Málaga ist 2.800 Jahre alt - gegründet 770 v. Chr. von Phöniziern aus Tyros (heute Libanon) als 'Malaka' (vermutlich von 'salzig' wegen der Fisch-Pökelei oder vom Königsnamen Malik). Sie ist eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte Europas. Nach Phöniziern kamen Karthager, Römer, Vandalen, Westgoten - und 711 n. Chr. die Mauren, die 750 Jahre blieben. In dieser Zeit wurde Málaga eine der wichtigsten andalusischen Städte mit Universität, Bibliothek, Schiffswerft. Die Alcazaba (maurische Festung aus dem 11. Jahrhundert) und das Castillo de Gibralfaro (14. Jahrhundert) thronen bis heute über der Altstadt - eine der besterhaltenen muslimischen Festungs-Anlagen Spaniens.

1487 eroberten die katholischen Könige (Isabel und Fernando) Málaga in der Reconquista. Aber die ganz große Geschichte kam später: am 25. Oktober 1881 wurde hier Pablo Ruiz Picasso geboren, in einem schlichten Haus an der Plaza de la Merced. Heute ist sein Geburtshaus Museum (Casa Natal de Picasso, €4 Erw, frei sonntags 16-20 Uhr), und das Picasso-Museum Málaga (Palacio de Buenavista) hat 285 Werke des Künstlers - eines der wichtigsten Picasso-Museen weltweit. Picasso lebte zwar nur 10 Jahre in Málaga (Familie zog 1891 nach La Coruña), aber er sagte bis ins hohe Alter: 'Yo soy malagueño' (Ich bin Málagueño).

Heute hat Málaga 580.000 Einwohner, ist Hauptstadt der Costa del Sol, und seit ca. 2010 ein 'Kunst-Mekka': Picasso-Museum, Centre Pompidou-Filiale (seit 2015), Museo Carmen Thyssen, Museo Ruso de San Petersburgo. Plus über 30 weitere Museen. Plus die Strände der Costa del Sol direkt vor der Tür.

Vom Cruise-Terminal sind es 1,5 km flach zur Calle Larios (Hauptstraße). Wer einen ganzen Tag hat: Alcazaba, Gibralfaro, Picasso-Museum, Tapas und Strand-Spaziergang.Wer mehr will: Caminito del Rey-Tagesausflug (70 km nördlich, der berühmte Felsenpfad-Wanderweg, online-Tickets pflicht),Granada/Alhambra (130 km, 1,5 h Bus, Tagesausflug brutal aber machbar), Ronda (100 km, mittelalterliche Klippen-Stadt).

Kulinarisch: Espetos de sardinas (Sardinen am Holzspieß über offenem Feuer am Strand gegrillt - Málaga-Wahrzeichen, €8-12 für 6 Sardinen), Pescaíto frito (frittierter Fisch-Mix, €12-18), Salmorejo (kalter Tomaten-Brot-Eintopf), Boquerones en vinagre (Sardellen in Essig), Tortilla española. Eis bei Casa Mira (seit 1890, Calle Larios). Vino dulce de Málaga (Süßwein aus Moscatel-Trauben, einer der ältesten Süßweine Europas, seit Phöniziern). Tinto de verano (Sommer-Cocktail mit Wein und Casera-Limonade, beliebter als Sangria bei Locals).

Schon bei der Einfahrt verschlägt es euch den Atem: Der Felsen von Gibraltar wächst 426 Meter senkrecht aus dem Meer, dahinter schimmert bei klarer Sicht die afrikanische Küste. In der Antike galt der Fels als eine der Säulen des Herakles – das Ende der bekannten Welt. Seit 1704 ist Gibraltar britisch, und genau diese Mischung macht den Landgang so besonders: rote Telefonzellen und Bobby-Helme unter spanischer Sonne, Fish & Chips neben Tapas.

Vom Kreuzfahrtterminal am North Mole lauft ihr in rund 20 Minuten zum Casemates Square, dem quirligen Hauptplatz am Beginn der Main Street. Hier beginnt das eigentliche Abenteuer für Familien: Mit der Seilbahn schwebt ihr in sechs Minuten auf den Gipfel – oben warten die berühmten Berberaffen, Europas einzige frei lebende Affenkolonie. Die rund 200 Tiere sind an Menschen gewöhnt, aber freche Diebe: Essen bleibt im Rucksack!

Im Naturreservat Upper Rock erkundet ihr die St. Michael's Cave, eine gewaltige Tropfsteinhöhle mit farbig beleuchteten Kalksteinsäulen – für Kinder ein echtes Märchenreich. Wer mag, späht durch die Great Siege Tunnels, die Soldaten im 18. Jahrhundert in den Fels trieben. Unten in der Stadt locken die Main Street mit zollfreiem Shopping und der grüne Commonwealth Park mit Spielplatz und Wasserspiel für eine Verschnaufpause.

Kulinarisch bleibt es britisch-mediterran: knusprige Fish & Chips am Casemates Square, dazu ein Scone oder ein Eis für die Kinder. Bezahlt wird in Gibraltar-Pfund oder britischen Pfund, Euro werden fast überall akzeptiert – Wechselgeld gibt es allerdings in Pfund. Plant den Rückweg großzügig: Am Nachmittag wollen alle gleichzeitig zurück zum Schiff.

Cartagena in Südspanien ist eine Hafenstadt direkt am Mittelmeer. Mitten im Zentrum liegt ein über 2000 Jahre altes römisches Theater, das jahrhundertelang unter Häusern verborgen war und erst vor wenigen Jahrzehnten wieder ausgegraben wurde – auf den halbrunden Steinstufen saßen einst tausende Römer. Am Hafen glänzt das 'Submarino Peral', das erste elektrisch angetriebene U-Boot der Welt, hier in Cartagena erfunden. Ein gläserner Panorama-Aufzug bringt euch bequem auf einen grünen Burgberg, wo Pfauen durch den Park stolzieren und ihr weit über die Bucht blickt. Rundherum gibt es Jugendstil-Straßen und den kleinen Stadtstrand Cala Cortina zum Bummeln und Baden. Antike Geschichte, das erste U-Boot der Welt und Mittelmeersonne – ein kompakter Hafentag für die ganze Familie, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Cartagena de Indias in Kolumbien!

Ibiza ist 2.700 Jahre alt. Phönizier aus Karthago gründeten 654 v. Chr. die Stadt 'Yibsim' (vermutlich vom Gott Bes) - eine der ältesten kontinuierlichen Hafenstädte Westeuropas. Karthager regierten bis 123 v. Chr., dann Römer, Vandalen, Byzantiner, Mauren (902-1235), schließlich Christen (Reconquista 1235). Ibiza war für die Phönizier wichtig wegen der Salzlagunen Ses Salines im Süden (seit 2700 Jahren werden dort Salz gewonnen - UNESCO-Welterbe seit 1999, immer noch in Betrieb).

Dalt Vila ('Hochstadt'), die Festungsstadt auf einem 80 m hohen Hügel direkt am Hafen, ist Ibizas UNESCO-Welterbe (seit 1999, zusammen mit Salinen, maurischer Stadtmauer und Phönizier-Nekropole Puig des Molins). Die heutigen Renaissance-Mauern (5-12 m dick) wurden 1554-1585 von Felipe II. gebaut, um sich gegen Berber-Piraten und Osmanen zu schützen. Innerhalb der Mauern: Kathedrale Santa María (1235, gotisch und barock), Castell d'Eivissa, Plaza de Vila, phönizische und römische Funde. Eingang frei, Mauer-Spaziergang frei, Schloss und Museum 4 EUR.

Aber jeder kennt Ibiza vor allem als Insel von zwei Welten: 1960er-Hippies (als die Insel günstig war und entdeckt wurde - Bob Dylan, Joni Mitchell und Pink Floyd kamen) und ab 1980er das Party-Mekka der Welt mit Mega-Clubs (Pacha, Amnesia, Privilege, Hï Ibiza) und Star-DJs. Die Hippie-Kultur lebt noch in den berühmten Hippie-Märkten (Mercado de Las Dalias samstags, Punta Arabí in Es Canar mittwochs) und am mythischen Felsen Es Vedrà vor der Cala d'Hort (40 km südwestlich, Familien-Highlight wegen mythischer Atmosphäre - tagsüber genauso eindrucksvoll).

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zur Hafen-Promenade Marina Botafoch und 300 m zum Eingang Dalt Vila (Portal de ses Taules). Wer einen ganzen Tag hat: Dalt Vila, Marina und Strand-Tour mit Bus zu Cala Comte (kristallklares Wasser, 30 km westlich). Wer mehr will: Es Vedrà-Felsen-Tagesausflug (mit Boots-Tour ab Cala d'Hort),SesSalines-Naturpark (Flamingos!). Kulinarisch: Bullit de peix (Ibizenkischer Fischeintopf - Fisch in Brühe gekocht, danach mit der Brühe Reis kochen, dann beides serviert: 25-35 EUR pro Person, mind. 2 Pers), Sofrit pagés (traditionelles Sonntagsmenü mit Schwein, Huhn, Lamm und Rosmarin-Kartoffeln), Flaó (Käsekuchen mit Brocciu-ähnlichem Frischkäse und Minze, Ostern-Spezialität), Bunyols (frittierte Süßgebäcke). Wein: Vi Pagés (lokal). Hierbas Ibicencas (Kräuter-Likör mit 30+ Wildkräutern aus Macchia, der Ibiza-Klassiker - am Ende des Essens als Digestif, 4-6 EUR Glas).

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.