Le Havre ist eine Stadt, die zweimal geboren wurde. 1517 gründete König François I. den Atlantik-Hafen als 'Le Havre-de-Grâce' (Hafen der Gnade) - er brauchte einen Tiefwasser-Hafen für seine Flotte nach Honfleur, das seit dem Mittelalter versandet war. In den nächsten 400 Jahren wurde Le Havre zum wichtigsten französischen Atlantikhafen - Eingangstor für Tabak, Zucker, Kaffee aus Amerika und der Karibik. 1858 ging die erste französische Überseelinie nach New York von hier aus. Die Stadt wuchs auf 165.000 Einwohner, mit prächtigen Belle-Époque-Vierteln und einem Schloss im Centro.

1944, im September. Die Alliierten landeten in der Normandie, befreiten Caen und Rouen, aber Le Havre war strategisch wichtig - der einzige große Tiefwasser-Hafen Frankreichs für Nachschub. Die Deutschen hielten die Stadt mit 11.000 Soldaten. Vom 5.-12. September 1944 bombardierten britische Bomber Le Havre mit 9.500 Tonnen Sprengstoff in 132 Lufteinsätzen. 5.000 Zivilisten starben (300 Tote pro Tag), 10.000 Gebäude wurden zerstört - 82% des Centros. Es war die schwerste Bombardierung einer französischen Stadt im 2. Weltkrieg. Frankreich diskutierte ernsthaft, ob Le Havre überhaupt wieder aufgebaut werden sollte.

Die Entscheidung fiel: Le Havre wird neu gebaut. Architekt: Auguste Perret, Beton-Pionier und Lehrer von Le Corbusier (78 Jahre alt 1945). Sein Plan: kein Versuch, das alte Le Havre zu rekonstruieren, sondern eine komplett moderne Stadt aus Stahlbeton. 1947-1964 entstand das, was wir heute sehen: 133 ha schachbrettartiger Stadtgrundriss, 11.000 Wohnungen in Beton-Hochhäusern, breite Boulevards, das berühmte Rathaus mit seinem hohen Turm, und Perrets Meisterwerk - die Église Saint-Joseph (1956-58, 107 m hohe Beton-Turm mit gefiltetem buntem Glas, 12.768 farbige Glasstücke). Zur Zeit war das radikal hässlich für viele. Heute ist es UNESCO-Welterbe (seit 2005, als 'außergewöhnliches Beispielfür Nachkriegs-Stadtplanung'). Le Havre hat heute 168.000 Einwohner, ist Frankreichs grösster Containerhafen (und zweitgrösster Seehafen nach Marseille), und das MuMa (Musée d'Art Moderne André Malraux) zeigt die weltweit größte Sammlung impressionistischer Werke außerhalb von Paris - viele Künstler wie Monet, Boudin und Dufy malten genau diesen Atlantik-Himmel. Claude Monets 'Impression Soleil Levant' (1872) - das Bild, das dem Impressionismus seinen Namen gab - zeigt den Hafen von Le Havre bei Sonnenaufgang.

Aber Le Havres echte Schätze sind die Tagesausflüge: Étretat (27 km nördlich) - die 70 m hohen weißen Kalkstein-Klippen mit den drei berühmten Felsen-Toren (L'Aiguille-Nadel, Porte d'Aval, Porte d'Amont). Honfleur (25 km östlich, Seine-Mündung) - das mittelalterliche Fischerdorf mit dem berühmten Hafen-Bassin (Vieux Bassin), Holz-Kirche Sainte-Catherine (15. Jh.) und Eis bei 'Le Marin' seit 1840. Rouen (90 km östlich) - Jeanne d'Arc-Stadt mit gotischer Kathedrale (Monet hat sie 30× gemalt) und Place du Vieux-Marché (wo Jeanne 1431 verbrannt wurde). Paris (200 km, 2 h mit dem Zug) ist für einen Tagesausflug zu weit - nicht empfehlenswert mit Familie.

Vom Cruise-Terminal Croisières Le Havre sind es 1,5 km flach zum Centro. Tram T1 vom Terminal-nahen Bahnhof in 8 Min für 1,80 EUR. Wer einen ganzen Tag hat: Étretat-Tagesausflug ist der Klassiker (Bus 24 vom Bahnhof, 40 Min, 2,50 EUR Hin, Reederei-Tour 60-90 EUR p.P.). Oder Honfleur-Halbtag (Bus 39 oder Reederei-Tour). Wer in Le Havre bleibt: Église Saint-Joseph, MuMa und Plage du Havre.

Kulinarisch ist Le Havre Normandie pur: Camembert (Pdo seit 1983, der berühmteste Käse Frankreichs), Pommeau (Aperitif aus Apfelsaft und Calvados-Mix), Calvados (Apfel-Brandy, älteste regionale Spezialität - wird zwischen Hauptgängen als 'Trou Normand' getrunken, um Platz im Magen zu machen!), Moules-Frites (Muscheln mit Pommes, klassisch 18-25 EUR),Tarte aux Pommes (Apfelkuchen aus Calvados-getränkten Äpfeln), Crêpes (klassisch oder als Galette mit Buchweizen).Frischer Atlantik-Fisch direkt aus dem Hafen - Coquilles Saint-Jacques (Jakobsmuscheln, Spezialität November-April), Sole meunière (Seezunge in Butter).

Gijón ist eine Hafen- und Strandstadt an der grünen Nordküste Spaniens, in der Region Asturien. Auf einer kleinen Halbinsel liegt die alte Fischer-Altstadt Cimadevilla, von der aus man einen schönen Blick über die Bucht hat, und gleich daneben lädt der weite Stadtstrand San Lorenzo mitten im Zentrum zum Baden und Sandburgen bauen ein. Asturien ist berühmt für seinen Cidre, den Apfelwein, der aus großer Höhe schwungvoll ins Glas gegossen wird – ein Spektakel zum Zuschauen. Für Familien ist das Aquarium direkt am Strand ein schönes Ziel. Anders als der trockene Süden Spaniens ist die Gegend grün und mild, ein leichter Regenschutz kann nicht schaden.

Wenn euer Schiff in La Coruña festmacht, liegt ihr mitten in Galicien – und mitten in der Stadt. Vom Muelle de Trasatlánticos sind es nur wenige Schritte bis zur Avenida de la Marina, wo die berühmten weißen Glasgalerien die Sonne spiegeln. Sie haben A Coruña den Beinamen „Stadt aus Glas“ eingebracht: Ganze Häuserfronten wurden im 19. Jahrhundert verglast, damit die Familien der Seeleute geschützt aufs Meer schauen konnten.

Ein paar Minuten weiter öffnet sich die Plaza de María Pita, der große Hauptplatz mit dem Rathaus. Benannt ist er nach der Stadtheldin María Pita, die 1589 die Verteidigung gegen die Flotte von Sir Francis Drake anführte – eine Geschichte, die auch Kinder packt. In den Arkaden rund um den Platz findet ihr Cafés und Eisdielen für die erste Pause des Tages.

Das große Familienziel ist der Torre de Hércules: der älteste noch betriebene Leuchtturm der Welt, von den Römern im 1. Jahrhundert erbaut und heute UNESCO-Welterbe. Wer die 234 Stufen schafft, hat oben den weiten Atlantik vor sich. Drumherum liegt ein weitläufiger Skulpturenpark, in dem die Kinder rennen, klettern und Riesenfiguren entdecken können – Picknickdecke lohnt sich.

Und wenn die Füße müde sind: A Coruña hat als eine der wenigen Kreuzfahrtstädte echte Stadtstrände. Playa de Riazor und Playa del Orzán liegen nur rund 20 Gehminuten vom Pier, mit feinem Sand und Promenade. Kulinarisch probiert ihr Pulpo á feira (Tintenfisch nach galicischer Art), eine saftige Tortilla oder Churros mit heißer Schokolade – kindertauglich und ehrlich gut. Plant den Rückweg entspannt: Vom Zentrum seid ihr in zehn Minuten wieder an der Gangway.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Madeira ist die Atlantik-Insel mit einem der mildesten Klimata der Welt - rund 16-25°C ganzjährig, kein heißer Sommer, kein kalter Winter, fast ewiger Frühling. Im Dezember blühen die Hibiskus, an Sommerabenden reicht oft eine leichte Jacke. Die Insel ist rund 740 km² groß, die Autonome Region Madeira hat rund 250.000 Einwohner, Hauptstadt Funchal gut 100.000. 1419 wurde Madeira von portugiesischen Seefahrern (João Gonçalves Zarco) erreicht - und war bei der Ankunft unbewohnt. Sie nannten die Insel 'Madeira' (portugiesisch für 'Holz'), weil sie über und über mit Lorbeerwäldern bedeckt war; einer der ersten Akte der Kolonisation war, Wald zu roden - der Überlieferung nach brannten die Feuer sieben Jahre. Erhalten ist davon der Lorbeerwald 'Laurissilva' (rund ein Fünftel der Insel, UNESCO-Welterbe seit 1999).

Die Insel wurde durch Zucker reich (15. Jahrhundert), dann durch Wein (Madeira-Wein war in Amerika so beliebt, dass die Gründerväter mit ihm auf die Unabhängigkeitserklärung von 1776 anstießen). Heute lebt Madeira vom Tourismus, vom Bananen-Anbau, von Stickerei und Wein. Die berühmteste Person der Insel: Cristiano Ronaldo, 1985 in Funchal geboren - sein Geburtsort hat ein Museum (Museu CR7, Eintritt ca. 5 EUR), und der Flughafen heißt 'Cristiano Ronaldo International Airport'.

Die Insel ist eine vulkanische Bergspitze mitten im Atlantik (höchster Punkt: Pico Ruivo, 1.862 m) - überall steile Klippen, schmale Täler, viele Tunnel. Einer der spektakulärsten Punkte ist Cabo Girão (südlich von Funchal, rund 580 m hohe Klippe direkt über dem Atlantik - Glas-Skywalk seit 2012, Eintritt ca. 5 EUR Erw, Kinder unter 12 frei).

Funchal selbst ist eine elegante Hafenstadt mit subtropischer Vegetation, Bougainvillea an Hauswänden und Jacaranda-Bäumen in den Straßen. Höhepunkte: der Mercado dos Lavradores (Markthalle von 1940), die Altstadt Zona Velha mit ihren bemalten Türen (über 300 Türen mit moderner Kunst, ein Open-Air-Museum) und der Korbschlitten von Monte.

Der Korbschlitten ('Carro de Cesto') ist Madeiras bekanntestes Erlebnis: In geflochtenen Weidenschlitten geht es vom Bergort Monte rund 2 km bergab Richtung Livramento, gelenkt und gebremst von zwei weiß gekleideten 'Carreiros'. Die Tradition entstand im 19. Jahrhundert als schneller Transport ins Tal - heute ist sie ein reines Ausflugs-Vergnügen (nur bergab; danach Taxi oder Bus zurück ins Zentrum).

Puerto del Rosario ist die ruhige Hauptstadt von Fuerteventura, einer der Kanarischen Inseln vor der Küste Afrikas. Berühmt ist die Insel für ihre Strände und Wüstenlandschaften: Am eindrucksvollsten sind die goldenen Wanderdünen von Corralejo, ein Stück Sahara direkt am Meer, über das man wie in der Wüste laufen kann. Fuerteventura ist zudem bekannt für seinen Wind, der Kite- und Windsurfer aus aller Welt anzieht – ideal zum Zuschauen. Der Ort selbst ist beschaulich, mit Straßenkunst-Skulpturen zum Bummeln. Weil es fast immer weht, sind eine leichte Windjacke und Sonnenschutz praktisch.

Las Palmas ist eine atlantische Stadt - rund 380.000 Einwohner, Hauptstadt von Gran Canaria, eine der ältesten spanischen Atlantik-Städte (gegründet 1478). Lange vor den Spaniern lebten hier die Altkanarier (auf Gran Canaria die 'Canarii', mit den Guanchen Teneriffas verwandte Berber-Stämme aus Nordafrika), die seit ca. 1000 v. Chr. die Kanaren bewohnten. Als die Spanier 1478 unter Juan Rejón ankamen, fanden sie eine frühgeschichtliche Kultur vor: Die Altkanarier lebten in Höhlen, töpferten ohne Töpferscheibe, mumifizierten ihre Toten und sprachen eine Amazigh-verwandte Sprache - und wurden fünf Jahre später (1483 mit dem Ende der Eroberung Gran Canarias) kastilisch. Heute sind ihre Mumien im Museo Canario in Vegueta zu sehen (Eintritt ca. 5 EUR).

Die wichtigste Geschichts-Episode der Stadt: Christoph Kolumbus stoppte 1492 vor seiner Atlantik-Überfahrt in Las Palmas, um sein Schiff Pinta zu reparieren. Sein Quartier ist heute die 'Casa de Colón' (Eintritt ca. 4 EUR Erw, unter 18 frei) - eines der wichtigsten Atlantik-Geschichts-Museen Europas. Kolumbus kam auf seinen vier Amerika-Reisen mehrfach durch die Kanaren - die Inseln waren das letzte europäische Stück Land vor der Neuen Welt.

Vegueta ist die historische Altstadt (auf der spanischen UNESCO-Tentativliste): die Kathedrale Santa Ana (ab 1497/1504 in zwei Bauphasen bis ins 19. Jahrhundert erbaut - gotisches Inneres, klassizistische Fassade, frei zugänglich) auf der Plaza de Santa Ana, mit den ikonischen 8 Hunde-Statuen vor dem Eingang (1895 aus Gusseisen gefertigt und bronzefarben lackiert - 'die kanarischen Hunde', Wahrzeichen). Daneben Casa de Colón, Museo Canario, Mercado de Vegueta. Die Plaza de Santa Ana entstand ab dem frühen 16. Jahrhundert als administratives und religiöses Zentrum und ist bis heute der repräsentative Hauptplatz von Las Palmas.

Aber Las Palmas hat auch einen Stadtstrand der Spitzenklasse: Playa de las Canteras - 3 km langer goldener Sandstrand mitten in der Stadt, geschützt durch ein natürliches Riff (La Barra), das die Wellen bricht. Sehr flaches Meer, ideal für Familien. Die Strand-Promenade hat Restaurants, Eisdielen und Spielplätze. Das Cruise-Terminal liegt am Hafen bei Santa Catalina - rund 1 km bis zum modernen Zentrum und wenige Minuten zum Strand Las Canteras. Die historische Altstadt Vegueta/Triana liegt einige Kilometer weiter südlich, bequem mit Bus 1 oder 12 (1,40 EUR, alle 10 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Vegueta-Altstadt, Catedral, Casa de Colón, Lunch und Playa de las Canteras. Wer mehr will: Jardín Botánico Canario (10 km westlich, 27 ha mit Kanaren-Endemiten, frei) oder Tagesausflug zu den Dünen von Maspalomas (ca. 55 km südlich, weite Sand-Dünen, Naturschutzgebiet 'Reserva Natural Especial' seit 1987).

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (kanarische Spezial-Gerichte - kleine Kartoffeln in Salzwasser bis zur 'runzeligen' Schale gekocht, mit roter und grüner Sauce, Beilage zu allem, 4-6 EUR), Sancocho canario (Salzfisch-Eintopf, klassisches Sonntagsgericht), Gofio (geröstetes Mais-/Weizenmehl, Kanaren-Grundnahrungsmittel seit Guanchen-Zeit, in Hunderten Variationen - Suppen, Süßspeisen, Brot), Bienmesabe (Mandel-Honig-Dessert, sehr süß). Wein: Vino de Gran Canaria (Tintilla negra, Listán negro). Ron Miel (Honig-Rum, kanarische Spezialität). Café mit Barraquito (siehe Tenerife).

Lanzarote ist die nordöstlichste der 7 Kanaren-Inseln, 845 km² groß, 160.000 Einwohner. Sie wurde 1402 von dem normannischen Eroberer Jean de Béthencourt im Auftrag der kastilischen Krone erobert - als erste der Kanaren-Inseln, fast 100 Jahre vor Tenerife (1496). Béthencourt nannte sie 'Lanzarotto' nach dem Genuesen Lancelotto Malocello, der die Insel im frühen 14. Jh. zuerst besucht hatte.

Vor 1402 lebten hier die Majos - eine Guanchen-verwandte Berber-Kultur aus Nordafrika. Sie wurden in den ersten Jahren versklavt oder assimiliert. Heute leben nur noch die Steinkreis-Anlagen und Höhlen-Wohnungen ihrer Vorfahren.

Die wichtigste Geschichts-Episode der Insel ist aber jüngeren Datums: 1730-1736 brach der Vulkan Timanfaya 6 Jahre lang ohne Pause aus - eine der längsten kontinuierlichen Vulkan-Eruptionen der modernen Geschichte. 32 neue Vulkane entstanden, ein Drittel der Insel wurde unter Lava begraben (200 km² 'Mondland-schaft'), 100 Bauernhöfe und ganze Dörfer verschwanden. Die Bauern flohen nach Gran Canaria. Heute ist das Areal der Timanfaya-Nationalpark seit 1974 - eines der wichtigsten geologischen Parks Europas.

Die zweite große Geschichte ist César Manrique (1919-1992) - Lanzarote-Maler, Bildhauer, Architekt, der die Insel-Architektur ab 1968 prägte. Sein Manifest: kein Hochhaus auf Lanzarote (Maximum 3 Stockwerke), Häuser nur weiß mit grünen Holzbalken (für die Weingegend) oder blauen (für die Fischer-Dörfer), keine Werbeschilder an Außenfassaden. Bis heute halten sich die Lanzaroteños daran. Manrique baute auch die ikonischen 'Centros de Arte, Cultura y Turismo' - Jameos del Agua (Lava-Tunnel-Kunstwerk), Mirador del Río (Aussichtspunkt-Restaurant in Lava-Klippe), Cueva de los Verdes (Lava-Höhle-Konzertsaal), Jardín de Cactus (Kaktus-Garten in Steinbruch). Seine Stiftung Fundación César Manrique (in seinem ehemaligen Wohnhaus, das auf 5 Lava-Blasen gebaut ist!)ist heute Museum (12 EUR Eintritt, 8 km von Arrecife). Vom Cruise-Terminal Puerto de los Mármoles sind es 2 km zum Centro Arrecife. Bus 4 für 1,40 EUR (alle 20 Min) oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Arrecife, Castillo de San Gabriel, Strand Reducto und Lunch. Wer mehr will: Timanfaya-Nationalpark und Jameos del Agua (Reederei-Tagesausflug 60-90 EUR p.P., oder Mietwagen 30-50 EUR/Tag - die Insel ist klein, alles in 1 h Fahrt vom Centro erreichbar).

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Queso de cabra (Ziegenkäse, lokale Spezialität - seit den Manrique-Zeiten geschützt), Calamares en su tinta (Tintenfisch in eigener Tinte), Sancocho canario, Lanzarote-Honig (von einheimischen Bienen aus Macchia-Blüten). Wein: Vinos DE Lanzarote - der Wein wächst hier in Lava-Trichtern! Die Bauern gruben nach den 1730er-Eruptionen Halbkreise in die Lava-Asche, in deren Mitte sie eine Rebe pflanzten. Die Lava-Asche speichert nachts den Tau, gibt ihn tags ans Wasser ab. So wachsen Reben in einer 250-mm-Niederschlags-Region (Wüsten-klima!). Der Malvasía Volcánica de Lanzarote ist der berühmteste - golden-süß, rund 18 EUR/Flasche.

Santa Cruz ist die Hauptstadt Tenerifes mit rund 200.000 Einwohnern und zugleich - gemeinsam mit Las Palmas de Gran Canaria - eine der zwei gleichberechtigten Hauptstädte der Kanaren. Diese Doppel-Hauptstadt gilt seit 1927; der Sitz der Regionalpräsidentschaft wechselt in jeder Legislaturperiode (rund alle vier Jahre) zwischen beiden Städten. Vor 1494 lebten hier Guanchen in Höhlen - die Spanier eroberten Tenerife als letzte der 7 Kanaren-Inseln 1494-1496 in einem 2-jährigen Krieg unter Alonso Fernández de Lugo.

Die wichtigste Schlacht der Stadt war aber gegen die Briten: am 25. Juli 1797 griff der britische Konteradmiral Horatio Nelson Santa Cruz an, um die spanische Silberflotte zu kapern. Seine Flotte zählte rund 4.000 Mann, die nächtliche Landungstruppe rund 1.000 - der Angriff scheiterte an der spanischen Verteidigung, und Nelson verlor dabei seinen rechten Arm (eine Musketenkugel zerschmetterte den Ellbogen, der Arm wurde noch an Bord amputiert). Die Kanone, die ihn der Überlieferung nach traf - der 'Tigre' - ist heute im Castillo de San Cristóbal unter dem Plaza de España zu sehen. Nelson kehrte ohne Arm und ohne Silber nach England zurück, gewann später die Schlacht von Trafalgar (1805) und wurde zum britischen Nationalhelden - aber den rechten Arm bekam er nie zurück.

Heute ist Santa Cruz die modernste Hauptstadt der Kanaren. 2003 baute Santiago Calatrava das Auditorio de Tenerife - eine spektakuläre weiße Beton-Welle direkt am Atlantik, eines der ikonischsten modernen Bauwerke Spaniens. Direkt daneben der Parque Marítimo César Manrique (kostenlos für Cruise-Pax, 2,50 EUR sonst), ein riesiger Wasser-Park mit künstlichen Lava-Pools. Der Centro hat die 1500er Iglesia de la Concepción (frei), Plaza de España (Hauptplatz mit Kriegsdenkmal-Spiegel-Teich seit 2008), Mercado Nuestra Señora de África (1944, Mo-Sa 6-14 Uhr).

Das größte Highlight Tenerifes liegt aber 60 km westlich: der Pico del Teide - höchster Berg Spaniens (3.715 m), aktiver Vulkan, UNESCO-Welterbe seit 2007. Eine Seilbahn fährt fast bis zum Gipfel (3.555 m, Aufstieg zum Gipfel selbst nur mit Genehmigung). Tickets 42 EUR Erw / 21 EUR Kind 3-13 hin/zurück, Online-Buchung zwingend. Reederei-Tagesausflug 80-130 EUR p.P. mit Bus und Seilbahn. Mit Familie anstrengend (4 h Reisezeit und 3 h vor Ort), aber das ikonische Familien-Highlight.

Ein anderer Tagesausflug: La Laguna (10 km nordwestlich, UNESCO-Welterbe seit 1999) - Tenerifes alte Hauptstadt 1497-1723, Renaissance-Altstadt mit kanarischen Patio-Häusern, gerader Schachbrett-Grundriss (eines der ersten geplanten kolonialen Stadtgrundrisse, Vorbild für Lima, Mexico City, Havanna). Bus 102 oder 103 vom Cruise-Terminal-Busbahnhof für 1,55 EUR (alle 15 Min, Fahrt 30 Min).

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zur Plaza de España. Wer einen ganzen Tag hat: Centro, Auditorio, Mercado, Lunch und Strand Las Teresitas (10 km Sahara-Sand-Strand). Wer mehr will: Teide-Vulkan oder La Laguna.

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Conejo en salmorejo (Kaninchen in Kanaren-Sauce, 16-18 EUR), Almogrote (Käse-Pasta-Aufstrich aus La Gomera, mit Brot serviert), Vino de Tenerife (junger Wein vom Vulkan-Boden - ungewöhnlicher mineralischer Geschmack, einer der ältesten Wein-Anbau-Regionen Spaniens), Barraquito (Schichtkaffee mit Kondensmilch, Lemon-Likör, Zimt und Espresso - Kanaren-Café-Klassiker, 3 EUR). Bienmesabe-Dessert.

Santa Cruz de la Palma ist die Hauptstadt der Kanareninsel La Palma, die wegen ihrer grünen Berge, Vulkane und klaren Sternenhimmel 'Isla Bonita' (die schöne Insel) genannt wird. Die gesamte Insel ist UNESCO-Biosphärenreservat. Die Stadt gilt als einer der besterhaltenen Kolonialhäfen der Kanaren: Die Altstadt steht unter Denkmalschutz und bewahrt ein geschlossenes Ensemble aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit weiß getünchten Fassaden, Kopfsteinpflaster-Gassen und den schönsten geschnitzten Holzbalkonen des Archipels – besonders eindrucksvoll an der Avenida Marítima direkt am Wasser.

Gegründet wurde die Stadt am 3. Mai 1493 von Alonso Fernández de Lugo. Im 16. Jahrhundert wurde Santa Cruz de la Palma durch den Handel mit der Neuen Welt reich: Nach der Einrichtung des 'Juzgado de Indias' 1558 durfte der Hafen direkt mit den amerikanischen Kolonien handeln und galt zeitweise als drittwichtigster Hafen des spanischen Weltreichs nach Sevilla und Antwerpen. Kaufleute und Bankiers aus Genua, Portugal und Flandern ließen sich nieder, Zuckerrohr-Export und Schiffbau blühten. 1553 brannte der französische Korsar François Le Clerc ('Pata de Palo', Holzbein) die Stadt nieder – danach wurde sie wieder aufgebaut und stark befestigt.

Herz der Stadt ist die Plaza de España mit dem Rathaus (Ayuntamiento) aus dem 16. Jahrhundert, dem schönsten Beispiel ziviler Renaissance-Architektur der Kanaren, und der Kirche El Salvador (16. Jh.) mit ihrer Mudéjar-Holzdecke und flämischen Gemälden. Von hier führt die autofreie Calle O'Daly – benannt nach einem irischen Bananenhändler – als Fußgänger- und Einkaufsstraße durch die Altstadt.

Ein Familien-Magnet ist das Museo Naval im 'Barco de la Virgen': ein begehbarer Beton-Nachbau der Santa María, dem Schiff, mit dem Kolumbus 1492 Amerika erreichte. Der Nachbau wurde 1940 von Einheimischen gebaut und nach der Inselpatronin, der Virgen de las Nieves, benannt; drinnen gibt es Seekarten, nautische Instrumente und Schiffsmodelle. Er liegt an der Plaza de la Alameda, wenige Minuten vom Schiff. Eintritt 4,50 EUR, Kinder unter 12 frei (Mo-Sa; Okt-Apr 10-18 Uhr, Mai-Sep 10-20 Uhr).

Wer die Natur sehen will, fährt ins Inselinnere: Der Nationalpark Caldera de Taburiente ist einer der größten Erosionskrater der Erde – ein von Kanarischen Kiefern bewaldeter Talkessel von rund 8 km Durchmesser mit bis zu 1.500 m hohen Wänden. Weiter oben, auf dem Roque de los Muchachos (2.426 m), steht eines der wichtigsten Observatorien der Welt (mit dem GranTeCan, dem größten optischen Spiegelteleskop). Beides ist nur per Reederei-Ausflug oder Mietwagen erreichbar (Fahrt ca. 1–1,5 Std. je Richtung) und für einen kurzen Hafentag mit kleinen Kindern eher lang.

Zum Baden bleibt man besser in Hafennähe: der kleine Stadtstrand Playa de Bajamar (ca. 1,3 km südlich) oder die schwarze Vulkansand-Bucht Playa de Los Cancajos (wenige Fahrminuten südlich). Vom Kreuzfahrt-Terminal (Estación Marítima) sind es weniger als ein Kilometer bis ins Zentrum – ein Spaziergang von etwa 10–15 Minuten entlang der Avenida Marítima mit leichter Steigung in die Altstadt.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Vigo ist eine atlantische Stadt, die sich aus dem Meer ernährt. Die Hafenbucht (Ría de Vigo) ist ein 35 km tiefer Naturhafen, durch die vorgelagerten Cíes-Inseln vor dem offenen Atlantik geschützt - eine der größten und reichsten Austernzucht-Regionen Europas, dazu der wichtigste Fischerei-Hafen Spaniens (Galicia exportiert mehr Fisch als die meisten EU-Länder zusammen). Vigo hat 300.000 Einwohner, ist Galiciens größte Stadt vor Santiago de Compostela und A Coruña, und liegt im Nordwesten Spaniens - keltisch-galicisches Kulturerbe, Dudelsäcke statt Flamenco, Galego statt Castellano in den Dörfern.

Gegründet wurde Vigo von den Römern als 'Vicus' (= Dorf) - der Name blieb 2.000 Jahre. Im Mittelalter eine kleine Fischer-Siedlung, im 17. Jh. ständig Ziel englischer und holländischer Piraten-Überfälle (1589 Sir Francis Drake mit 80 Schiffen). Die berühmteste Schlacht war 1702 die 'Schlacht von Rande': eine spanisch-französische Silberflotte aus Amerika ankerte hier - englisch-holländische Flotte griff an, versenkte 17 Schiffe, davon viele beladen mit aztekischem Silber. Bis heute liegen die Wracks am Boden der Bucht. Tauch-Legenden sprechen von Schätzen, die nie geborgen wurden.

Heute lebt Vigo vom Fischen, vom Citroën-Werk (größtes Auto-Werk Spaniens) und zunehmend vom Tourismus. Das Centro hat zwei Welten: oben das mittelalterliche Casco Vello mit Granit-Häusern, Plaza da Constitución und der Co-Kathedrale Santa María (1813), unten die moderne Hafen-Promenade Berbés mit der riesigen Markthalle Mercado da Pedra - Galiciens berühmtester Austern-Markt. Hier schucken seit über 100 Jahren die 'Ostridoras' (Austernfrauen) live auf der Rúa da Pescadería die Austern für 1 EUR das Stück, mit Zitrone und einem Glas Albariño-Weißwein.

Aber Vigos echte Krone sind die Islas Cíes - 3 Atlantik-Inseln 14 km westlich, Nationalpark seit 2002, UNESCO-Biosphärenreservat seit 2018.DieGuardian-Zeitung wählte die 'Praia de Rodas' auf der mittleren Insel 2007 zum 'schönsten Strand der Welt' - feiner weißer Sand, türkisblaues Wasser, geschützte Bucht ohne Wellen. Tagespass für max. 1.800 Besucher pro Tag (Mai-September, online Pflicht-Reservierung über xunta.gal). Fähre 'Naviera Mar de Ons' ab Cruise-Pier in 45 Min, 18,50 EUR Hin/Rück Erw, 8,50 EUR Kind 4-12, unter 4 frei. Mit Familie das absolute Vigo-Highlight.

Vom Cruise-Terminal Estación Marítima sind es 100 m flach zum Centro Berbés. Wer einen ganzen Tag hat: Cíes-Inseln (4-5 h). Wer in Vigo bleibt: Casco Vello, Mercado da Pedra, Lunch und Monte O Castro-Park für Panorama. Wer mehr will: Tagesausflug nach Santiago de Compostela (90 km, Bus 9 EUR, 1,5 h Fahrt - Kathedrale und Plaza do Obradoiro UNESCO, eindrucksvoll aber 4 h reine Reisezeit mit Familie).

Kulinarisch ist Vigo der Norden Spaniens pur: Pulpo a feira (Oktopus mit Olivenöl, grobem Salz, Paprika auf Holzteller, 12-18 EUR - galicisches Nationalgericht), Pimientos de Padrón (kleine grüne Paprika, 95% mild und 5% scharf, gegrillt mit Meersalz, 6-9 EUR), Empanada gallega (Blätterteig-Pastete mit Thunfisch oder Hackfleisch, 3-5 EUR Stück), Vieiras (Jakobsmuscheln, 14-22 EUR), Mariscada (Meeresfrüchte-Platte für 2, 60-90 EUR). Frische Austern am Mercado da Pedra für 1 EUR/Stück direkt mit Zitrone gegessen. Wein: Albariño (Galicien-Weißwein, mineralisch, leicht - passt zu allem aus dem Meer). Queimada (brennender Trester-Likör mit Zitronenschalen und Kaffeebohnen, mit Beschwörung der bösen Geister) als Abend-Show in Trattorien.

Cherbourg sitzt an der Spitze der Cotentin-Halbinsel, da wo die Normandie wie ein Finger in den Ärmelkanal zeigt - 100 km nördlich des Mont-Saint-Michel, rund 50 km vom westlichsten D-Day-Strand (Utah Beach) und gut 120 km von Caen entfernt. Die Stadt ist klein (35.000 Einwohner) aber strategisch wichtig: ihr riesiger künstlicher Außenhafen, 1853 von Napoleon III. fertiggestellt, ist mit 1.500 ha einer der größten der Welt (Vergleich: Hamburger Hafen 7.200 ha, Cherbourg pure Wassserfläche).

Die Geschichte Cherbourgs ist auf eigene Weise dramatisch: erst keltisches Fischerdorf 'Coriallum', dann römischer Hafen, im Mittelalter abwechselnd englisch und französisch (Hundertjähriger Krieg). 1758 brannten die Engländer die Stadt nieder, 1783 begann unter Louis XVI der Bau des riesigen Wellenbrechers - der wurde erst rund 70 Jahre später unter Napoleon III. fertig. Im 19./frühen 20. Jh. war Cherbourg der wichtigste Transatlantik-Hafen Frankreichs: schnellster Weg von Paris nach New York. Hier gingen Auswanderer Richtung Amerika an Bord, hier stoppte 1912 die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt - 274 Passagiere kamen in Cherbourg an Bord (darunter John Jacob Astor IV. und die Brown-Familie). Vier Tage später ging die Titanic vor Neufundland unter, von den 274 Cherbourg-Passagieren starben 150. Heute erinnert die Cité de la Mer ausführlich daran.

Im Juni 1944 wurde Cherbourg zum Schlüssel des D-Day: die Alliierten brauchten einen großen Hafen zum Nachschub. Nach 21 Tagen Häuserkampf befreiten US-Truppen die Stadt am 27. Juni 1944 - die Deutschen hatten den Hafen vorher gesprengt, die US-Pioniere reparierten alles in 3 Wochen, ab August lief er wieder. Bis Kriegsende kamen 25% allen alliierten Nachschubs für die Westfront durch Cherbourg.

Heute lebt Cherbourg von der Marine (Frankreichs Atom-U-Boot-Werft, hier werden die neuesten Atom-U-Boote der Barracuda-Klasse gebaut), vom Fährhafen Richtung Irland und UK, und zunehmendvom Cruise-Tourismus.Die absolute Hauptattraktion: die Cité de la Mer (2002 eröffnet), das beste Meeres-Museum Frankreichs. Sie befindet sich in der renovierten Gare Maritime (Hafenhalle Art Déco 1933), wo einst Transatlantik-Passagiere ein- und ausstiegen, und das 128 m lange Atom-U-Boot 'Le Redoutable' (1971-1991 in Dienst, jetzt begehbar) ist das größte ausgestellte U-Boot der Welt. Dazu kommen ein 11 m hohes Korallenriff-Aquarium (das tiefste Europas), die berühmte Titanic-Ausstellung mit originalen Briefen und Gegenständen von Passagieren, und der 'Tube' zur Bathy-scaphe Archimède.

Vom Cruise-Quai sind es 200 m zur Cité de la Mer (rechts) oder 500 m zum Centre-Ville mit Bassin du Commerce (links) - alles fußläufig. Wer einen ganzen Tag hat: Cité de la Mer (4 h), Lunch und Spaziergang Centre-Ville. Wer mehr will: D-Day-Strände-Tagesausflug (Utah Beach 50 km, Omaha Beach 90 km, Reederei-Tour 90-140 EUR p.P.) oder Mont-Saint-Michel (130 km, anstrengend an einem Tag).

Kulinarisch ist Cherbourg Normandie pur: Camembert (frisch in jeder Fromagerie), Boudin noir (Blutwurst, mit Apfel-Mus), Coquilles Saint-Jacques (Jakobsmuscheln an Cidre-Sauce), Pommeau (Apfelmost mit Calvados gemischt, als Aperitif), Calvados (Apfelbranntwein, mit Eis nach dem Essen), Teurgoule (langsam gekochter Reis-Milch-Zimt-Pudding, normannisches Soulfood). Wein wird hier nicht angebaut - Cidre brut und doux begleiten alles. Mit Kindern: Crêpes mit Karamell beurre salé (5-7 EUR), Tarte normande (Apfel-Mandel-Kuchen 4 EUR).