Santorin ist der Rand eines untergegangenen Vulkans. Vor 3.600 Jahren explodierte der 1.500 m hohe Vulkan-Berg, der vorher die ganze Insel bildete, in einer der größten Eruptionen der Menschheitsgeschichte. Ein Großteil der Insel verschwand im Meer - übrig blieb eine 12 x 7 km große Caldera (eine 400 m tiefe Lagune in der Form eines unfertigen Kreises), umgeben von steilen 300 m hohen Felswänden. Die antike minoische Hafenstadt Akrotiri auf der Insel wurde dabei verschüttet - viele glauben, dass dies das Original-Atlantis von Platon war.

Heute ist Santorin (offiziell 'Thira') eine 90 km² große, sichelförmige Insel in den Kykladen mit 15.500 ständigen Einwohnern und im Sommer einer Million Touristen pro Jahr. Das Besondere: alle Hauptdörfer wurden auf der Caldera-Kante gebaut, 300 m über dem Meer - mit Blick in die Lagune, wo das Meer noch bis heute über den Krater des untergegangenen Vulkans schwappt. Die Architektur ist die der Kykladen - weiß-getünchte Würfelhäuser, blaue Kuppeln auf orthodoxen Kirchen, Treppen zwischen den Häusern, alles übereinander gestapelt entlang der Steilküste.

Fira ist die Hauptstadt, mit ca. 2.500 Einwohnern, Restaurants, Boutiquen, Bars. Oia (gesprochen 'Ia', 11 km nördlich von Fira) ist das berühmtere Dorf - mit den blauen Kuppeln, die auf Postkarten und in Reiseführern weltbekannt sind. Sonnen-untergang über der Caldera in Oia ist Santorinis größter Tourismus-Magnet - täglich versammeln sich 5.000+ Menschen auf den Sunset-Plattformen. Tipp: 1 h vorher kommen, gute Position sichern.

Akrotiri am südlichen Ende der Insel ist die archäologische Sensation Santorinis: die Ruinen einer minoischen Hafenstadt aus dem 17. Jahrhundert v. Chr., bei der Eruption von 1.600 v. Chr. unter 60 m Vulkanasche begraben - wie ein griechisches Pompeji, aber 1.600 Jahre älter. Heute überdacht und als Museum zugänglich. Eintritt €12 Erw, EU-Bürger unter 18frei. Ein Highlight für Familien mit geschichtsinteressierten Kindern. Kulinarisch ist Santorin Vulkangestein-Wein-Land: Assyrtiko (Weißwein, fast trocken, mineralisch durch das Vulkan-Substrat) und Vinsanto (süßer Dessertwein aus überreifen Trauben). Cherry-Tomaten (kleine, intensive 'Tomataki Santorinis') und Fava (gelbe Kichererbsen-Püree) sind Pdo-geschützte Insel-Spezialitäten. Restaurant-Klassiker: gegrillter Tintenfisch, Octopus, Kapern, Gyros, Feta. Eis bei Lukumades am Hafen Fira. Cocktails mit Caldera-Blick: €15-25, aber das Erlebnis lohnt einmal.

Vom Cruise-Pier (Tender-Anlauf, alle Schiffe ankern in der Caldera) sind drei Optionen: Seilbahn (€10 hin / Familie €40, alle 20 Min, schnellste und einzige humane Option), 588 Stufen mit Maultieren (Tierschutz-Schande, nicht buchen!), oder Reederei-Bus (für An-/Abreise-Pakete). Oben dann nach Oia mit Bus für €2,50 (Ktel-Linienbus, alle 30 Min, Fahrt 30 Min) oder Mietwagen/Quad/Buggy (Hauptzeit Stau bei Sunset). Wer einen ganzen Tag hat: Fira, Oia, Akrotiri und Strand Perissa (schwarzer Vulkansand) machen einen perfekten Tag.

Chania ist die zweitgrößte Stadt Kretas (110.000 Einwohner) und liegt im Westen der Insel - die größte griechische Insel mit einer faszinierenden Schicht-Geschichte. Minoer (3000 v. Chr. - 1450 v. Chr., gegründet als 'Kydonia'), Mykener, Dorier, Römer, Byzantiner - alle waren hier. Aber prägend wurde die venezianische Zeit (1252-1645), als Venezia Kreta beherrschte und Chania ihr Verwaltungssitz wurde. Die heutige Altstadt ist im Wesentlichen ein venezianischer Hafen aus dem 16. Jahrhundert: bunte Häuser, gewölbte Bögen, das berühmte Arsenali Veneziani (Schiffswerften, 16 ineinander gehende Hangars), der venezianische Leuchtturm 'Faros' (1864 ägyptisch erneuert).

1645 eroberten die Osmanen Chania nach rund zweimonatiger Belagerung. 254 Jahre lang regierten sie die Stadt - daher die fünf Moscheen, die heute teilweise noch stehen (Yali-Moschee am Hafen ist die berühmteste, 1645 erbaut, heute Galerie). 1898 nach langen Aufständen gegen die Osmanen wurde Kreta autonomes Fürstentum, 1913 Teil Griechenlands. 1941 erlebte Chania die größte Luftlande-Operation des 2. Weltkriegs - die deutsche Wehrmacht eroberte Kreta in der 'Schlacht um Kreta' vom 20. Mai bis 1. Juni 1941.

Heute ist Chania für viele das schönste Hafen-Stadtbild der griechischen Inseln - manche nennen es 'Klein-Venedig'. Die Altstadt hat 5 Quartiere: Topanas (venezianisch), Splantzia (osmanisch), Kasteli (byzantinisch), Evraïki (ehemals jüdisches Ghetto), Hafenseite mit Arsenali. Plus die berühmte Kreuzung Hauptmarkt Agora (1913 erbaut, im Stil der Halles in Marseille - überdachte Markthalle mit Fisch, Käse, Olivenöl, Honig und Kreta-Kräutern).

Aber der Cruise-Aufschluss Chanias ist auch das Tor zur Samaria-Schlucht - eine der längsten Schluchten Europas (16 km) im Süden Kretas, eine der berühmtesten Wanderungen Europas. Geöffnet Mai-Oktober, 5 Stunden Wanderung, Eintritt 5 EUR, Bus-Transfer von Chania 30 EURHin/Rück.Mit Familien anstrengend (5+ Stunden Berg-Abstieg), aber für sportliche Familien ab 10 Jahre Familien-Highlight.

Vom Cruise-Terminal Souda sind es 7 km flach zum Chania-Centro - Bus 11 oder 13 (2 EUR, alle 20 Min, Fahrt 25 Min). Reederei-Shuttle 5-15 EUR p.P. Wer einen ganzen Tag hat: Chania-Altstadt, Hafen, Markthalle und Lunch. Wer mehr will: Samaria-Schlucht (ganzer Tag), Strand Balos (Lagune-Strand 60 km westlich, Bootstour ab Kissamos 5 h), Knossos-Palast (Minoer-Palast, 130 km östlich bei Heraklion, Tagesausflug zu lange für Cruise).

Kulinarisch ist Kreta die Wiege der mediterranen Diät: Dakos (gerösteter Kreta-Zwieback mit Tomaten, Mizithra-Käse und Olivenöl), Boureki (Zucchini-Kartoffel-Mizithra-Auflauf - Chania-Spezialität), Kalitsounia (Käse-Kuchenwürfel mit Honig), Apaki (geräuchertes Schweinefleisch in Kräutern), Frischer Fisch im Arsenali-Hafen, Raki (kretischer Trauben-Tresterbrand am Ende des Essens, 5 EUR Glas - fast immer kostenlos). Olivenöl von Kreta gilt als das beste der Welt - die Region Chania hat 70 Jahre alte 'Koroneiki'-Olivenäume in den Bergen.

Kuşadısı selbst ist eine moderne Touristen-Stadt mit 100.000 Einwohnern (im Sommer 300.000+) - aber niemand kommt hierher wegen Kuşadısı. Alle kommen wegen Ephesus. Die antike Stadt Ephesus liegt 18 km nordöstlich, im Tal des Kaystros-Flusses, und ist die größte und am besten erhaltene römische Ruinenstadt am Mittelmeer (UNESCO-Welterbe seit 2015). 250.000 Menschen lebten dort im 1. Jahrhundert n. Chr. - die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches nach Rom und Alexandria.

Ephesus wurde im 10. Jh. v. Chr. von ionischen Griechen gegründet. Im 6. Jh. v. Chr. stand hier der Artemis-Tempel - eines der Sieben Weltwunder der Antike. 356 v. Chr. brannte Herostratos den Tempel ab (am Tag, an dem Alexander der Große geboren wurde). Die Römer machten Ephesus später zur Hauptstadt der Provinz Asia. Apostel Paulus wirkte hier 53-56 n. Chr. und machte die Gemeinde von Ephesus zu einer der wichtigsten der frühen Christenheit - an sie ist sein neutestamentlicher 'Brief an die Epheser' gerichtet. Maria, die Mutter Jesu, soll laut Tradition ihre letzten Lebensjahre 7 km außerhalb in einem Steinhaus verbracht haben (Meryem Ana Evi, katholische Wallfahrtsstätte, geöffnet 8-17 Uhr, Eintritt 100 TRY).

Im 3. Jh. n. Chr. begann der Niedergang - der Hafen versandete (Ephesus liegt heute 5 km vom Meer entfernt!), Erdbeben, Goten-Überfälle, schließlich Christianisierung und Islamisierung. Heute liegen die Hauptzeugen Roms frei vor euren Augen: die Marmorstraße (Marble Way), der Bibliothek des Celsus (114 n. Chr., zweite Reihe der kaiserlichen Bibliotheken nach Alexandria), das Theater von Ephesus (25.000 Plätze!), die öffentlichen Latrinen, Hadrianstempel, Kuretenstraße. Komplette Stadt zum Spazieren - 3-4 h vor Ort.

Kuşadısı selbst hat etwas zu bieten neben Ephesus: Güvercin Adası ('Tauben-Insel') - kleine Insel direkt am Hafen mit byzantinischer Festung aus dem 14. Jh. (frei begehbar, Damm vom Centro), Kervansaray (1618 Karawanen-Herberge, heute Hotel und Restaurant),Bazar mit den klassischen türkischen Souvenirs (Lederwaren, Teppiche, Schmuck).Plus die Strände der Kuşadısı-Bucht - Lady's Beach (Damen-Strand, 4 km südlich) ist familienfreundlich.

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zum Centro/Bazar. Ephesus mit Reederei-Bus-Tagesausflug 80-120 EUR p.P. (incl. Eintritt), oder mit Taxi 60 EUR Hin/Rück und Eintritt €40 Erw / Kind unter 12 frei. Mit Familie ist Reederei-Tour stressärmer (direkter Bus-Transfer, deutsche Reiseleitung). Wer mehr will: Sirince (5 km hinter Ephesus) - 19. Jh. griechisches Bergdorf, heute türkisches Wein-Dorf mit Kunsthand-werks-Werkstätten.

Kulinarisch: Köfte (Hackfleisch-Bällchen vom Grill), Lahmacun (türkische Pizza mit Hackfleisch), Pide (Boots-Brot mit Käse oder Hackfleisch), Mezeler (Vorspeisen-Mix), Çay (Tee in Tulpenglas - überall, wirklich überall), Türkischer Kaffee. Eis: Maraş Dondurması (Maras-Eis aus Ziegenmilch und Salep-Wurzel - extrem zäh, wird mit Messer geschnitten, Verkäufer machen oft eine kleine Show). Süßigkeiten: Lokum (Türkischer Honig, Aop-geschützt seit 2003), Baklava.

Piräus ist nicht Athen. Aber Piräus ist der Grund, warum Athen wurde, was es wurde. Hier liegt der Hafen. Schon seit 2500 Jahren.

Im Jahr 493 vor Christus überzeugte Themistokles, ein Athener Politiker und Stratege, seine Mitbürger davon, dass die Stadt einen richtigen Hafen brauchte. Bis dahin hatten die Athener ihre Schiffe einfach am Strand von Phaleron gezogen. Themistokles wollte mehr: Drei natürliche Buchten in Piräus - Kantharos, Zea und Munichia - sollten zu Kriegshäfen werden. Mauern sollten Athen mit dem Hafen verbinden, sieben Kilometer lang. Die Langen Mauern. Die Athener stimmten zu. Was darauf folgte, war die Geburt der ersten Seemacht der Welt.

Die athenische Flotte mit 200 Trieren - schnellen Ruderschiffen mit drei Reihen Ruderern übereinander - schlug 480 vor Christus die Perser bei Salamis. Die Perser hatten nach antiker Überlieferung 1200 Schiffe, die Athener gewannen trotzdem. Salamis liegt 5 Kilometer von Piräus entfernt, du siehst die Insel vom Schiff aus. Hier entschied sich, ob Europa von einem persischen Großreich beherrscht werden sollte oder selbst seinen Weg gehen würde.

Piräus blühte. Der Hafen wurde zur reichsten Handelsmetropole der griechischen Welt. Sklaven, Getreide, Wein, Olivenöl, Marmor und Silber gingen über die Kais. Hier lebten Gastarbeiter aus Phönizien, Ägypten, Italien. Der Philosoph Sokrates wanderte gerne von Athen herab nach Piräus, um mit den Fremden zu diskutieren. Eine Geschichte, die Plato in 'Der Staat' (Politeia) verewigte. Der erste Satz dieses berühmten Buchs lautet: 'Ich ging gestern hinab nach Piräus.'

431 vor Christus brach der Peloponnesische Krieg aus, Athen gegen Sparta. 27 Jahre Krieg. Athen verlor. Die Spartaner zerstörten die Langen Mauern und damit den Hafen. Piräus erholte sich nie ganz von diesem Schlag. Die Römer kamen, dann die Byzantiner, dann die Osmanen. Piräus schrumpfte zu einem unbedeutenden Fischerdorf mit ein paar Dutzend Bewohnern.

Erst 1834, als Athen Hauptstadt des unabhängigen Griechenlands wurde, kam Piräus zurück. Innerhalb weniger Jahrzehnte planten die Architekten Stamatis Kleanthis und Eduard Schaubert eine ganz neue Stadt mit klarem Straßenraster und repräsentativer Architektur. Bis zur Wende zum 20. Jahrhundert war Piräus das größte Industriezentrum Griechenlands. Heute leben hier rund 170.000 Menschen, der Hafen ist der größte des Mittelmeers nach Container-Umschlag und einer der geschäftigsten Kreuzfahrt-Stops Europas. Du landest hier am gleichen Ort, an dem schon Sokrates sich verlaufen hat. Das ist nicht romantisch gemeint, das ist einfach so.

Korfu hat eine Geschichte, wie kaum eine andere griechische Insel. Als einzige wurde sie nie von den Türken erobert. Die Venezianer hielten sie 400 Jahre lang (1386-1797), und dreimal belagerten die Osmanen die Festung vergeblich.

Die Alte Festung - Paleo Frourio - wurde auf einem Felsen gebaut, der schon den Byzantinern im 8. Jahrhundert Schutz bot. Die Venezianer verstärkten sie so massiv, dass sie als eine der stärksten Seefestungen des Mittelmeers galt. 1716 belagerten die Türken Korfu mit 50.000 Soldaten. Die Verteidigung unter dem deutschen Feldmarschall Schulenburg hielt stand.

Nach den Venezianern kamen die Franzosen, dann für fast 50 Jahre die Briten (1815-1864). Von den Briten blieb: die Leidenschaft für Cricket (auf der Spianada wird noch heute gespielt!), Ingwerbier und die Gesetzesform.

Und die Kaiserin: 1889 baute Sisi - Kaiserin Elisabeth von Österreich - ihr Lieblingsschloss Achilleion bei Korfu. Nach ihrem Tod kaufte es Kaiser Wilhelm II. Sein Lieblingsschreibtisch steht noch dort.

1565 stand Malta vor seiner größten Prüfung. Der Sultan Süleyman der Prächtige hatte 40.000 Soldaten und 200 Schiffe geschickt, um den Johanniter-Orden für immer zu vernichten. Die Ritter, knapp 700 plus 8000 maltesische Hilfssoldaten, hatten sich in zwei alten Festungen am Hafen verschanzt. Der Sultan war überzeugt: in zwei Wochen ist alles vorbei.

Es dauerte vier Monate. Die Belagerung von Malta. Beide Seiten verloren tausende Männer. Die Türken sprengten Mauern, die Ritter bauten neue dahinter. Als die Türken Fort St. Elmo schließlich einnahmen, kostete sie das 8000 Mann. Die überlebenden 9 Ritter hatten sich bis zum letzten Atemzug gewehrt. Im September kamen Verstärkungen aus Sizilien. Die Türken zogen ab. Europa war vor der osmanischen Welle gerettet. So zumindest erzählten es die Ritter. Und mit dieser Geschichte sammelten sie bei den Adelshöfen Europas das Geld für eine neue Stadt: Valletta.

Benannt wurde sie nach Jean Parisot de Valette, dem Großmeister, der die Belagerung gewann. Italienische Architekten wurden geholt: Francesco Laparelli, Schüler von Michelangelo. Innerhalb von 15 Jahren entstand auf dem felsigen Sciberras-Halbinsel eine komplette Stadt nach Renaissance-Plan: rechtwinkliges Straßenraster, gleich hohe Häuser aus dem honigfarbenen maltesischen Kalkstein, dicke Bastionen am Meer, palastartige Verwaltungsgebäude. 320 Monumente auf einer Halbinsel von 1 Quadratkilometer Größe. Die UNESCO erklärte das gesamte Stadtgebiet 1980 zum Welterbe.

Die Ritter blieben bis 1798. Dann tauchte Napoleon auf dem Weg nach Ägypten in Malta auf, blieb sechs Tage und nahm die Insel ein. Die Briten warfen die Franzosen 1800 wieder raus. Malta wurde britische Kronkolonie. Englisch wurde zweite Amtssprache. Die Briten bauten eine Marinebasis im Grand Harbour. Im Zweiten Weltkrieg wurde Malta zur am stärksten bombardierten Stelle der Welt: 3000 Luftangriffe in zwei Jahren. König George VI. verlieh der gesamten Inselbevölkerung 1942 das George Cross, höchste britische Tapferkeitsauszeichnung. Es ziert bis heute die maltesische Flagge.

1964 wurde Malta unabhängig, 2004 trat es der EU bei, 2008 dem Euro. Heute leben in Valletta nur 6.000 Menschen - die Stadt schläft abends, wenn die Tagesausflügler weg sind. Aber tagsüber pulsiert sie. Die Co-Kathedrale St. John ist innen überwältigend: jeder Quadratzentimeter mit Gold, geschnitztem Marmor und Grabsteinen der Ritter bedeckt. Im Oratorium hängt das größte Bild von Caravaggio, die Enthauptung Johannes des Täufers, gemalt 1608.

Die Upper Barrakka Gardens am Stadtrand bieten den Blick über den Grand Harbour: Die drei Ritterstädte Senglea, Vittoriosa und Cospicua liegen drei Buchten weiter, mit ihren Festungsmauern und engen Gassen. Um 12 Uhr und 16 Uhr feuern Soldaten von der Saluting Battery aus 8 Kanonen. Der Knall hallt durch das ganze Hafenbecken. Tipp für Familien: Es ist sehr laut, kleine Kinder vorbereiten oder Ohren zuhalten lassen.

Catania ist die Stadt, die immer wieder gestorben und auferstanden ist. 17 Mal in den letzten 2700 Jahren wurde sie zerstört - durch Eruptionen, Erdbeben, Plagen und Kriege. Und jedes Mal kam sie zurück. Schwarz wie Lava, lebenslustig wie nirgends.

Gegründet wurde Catania 729 vor Christus von griechischen Siedlern aus Chalkis. Sie nannten sie Katanê. Schon damals wussten die Griechen: Wer am Fuß eines aktiven Vulkans wohnt, muss mit der Konsequenz leben. Der Ätna - lokal Mongibello, 'der Berg der Berge' genannt - ist der höchste aktive Vulkan Europas, 3357 Meter hoch. Er bricht im Schnitt alle 5 Jahre aus. Mal mit kleineren Lavaflüssen. Mal mit Vernichtung ganzer Stadtviertel.

Die schlimmste Eruption traf Catania 1669. Am 11. März öffnete sich der Berg und ein Lavastrom von 17 Kilometern Länge ergoss sich in Richtung Stadt. Die Bürger bauten in Panik eine Mauer aus dem Hafenbecken heraus, um die Lava abzulenken. Es funktionierte teilweise - die Stadt wurde nur am Westrand getroffen. Aber 24 Jahre später kam das große Erdbeben von 1693. 60.000 Menschen starben in Sizilien insgesamt. Catania war fast vollständig zerstört.

Die Wiederaufbau-Architektur ist es, die Catania heute besonders macht. Stadtplaner und Architekten - allen voran Giovanni Battista Vaccarini - bauten die Stadt nach dem Erdbeben im sizilianischen Barock-Stil komplett neu. Sie verwendeten als Baustoff den schwarzen Lavastein des Ätna - der überall auf den Feldern herumlag, kostenlos. So entstand das besonderse Schwarz-Weiß-Schema: schwarzer Lavabasalt mit weissem Kalkstein verziert. Die Piazza del Duomo mit dem Elefanten-Brunnen, dem Wahrzeichen der Stadt aus Lava-Stein, ist UNESCO-Welterbe seit 2002.

Heute ist Catania die zweitgrößte Stadt Siziliens nach Palermo, mit 300.000 Einwohnern. Studentenstadt, Hafen, Geburtsort des Komponisten Vincenzo Bellini. Berühmt für Pasta alla Norma (mit Tomaten, Auberginen und Ricotta Salata) und Granita siciliana - eine Art Sorbet zum Löffeln, traditionell.

Messina liegt an der Nordostspitze Siziliens, direkt an der schmalen Meerenge, die die Insel vom italienischen Festland trennt. Das Highlight steht am Domplatz: Die astronomische Uhr am Glockenturm der Kathedrale ist eine der größten der Welt, und jeden Mittag um zwölf Uhr setzt sich ein ganzes Figurenspiel aus goldenem Löwen, Hahn und Heiligen in Bewegung – ein Schauspiel, für das man rechtzeitig da sein sollte. Von Messina aus erreicht man das mondäne Bergstädtchen Taormina mit seinem antiken griechischen Theater und dem Blick auf den rauchenden Ätna, den größten aktiven Vulkan Europas. Ein Ausflug auf den Vulkan selbst ist ein echtes Abenteuer. Es ist meist warm und sonnig.

Katakolon ist ein winziger, verschlafener Hafenort an der Westküste des griechischen Peloponnes – und der Ausgangspunkt für das alte Olympia, rund 40 Minuten entfernt. Im Geburtsort der Olympischen Spiele wurden vor über 2700 Jahren die ersten Wettkämpfe ausgetragen. Zwischen Tempelruinen und Säulen liegt das antike Stadion, in dem Kinder heute noch selbst über die originale Startlinie um die Wette laufen. Ein Museum zeigt die Fundstücke aus den Ausgrabungen. Katakolon selbst hat ein paar Tavernen und einen kleinen Strand. In Olympia ist es heiß und schattenlos – Hut, Wasser und feste Schuhe gehören mit.

Argostoli ist die Hauptstadt der Ionischen Insel Kefalonia. Ihre Geschichte hat einen tiefen Einschnitt: Im August 1953 erschütterte das Große Ionische Erdbeben die Insel und legte Argostoli fast vollständig in Trümmer - nur der Norden um Fiskardo blieb weitgehend verschont, die ganze Insel hob sich um rund 60 cm. Was du heute siehst, ist eine wiederaufgebaute Stadt: niedrige, erdbebensicher gebaute Häuser rund um den zentralen Platz und die Uferpromenade.

Wahrzeichen ist die De-Bosset-Brücke (Drapano-Brücke), 1813 unter britischer Herrschaft aus Stein über die Bucht von Argostoli gebaut. Mit rund 690 Metern gilt sie als längste Steinbrücke über dem Meer. In der flachen, geschützten Bucht und der Koutavos-Lagune dahinter suchen unechte Karettschildkröten (Caretta caretta) nach Nahrung - von der Brücke und hinter dem Fischmarkt kann man sie im Frühjahr, Sommer und Herbst oft im Wasser beobachten.

An der Spitze der Halbinsel liegen die Katavothres, ein geologisches Kuriosum: Meerwasser verschwindet hier in Schwundlöchern und trieb einst Mühlräder an. Die alten Mühlen wurden 1953 zerstört und später wieder aufgebaut. Das Herz der Stadt ist die weiß gepflasterte Fußgängerstraße Lithostroto mit Läden und Cafés, nur wenige Minuten vom Pier.