Im Jahr 1229 standen über hundert Schiffe vor der Küste Mallorcas. An Bord König Jakob I. von Aragón mit mehreren tausend Soldaten. Sie kamen, um die Insel von den maurischen Herrschern zurückzuerobern. Was sie nicht wussten: Die Schlacht würde dreieinhalb Monate dauern, und sie würde die Stadt für immer verändern.

Damals hieß Palma noch Madina Mayurqa. Die Mauren hatten die Stadt seit über 300 Jahren beherrscht. Sie hatten hier Bewässerungssysteme, Bäder und kunstvolle Innenhöfe gebaut. Als die christlichen Truppen am 31. Dezember 1229 durch ein Loch in der Stadtmauer eindrangen, war das Schicksal der maurischen Stadt besiegelt. König Jakob I. ließ noch im selben Jahr mit dem Bau einer riesigen Kathedrale beginnen, direkt auf dem Fundament der größten Moschee. Diese Kathedrale wuchs über fast vier Jahrhunderte in den Himmel. Heute ist sie 109 Meter lang und 44 Meter hoch im Hauptschiff. Wenn die Sonne durch das Rosenfenster fällt, eines der flächenmäßig größten gotischen Rosenfenster der Welt, liegen rote, blaue und gelbe Lichtflecken auf dem Steinboden. Manche so groß wie ein ausgebreitetes Handtuch. Zweimal im Jahr, am 2. Februar zu Maria Lichtmess und am 11. November zu Martini, passiert etwas Besonderes: Das Licht der aufgehenden Sonne fällt durch das Hauptfenster und erzeugt eine farbige Acht direkt unter dem zweiten Rosenfenster. Tausende kommen, um dieses Schauspiel zu sehen. Wenn dein Schiff zur richtigen Zeit hier liegt, lohnt sich das frühe Aufstehen.

Aber nicht nur die Mauren prägten Palma. Im 15. Jahrhundert war die Stadt einer der reichsten Handelshäfen des Mittelmeers. Schiffe brachten Gold, Gewürze und Stoffe aus Afrika und dem Nahen Osten. Die Kaufleute bauten prachtvolle Stadtpaläste mit kühlen Innenhöfen, sogenannten Patios. Über 150 dieser Patios kann man heute noch in der Altstadt entdecken. Manchmal stehen ihre Tore offen, und du kannst einfach hineinspähen.

Eine Legende sagt: In der Burg Castell de Bellver, die hoch über der Stadt thront, wurde einst ein Drache gefangen gehalten. Ritter hätten ihn aus einer Höhle bei Sóller geschleppt, weil er Bauernhöfe in Brand gesteckt habe. Die Burg ist heute eine der wenigen vollständig kreisrunden gotischen Burgen Europas, und wer den Aufstieg auf sich nimmt, wird mit dem besten Panoramablick auf Palma belohnt. Drachen wirst du keine sehen. Aber an klaren Tagen reicht der Blick bis zur Serra de Tramuntana.

La Spezia ist eine Marine-Stadt - Italiens wichtigster Marine-Hafen seit 1850, als König Vittorio Emanuele II. das große Marinearsenal hier bauen ließ. Die Stadt war vorher ein Fischerdorf mit 5.000 Einwohnern. Heute hat sie 90.000, ist meist industriell-funktional, hat aber zwei Highlights: das Marina-Promenade Passeggiata Morin (1,5 km am Hafen, gepflasterte Edel-Promenade) und das Centro Storico mit der Kathedrale Cristo Re und dem Mercato Centrale.

Aber die wahre Geschichte beginnt hier nicht. La Spezia ist das Tor zu den Cinque Terre - den 'Fünf Erden' an der ligurischen Steilküste 30 km nördlich. Fünf Mini-Dörfer (von Süd nach Nord: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al Mare), alle direkt an einer 7 km Steilküste in den Felsen gegraben oder an Klippen geklebt. UNESCO-Welterbe seit 1997. Bunte Cyclades-ähnliche Häuser, schwindelerregende Aussichten, Wein-Terrassen ('Sciacchetrà' wird in den steilsten Mauer-Terrassen Europas geerntet), keine Autos, dazwischen Wanderwege (Sva, blau markiert), und seit 1874 eine Eisenbahn-Verbindung - die einzige vernünftige Art, sie zu bereisen.

Ein 'Cinque-Terre-Treno-Card' (€19,50 Erw, €11,50 Kind 4-12, unter 4 frei) gilt 1 Tag und ermöglicht unbegrenztes Pendeln zwischen den fünf Dörfern (der Train fährt alle 15-30 Min, jede Fahrt zwischen zwei Dörfern dauert 5-10 Min). Plus Zugang zu allen Wanderwegen (sonst Eintritt). Familienfreundlich, Top-Cruise-Tagesausflug.

Vom Cruise-Terminal La Spezia (Molo Garibaldi) sind es 800 m flach zum Bahnhof La Spezia Centrale (15 Min Fußweg oder Shuttle €5 p.P.). Vom Bahnhof aus Trains in alle 5 Cinque-Terre-Dörfer alle 15-30 Min. Wer einen ganzen Tag hat: 3-4 Cinque-Terre-Dörfer per Train, 1-2 Lunch-Stops und zurück. Wer mehr will: Bootstour ab Cinque Terre (Riomaggiore-Pier, €25-35 für 2 h, weniger Touristen als die Trains) oder Wanderung Riomaggiore-Manarola (Viadell'Amore, derzeit wieder offen seit 2024). Andere Tagesausflüge: Portovenere (eines der schönsten Dörfer Italiens, 30 Min Boot ab La Spezia, €10), Lerici (Schloss aus 13. Jh., 15 Min Bus), Carrara (Marmor-Steinbrüche, 50 km Süden, von Michelangelo persönlich besucht).

Kulinarisch: Mes-ciua (alte ligurische Bohnen-Suppe aus Borlotti, Garbanzos, Kichererbsen, Olivenöl - La-Spezia-Spezialität, €5-8 Schälchen), Trofie al Pesto (kurze handgeformte Nudeln mit Pesto Genovese), Farinata (Kichererbsen-Pfannkuchen, ligurisches Streetfood, €3-5 das Stück), Acciughe ripiene (gefüllte Sardellen). In den Cinque Terre: Frittura (frittierter Fisch in einer Papier-Tüte, €8-12), Sciacchetrà-Wein (süßer Dessert-Wein, €8-15 das Glas).

Civitavecchia ist die Stadt, die niemand wirklich besucht. Sie ist ein Hafen für 2,5 Millionen Kreuzfahrtgäste pro Jahr - aber 95 Prozent davon steigen aus dem Schiff und sofort in einen Zug oder Bus, der sie 80 Kilometer südlich nach Rom bringt. Die Stadt selbst, mit ihren 50.000 Einwohnern, ihrem Fischerhafen und ihrer langen Geschichte, bleibt ungesehen.

Schade. Civitavecchia ist alt. Im Jahr 108 nach Christus liess Kaiser Trajan hier einen neuen Hafen für Rom bauen. Der alte Hafen Ostia, an der Tibermündung, war versandet. Trajan brauchte einen tieferen, sichereren Anlegepunkt für die Getreideflotte aus Ägypten. Er beauftragte den Architekten Apollodorus von Damaskus, denselben Mann, der das Trajansforum in Rom baute. Der neue Hafen hiess Centumcellae, 'hundert Lager'. Heute heisst er Civitavecchia, was 'alte Stadt' bedeutet, weil im Mittelalter, als Sarazenen die Stadt zerstörten, die Bewohner sie verliessen und später zu den 'alten Mauern' zurückkehrten.

An der Hafenmole steht das Forte Michelangelo, ein massiges Renaissance-Fort, das 1508 von Papst Julius II. begonnen und ab 1535 von Michelangelo selbst weitergeplant wurde. Heute beherbergt es das Hafenkommando der Marina Militare. Im Zweiten Weltkrieg wurde Civitavecchia 1943-44 von alliierten Bomben schwer getroffen, aber das Fort blieb stehen. Es ist eines der wenigen Gebäude, das den Krieg überstand.

Aber seien wir ehrlich: Familien fahren von Civitavecchia aus nach Rom. Die Trenitalia-Bahn vom Bahnhof Civitavecchia (15 Min Fussweg vom Cruise Terminal) fährt in 50-80 Minuten zur Roma Termini, dem Hauptbahnhof. Tickets gibt es ab 5 EUR (Regional, langsamer) oder 16 EUR (Intercity, schneller). Online vorab buchen ist nicht nötig, Tickets gibt es am Automaten oder Schalter.

Rom ist Rom. Es gibt ganze Bibliotheken über diese Stadt. Drei Highlights für Familien an einem Hafentag: das Kolosseum, das grösste je gebaute Amphitheater, in dem 50.000 Römer Gladiatoren beim Kämpfen zusahen. Der Vatikan mit dem Petersdom (kostenlos zu betreten, allein die Kuppel ein Erlebnis) und den Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle (Tickets unbedingt online vorbestellen, sonst 2-3h Schlange). Und der Trevi-Brunnen mit der Münzwurftradition, hier werden pro Tag rund 3000 EUR für karitative Zwecke gesammelt.

Wichtig für Familien: Rom an einem Hafentag bedeutet, sich entscheiden zu müssen. Wer alle drei Highlights schaffen will, muss diszipliniert sein und um 16 Uhr im Zug zurück nach Civitavecchia sitzen. Schiff läuft normalerweise um 19 Uhr aus, Vorsicht beim Zug-Timing, italienische Züge haben gerne 30 Minuten Verspätung oder mehr. Die Reederei verlangt mindestens eine Stunde Sicherheits-Puffer.

Wer in Civitavecchia bleibt: Es lohnt sich auch hier ein paar Stunden. Die Lungomare-Promenade. Das Forte Michelangelo. Das archäologische Museum mit etruskischen Funden. Eine Pizza in einem Lokal, das nicht im Reiseführer steht. Ohne Stress.

Ajaccio ist die Hauptstadt Korsikas und Geburtsstadt von Napoleon Bonaparte - geboren am 15. August 1769 in einem schlichten Stadthaus an der Rue Saint-Charles. Sein Geburtshaus ist heute Museum (Musée National de la Maison Bonaparte, Eintritt 8 EUR Erw, EU-Bürger unter 26 frei, geöffnet Mi-Mo 10:30-12:30 / 13:15-17:30, Di geschlossen). Napoleons Familie war nicht ärmlich: die Bonapartes waren korsischer Adel italienischer Abstammung (sein Vater Carlo Buonaparte war Anwalt, Mutter Letizia Ramolino aus einer angesehenen Familie). Napoleon lebte in Ajaccio nur die ersten 10 Jahre - 1779 ging er auf die Militärakademie in Brienne (Frankreich), wo er Französisch lernen musste (er sprach bis dahin nur Korsisch und Italienisch).

Korsika selbst ist eine 8.700 km² große Mittelmeer-Insel mit nur 350.000 Einwohnern und einer eigenen, sehr starken Identität. Sie war fast 500 Jahre (1284-1768) genuesisch, dann verkaufte Genua die Insel 1768 für 2 Millionen Livre an Frankreich - ein Jahr bevor Napoleon geboren wurde. Wäre er 1768 geboren, wäre er Italiener gewesen. Korsika ist bis heute halb-autonom mit Sonderstatut, eigener Sprache, eigener Kultur. Korsen sehen sich nicht als Franzosen - und französische Touristen merken das auch.

Ajaccio hat 70.000 Einwohner und liegt am westlichen Korsika-Ufer in einer spektakulären 6 km langen Bucht. Centro Storico ('Vieille Ville') ist klein, kompakt, mediterraner als französisch - Wäscheleinen, ockerfarbene Häuser, verwinkelte Gassen. Highlights: Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption (1593, wo Napoleon 1771 getauft wurde), Place Foch (Markt-Platz), Citadelle (16. Jh., noch immer Militär-Anlage, deshalb nicht zugänglich), und natürlich die Maison Bonaparte. Plus die Strände direkt vor der Stadt: Plage Saint-François (Centro-Strand, 5 Min Fußweg), Plage du Trottel und Plage Saint-Antoine (westlich), Plage de Capo di Feno (10 km westlich,dramatisch wild).

Vom Cruise-Terminal sind es 200 m flach zum Place Foch (Markt-Platz).Wer einen ganzen Tag hat: Maison Bonaparte, Vieille Ville, Plage Saint-François und Lunch. Wer mehr will: Iles Sanguinaires (4 rote Granit-Inseln 12 km westlich, mit Boot von Ajaccio-Hafen, halber Tag) oder Tagesausflug nach Bonifacio (135 km Süden, 2 h Fahrt, dramatische Klippen-Stadt, mit Familie zu viel).

Kulinarisch: Charcuterie corse (korsische Wurst - Lonzu = mageres Schweine-Filet, Coppa = fettiger Schinken, Figatellu = würzige Leberwurst, alle aus freilaufenden korsischen Schweinen, Aop-geschützt - 8-15 EUR die Platte), Brocciu (Frischkäse aus Schafs- oder Ziegenmilch, herzhaft und süß), Canistrelli (Mandel-Kekse aus Castagniccia-Region), Migliaccio (Kuchen aus Brocciu). Wein: Patrimonio Aop (Norden Korsikas), Ajaccio Aop. Cap Corse Mattei (Aperitif aus Cinchona-Baum-Rinde und Wein, sehr bitter, korsische Klassik). Limoncello-ähnlich im Geschmack: Liqueur de Myrte (lokale Myrte).

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.