxi €15-18. Reederei-Shuttle gibt es meistens auch. wichtig: Stadtmauer-Tickets unbedingt vorher online buchen - vor Ort 1-2 Stunden Schlange in der Hauptsaison.

Kulinarisch: Schwarzer Risotto (mit Tintenfisch-Tinte), Crni rižot. Pršut (luftgetrockneter Schinken). Tafelspitz-Kalbszunge. Eis bei Dolce Vita, Pasta-Cocoa-Brownie als Spezialität.

Der Legende nach wurde Kotor von Herakles gegründet. Historisch belegt ist die Stadt seit dem 2. Jahrhundert. Die Römer nannten sie Acruvium. Nach dem Fall Roms wechselten die Herrscher häufig: Byzantiner, Slawen, Serben, Venezianer.

Die Venezianer prägten Kotor am stärksten - 380 Jahre lang, von 1420 bis 1797, waren sie hier. Sie bauten die berühmte 4,5 Kilometer lange Stadtmauer, die sich vom Meer bis zur Festung San Giovanni 280 Meter hinaufschlängelt. 1350 Stufen führen hoch. Wer oben ankommt, sieht die gesamte Bucht von Kotor - einen der tiefsten Fjorde des Mittelmeers, 28 Kilometer lang.

Die Kathedrale des Heiligen Tryphon wurde 1166 eingeweiht. Heiliger Tryphon ist der Schutzpatron der Stadt. Seine Reliquien wurden 809 von einem venezianischen Kaufmann aus Konstantinopel nach Kotor gebracht, weil sein Schiff ohne Grund nicht weiterfahren wollte. Die Kotoraner sahen darin ein Zeichen.

1979 zerstörte ein Erdbeben große Teile der Stadt. Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte, aber die Altstadt steht wieder wie eh und je - und ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe.

Korfu hat eine Geschichte, wie kaum eine andere griechische Insel. Als einzige wurde sie nie von den Türken erobert. Die Venezianer hielten sie 400 Jahre lang (1386-1797), und dreimal belagerten die Osmanen die Festung vergeblich.

Die Alte Festung - Paleo Frourio - wurde auf einem Felsen gebaut, der schon den Byzantinern im 8. Jahrhundert Schutz bot. Die Venezianer verstärkten sie so massiv, dass sie als eine der stärksten Seefestungen des Mittelmeers galt. 1716 belagerten die Türken Korfu mit 50.000 Soldaten. Die Verteidigung unter dem deutschen Feldmarschall Schulenburg hielt stand.

Nach den Venezianern kamen die Franzosen, dann für fast 50 Jahre die Briten (1815-1864). Von den Briten blieb: die Leidenschaft für Cricket (auf der Spianada wird noch heute gespielt!), Ingwerbier und die Gesetzesform.

Und die Kaiserin: 1889 baute Sisi - Kaiserin Elisabeth von Österreich - ihr Lieblingsschloss Achilleion bei Korfu. Nach ihrem Tod kaufte es Kaiser Wilhelm II. Sein Lieblingsschreibtisch steht noch dort.

Santorin ist der Rand eines untergegangenen Vulkans. Vor 3.600 Jahren explodierte der 1.500 m hohe Vulkan-Berg, der vorher die ganze Insel bildete, in einer der größten Eruptionen der Menschheitsgeschichte. Ein Großteil der Insel verschwand im Meer - übrig blieb eine 12 x 7 km große Caldera (eine 400 m tiefe Lagune in der Form eines unfertigen Kreises), umgeben von steilen 300 m hohen Felswänden. Die antike minoische Hafenstadt Akrotiri auf der Insel wurde dabei verschüttet - viele glauben, dass dies das Original-Atlantis von Platon war.

Heute ist Santorin (offiziell 'Thira') eine 90 km² große, sichelförmige Insel in den Kykladen mit 15.500 ständigen Einwohnern und im Sommer einer Million Touristen pro Jahr. Das Besondere: alle Hauptdörfer wurden auf der Caldera-Kante gebaut, 300 m über dem Meer - mit Blick in die Lagune, wo das Meer noch bis heute über den Krater des untergegangenen Vulkans schwappt. Die Architektur ist die der Kykladen - weiß-getünchte Würfelhäuser, blaue Kuppeln auf orthodoxen Kirchen, Treppen zwischen den Häusern, alles übereinander gestapelt entlang der Steilküste.

Fira ist die Hauptstadt, mit ca. 2.500 Einwohnern, Restaurants, Boutiquen, Bars. Oia (gesprochen 'Ia', 11 km nördlich von Fira) ist das berühmtere Dorf - mit den blauen Kuppeln, die auf Postkarten und in Reiseführern weltbekannt sind. Sonnen-untergang über der Caldera in Oia ist Santorinis größter Tourismus-Magnet - täglich versammeln sich 5.000+ Menschen auf den Sunset-Plattformen. Tipp: 1 h vorher kommen, gute Position sichern.

Akrotiri am südlichen Ende der Insel ist die archäologische Sensation Santorinis: die Ruinen einer minoischen Hafenstadt aus dem 17. Jahrhundert v. Chr., bei der Eruption von 1.600 v. Chr. unter 60 m Vulkanasche begraben - wie ein griechisches Pompeji, aber 1.600 Jahre älter. Heute überdacht und als Museum zugänglich. Eintritt €12 Erw, EU-Bürger unter 18frei. Ein Highlight für Familien mit geschichtsinteressierten Kindern. Kulinarisch ist Santorin Vulkangestein-Wein-Land: Assyrtiko (Weißwein, fast trocken, mineralisch durch das Vulkan-Substrat) und Vinsanto (süßer Dessertwein aus überreifen Trauben). Cherry-Tomaten (kleine, intensive 'Tomataki Santorinis') und Fava (gelbe Kichererbsen-Püree) sind Pdo-geschützte Insel-Spezialitäten. Restaurant-Klassiker: gegrillter Tintenfisch, Octopus, Kapern, Gyros, Feta. Eis bei Lukumades am Hafen Fira. Cocktails mit Caldera-Blick: €15-25, aber das Erlebnis lohnt einmal.

Vom Cruise-Pier (Tender-Anlauf, alle Schiffe ankern in der Caldera) sind drei Optionen: Seilbahn (€10 hin / Familie €40, alle 20 Min, schnellste und einzige humane Option), 588 Stufen mit Maultieren (Tierschutz-Schande, nicht buchen!), oder Reederei-Bus (für An-/Abreise-Pakete). Oben dann nach Oia mit Bus für €2,50 (Ktel-Linienbus, alle 30 Min, Fahrt 30 Min) oder Mietwagen/Quad/Buggy (Hauptzeit Stau bei Sunset). Wer einen ganzen Tag hat: Fira, Oia, Akrotiri und Strand Perissa (schwarzer Vulkansand) machen einen perfekten Tag.

Chania ist die zweitgrößte Stadt Kretas (110.000 Einwohner) und liegt im Westen der Insel - die größte griechische Insel mit einer faszinierenden Schicht-Geschichte. Minoer (3000 v. Chr. - 1450 v. Chr., gegründet als 'Kydonia'), Mykener, Dorier, Römer, Byzantiner - alle waren hier. Aber prägend wurde die venezianische Zeit (1252-1645), als Venezia Kreta beherrschte und Chania ihr Verwaltungssitz wurde. Die heutige Altstadt ist im Wesentlichen ein venezianischer Hafen aus dem 16. Jahrhundert: bunte Häuser, gewölbte Bögen, das berühmte Arsenali Veneziani (Schiffswerften, 16 ineinander gehende Hangars), der venezianische Leuchtturm 'Faros' (1864 ägyptisch erneuert).

1645 eroberten die Osmanen Chania nach rund zweimonatiger Belagerung. 254 Jahre lang regierten sie die Stadt - daher die fünf Moscheen, die heute teilweise noch stehen (Yali-Moschee am Hafen ist die berühmteste, 1645 erbaut, heute Galerie). 1898 nach langen Aufständen gegen die Osmanen wurde Kreta autonomes Fürstentum, 1913 Teil Griechenlands. 1941 erlebte Chania die größte Luftlande-Operation des 2. Weltkriegs - die deutsche Wehrmacht eroberte Kreta in der 'Schlacht um Kreta' vom 20. Mai bis 1. Juni 1941.

Heute ist Chania für viele das schönste Hafen-Stadtbild der griechischen Inseln - manche nennen es 'Klein-Venedig'. Die Altstadt hat 5 Quartiere: Topanas (venezianisch), Splantzia (osmanisch), Kasteli (byzantinisch), Evraïki (ehemals jüdisches Ghetto), Hafenseite mit Arsenali. Plus die berühmte Kreuzung Hauptmarkt Agora (1913 erbaut, im Stil der Halles in Marseille - überdachte Markthalle mit Fisch, Käse, Olivenöl, Honig und Kreta-Kräutern).

Aber der Cruise-Aufschluss Chanias ist auch das Tor zur Samaria-Schlucht - eine der längsten Schluchten Europas (16 km) im Süden Kretas, eine der berühmtesten Wanderungen Europas. Geöffnet Mai-Oktober, 5 Stunden Wanderung, Eintritt 5 EUR, Bus-Transfer von Chania 30 EURHin/Rück.Mit Familien anstrengend (5+ Stunden Berg-Abstieg), aber für sportliche Familien ab 10 Jahre Familien-Highlight.

Vom Cruise-Terminal Souda sind es 7 km flach zum Chania-Centro - Bus 11 oder 13 (2 EUR, alle 20 Min, Fahrt 25 Min). Reederei-Shuttle 5-15 EUR p.P. Wer einen ganzen Tag hat: Chania-Altstadt, Hafen, Markthalle und Lunch. Wer mehr will: Samaria-Schlucht (ganzer Tag), Strand Balos (Lagune-Strand 60 km westlich, Bootstour ab Kissamos 5 h), Knossos-Palast (Minoer-Palast, 130 km östlich bei Heraklion, Tagesausflug zu lange für Cruise).

Kulinarisch ist Kreta die Wiege der mediterranen Diät: Dakos (gerösteter Kreta-Zwieback mit Tomaten, Mizithra-Käse und Olivenöl), Boureki (Zucchini-Kartoffel-Mizithra-Auflauf - Chania-Spezialität), Kalitsounia (Käse-Kuchenwürfel mit Honig), Apaki (geräuchertes Schweinefleisch in Kräutern), Frischer Fisch im Arsenali-Hafen, Raki (kretischer Trauben-Tresterbrand am Ende des Essens, 5 EUR Glas - fast immer kostenlos). Olivenöl von Kreta gilt als das beste der Welt - die Region Chania hat 70 Jahre alte 'Koroneiki'-Olivenäume in den Bergen.

Kuşadısı selbst ist eine moderne Touristen-Stadt mit 100.000 Einwohnern (im Sommer 300.000+) - aber niemand kommt hierher wegen Kuşadısı. Alle kommen wegen Ephesus. Die antike Stadt Ephesus liegt 18 km nordöstlich, im Tal des Kaystros-Flusses, und ist die größte und am besten erhaltene römische Ruinenstadt am Mittelmeer (UNESCO-Welterbe seit 2015). 250.000 Menschen lebten dort im 1. Jahrhundert n. Chr. - die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches nach Rom und Alexandria.

Ephesus wurde im 10. Jh. v. Chr. von ionischen Griechen gegründet. Im 6. Jh. v. Chr. stand hier der Artemis-Tempel - eines der Sieben Weltwunder der Antike. 356 v. Chr. brannte Herostratos den Tempel ab (am Tag, an dem Alexander der Große geboren wurde). Die Römer machten Ephesus später zur Hauptstadt der Provinz Asia. Apostel Paulus wirkte hier 53-56 n. Chr. und machte die Gemeinde von Ephesus zu einer der wichtigsten der frühen Christenheit - an sie ist sein neutestamentlicher 'Brief an die Epheser' gerichtet. Maria, die Mutter Jesu, soll laut Tradition ihre letzten Lebensjahre 7 km außerhalb in einem Steinhaus verbracht haben (Meryem Ana Evi, katholische Wallfahrtsstätte, geöffnet 8-17 Uhr, Eintritt 100 TRY).

Im 3. Jh. n. Chr. begann der Niedergang - der Hafen versandete (Ephesus liegt heute 5 km vom Meer entfernt!), Erdbeben, Goten-Überfälle, schließlich Christianisierung und Islamisierung. Heute liegen die Hauptzeugen Roms frei vor euren Augen: die Marmorstraße (Marble Way), der Bibliothek des Celsus (114 n. Chr., zweite Reihe der kaiserlichen Bibliotheken nach Alexandria), das Theater von Ephesus (25.000 Plätze!), die öffentlichen Latrinen, Hadrianstempel, Kuretenstraße. Komplette Stadt zum Spazieren - 3-4 h vor Ort.

Kuşadısı selbst hat etwas zu bieten neben Ephesus: Güvercin Adası ('Tauben-Insel') - kleine Insel direkt am Hafen mit byzantinischer Festung aus dem 14. Jh. (frei begehbar, Damm vom Centro), Kervansaray (1618 Karawanen-Herberge, heute Hotel und Restaurant),Bazar mit den klassischen türkischen Souvenirs (Lederwaren, Teppiche, Schmuck).Plus die Strände der Kuşadısı-Bucht - Lady's Beach (Damen-Strand, 4 km südlich) ist familienfreundlich.

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zum Centro/Bazar. Ephesus mit Reederei-Bus-Tagesausflug 80-120 EUR p.P. (incl. Eintritt), oder mit Taxi 60 EUR Hin/Rück und Eintritt €40 Erw / Kind unter 12 frei. Mit Familie ist Reederei-Tour stressärmer (direkter Bus-Transfer, deutsche Reiseleitung). Wer mehr will: Sirince (5 km hinter Ephesus) - 19. Jh. griechisches Bergdorf, heute türkisches Wein-Dorf mit Kunsthand-werks-Werkstätten.

Kulinarisch: Köfte (Hackfleisch-Bällchen vom Grill), Lahmacun (türkische Pizza mit Hackfleisch), Pide (Boots-Brot mit Käse oder Hackfleisch), Mezeler (Vorspeisen-Mix), Çay (Tee in Tulpenglas - überall, wirklich überall), Türkischer Kaffee. Eis: Maraş Dondurması (Maras-Eis aus Ziegenmilch und Salep-Wurzel - extrem zäh, wird mit Messer geschnitten, Verkäufer machen oft eine kleine Show). Süßigkeiten: Lokum (Türkischer Honig, Aop-geschützt seit 2003), Baklava.

Piräus ist nicht Athen. Aber Piräus ist der Grund, warum Athen wurde, was es wurde. Hier liegt der Hafen. Schon seit 2500 Jahren.

Im Jahr 493 vor Christus überzeugte Themistokles, ein Athener Politiker und Stratege, seine Mitbürger davon, dass die Stadt einen richtigen Hafen brauchte. Bis dahin hatten die Athener ihre Schiffe einfach am Strand von Phaleron gezogen. Themistokles wollte mehr: Drei natürliche Buchten in Piräus - Kantharos, Zea und Munichia - sollten zu Kriegshäfen werden. Mauern sollten Athen mit dem Hafen verbinden, sieben Kilometer lang. Die Langen Mauern. Die Athener stimmten zu. Was darauf folgte, war die Geburt der ersten Seemacht der Welt.

Die athenische Flotte mit 200 Trieren - schnellen Ruderschiffen mit drei Reihen Ruderern übereinander - schlug 480 vor Christus die Perser bei Salamis. Die Perser hatten nach antiker Überlieferung 1200 Schiffe, die Athener gewannen trotzdem. Salamis liegt 5 Kilometer von Piräus entfernt, du siehst die Insel vom Schiff aus. Hier entschied sich, ob Europa von einem persischen Großreich beherrscht werden sollte oder selbst seinen Weg gehen würde.

Piräus blühte. Der Hafen wurde zur reichsten Handelsmetropole der griechischen Welt. Sklaven, Getreide, Wein, Olivenöl, Marmor und Silber gingen über die Kais. Hier lebten Gastarbeiter aus Phönizien, Ägypten, Italien. Der Philosoph Sokrates wanderte gerne von Athen herab nach Piräus, um mit den Fremden zu diskutieren. Eine Geschichte, die Plato in 'Der Staat' (Politeia) verewigte. Der erste Satz dieses berühmten Buchs lautet: 'Ich ging gestern hinab nach Piräus.'

431 vor Christus brach der Peloponnesische Krieg aus, Athen gegen Sparta. 27 Jahre Krieg. Athen verlor. Die Spartaner zerstörten die Langen Mauern und damit den Hafen. Piräus erholte sich nie ganz von diesem Schlag. Die Römer kamen, dann die Byzantiner, dann die Osmanen. Piräus schrumpfte zu einem unbedeutenden Fischerdorf mit ein paar Dutzend Bewohnern.

Erst 1834, als Athen Hauptstadt des unabhängigen Griechenlands wurde, kam Piräus zurück. Innerhalb weniger Jahrzehnte planten die Architekten Stamatis Kleanthis und Eduard Schaubert eine ganz neue Stadt mit klarem Straßenraster und repräsentativer Architektur. Bis zur Wende zum 20. Jahrhundert war Piräus das größte Industriezentrum Griechenlands. Heute leben hier rund 170.000 Menschen, der Hafen ist der größte des Mittelmeers nach Container-Umschlag und einer der geschäftigsten Kreuzfahrt-Stops Europas. Du landest hier am gleichen Ort, an dem schon Sokrates sich verlaufen hat. Das ist nicht romantisch gemeint, das ist einfach so.