Lanzarote ist die nordöstlichste der 7 Kanaren-Inseln, 845 km² groß, 160.000 Einwohner. Sie wurde 1402 von dem normannischen Eroberer Jean de Béthencourt im Auftrag der kastilischen Krone erobert - als erste der Kanaren-Inseln, fast 100 Jahre vor Tenerife (1496). Béthencourt nannte sie 'Lanzarotto' nach dem Genuesen Lancelotto Malocello, der die Insel im frühen 14. Jh. zuerst besucht hatte.

Vor 1402 lebten hier die Majos - eine Guanchen-verwandte Berber-Kultur aus Nordafrika. Sie wurden in den ersten Jahren versklavt oder assimiliert. Heute leben nur noch die Steinkreis-Anlagen und Höhlen-Wohnungen ihrer Vorfahren.

Die wichtigste Geschichts-Episode der Insel ist aber jüngeren Datums: 1730-1736 brach der Vulkan Timanfaya 6 Jahre lang ohne Pause aus - eine der längsten kontinuierlichen Vulkan-Eruptionen der modernen Geschichte. 32 neue Vulkane entstanden, ein Drittel der Insel wurde unter Lava begraben (200 km² 'Mondland-schaft'), 100 Bauernhöfe und ganze Dörfer verschwanden. Die Bauern flohen nach Gran Canaria. Heute ist das Areal der Timanfaya-Nationalpark seit 1974 - eines der wichtigsten geologischen Parks Europas.

Die zweite große Geschichte ist César Manrique (1919-1992) - Lanzarote-Maler, Bildhauer, Architekt, der die Insel-Architektur ab 1968 prägte. Sein Manifest: kein Hochhaus auf Lanzarote (Maximum 3 Stockwerke), Häuser nur weiß mit grünen Holzbalken (für die Weingegend) oder blauen (für die Fischer-Dörfer), keine Werbeschilder an Außenfassaden. Bis heute halten sich die Lanzaroteños daran. Manrique baute auch die ikonischen 'Centros de Arte, Cultura y Turismo' - Jameos del Agua (Lava-Tunnel-Kunstwerk), Mirador del Río (Aussichtspunkt-Restaurant in Lava-Klippe), Cueva de los Verdes (Lava-Höhle-Konzertsaal), Jardín de Cactus (Kaktus-Garten in Steinbruch). Seine Stiftung Fundación César Manrique (in seinem ehemaligen Wohnhaus, das auf 5 Lava-Blasen gebaut ist!)ist heute Museum (12 EUR Eintritt, 8 km von Arrecife). Vom Cruise-Terminal Puerto de los Mármoles sind es 2 km zum Centro Arrecife. Bus 4 für 1,40 EUR (alle 20 Min) oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Arrecife, Castillo de San Gabriel, Strand Reducto und Lunch. Wer mehr will: Timanfaya-Nationalpark und Jameos del Agua (Reederei-Tagesausflug 60-90 EUR p.P., oder Mietwagen 30-50 EUR/Tag - die Insel ist klein, alles in 1 h Fahrt vom Centro erreichbar).

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Queso de cabra (Ziegenkäse, lokale Spezialität - seit den Manrique-Zeiten geschützt), Calamares en su tinta (Tintenfisch in eigener Tinte), Sancocho canario, Lanzarote-Honig (von einheimischen Bienen aus Macchia-Blüten). Wein: Vinos DE Lanzarote - der Wein wächst hier in Lava-Trichtern! Die Bauern gruben nach den 1730er-Eruptionen Halbkreise in die Lava-Asche, in deren Mitte sie eine Rebe pflanzten. Die Lava-Asche speichert nachts den Tau, gibt ihn tags ans Wasser ab. So wachsen Reben in einer 250-mm-Niederschlags-Region (Wüsten-klima!). Der Malvasía Volcánica de Lanzarote ist der berühmteste - golden-süß, rund 18 EUR/Flasche.

Agadir liegt an der Atlantikküste Marokkos und ist der sonnigste Badeort des Landes. Der Sandstrand ist kilometerlang, breit und fällt flach ab - gut für Familien. Nach dem schweren Erdbeben von 1960 wurde die Stadt modern wiederaufgebaut; sie ist dadurch weniger verwinkelt als andere marokkanische Städte. Über der Bucht liegt die Kasbah-Ruine mit weitem Blick über Strand und Meer. Wer einen Markt sehen will, geht in den Souk El Had, einen der größten Märkte Marokkos - Handeln gehört dazu. Ein lohnender Ausflug führt in die alte Berberstadt Taroudant. Meist ist es sonnig und warm, Sonnenschutz gehört ins Gepäck, und kleine Dirham-Scheine sind praktisch.

Tanger liegt an der Nordwestspitze Afrikas, dort wo sich die Straße von Gibraltar auf nur rund 14 km verengt und Mittelmeer und Atlantik aufeinandertreffen. Bei klarer Sicht erkennt man die spanische Küste - kaum ein Ort verbindet zwei Kontinente so unmittelbar. Seit jeher ist die Stadt Umschlagplatz zwischen Europa und Afrika.

Berühmt wurde Tanger durch seinen Sonderstatus: Von 1925 bis 1956 war die Stadt eine Internationale Zone, gemeinsam verwaltet von mehreren europäischen Mächten (später auch den USA) unter nomineller Souveränität des Sultans. Diese Ära machte Tanger zum Anziehungspunkt für Schriftsteller, Künstler und Spione - und prägte die kosmopolitische Mischung, die bis heute nachwirkt. 1956, mit der Unabhängigkeit Marokkos, kehrte Tanger unter volle marokkanische Souveränität zurück.

Das Herz der Stadt ist die Medina, die von Mauern umschlossene Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, Souks und kleinen Plätzen. Am höchsten Punkt liegt die Kasbah, zugleich Festung und Wohnviertel; im ehemaligen Sultanspalast Dar el Makhzen ist heute das Kasbah-Museum untergebracht. Vom Grand Socco, dem großen Marktplatz am Rand der Medina, geht es hinab in die Gassen der Altstadt.

Vor den Toren der Stadt liegen zwei lohnende Ausflugsziele in der Natur: Cap Spartel, der nordwestlichste Punkt Afrikas mit einem Leuchtturm von 1864, und die Grotten des Herkules (Grottes d'Hercule) - eine Meereshöhle, deren zum Meer offener Bogen von innen wie die Silhouette Afrikas aussieht. Der Legende nach rastete hier Herakles, bevor er die Kontinente trennte. Beide liegen rund 14 km westlich und lassen sich gut als Halbtagesausflug per Taxi oder Reederei-Tour verbinden.

Kulinarisch trifft marokkanische Küche auf mediterrane und spanische Einflüsse: süßer Minztee, Tajine, frischer Fisch und Meeresfrüchte am Hafen. Gehandelt wird in Marokkanischen Dirham (MAD); im Souk gehört freundliches Feilschen einfach dazu.

Cádiz ist die älteste durchgehend bewohnte Stadt Westeuropas - 1100 v. Chr. von Phöniziern als 'Gadir' gegründet (das ist über 300 Jahre vor der Gründung Roms). Phönizier wählten den Ort weil die schmale Halbinsel ein perfekter geschützter Hafen am Atlantik war, mit Süßwasser-Quellen und Salz-Salinen drumherum. Karthager, Römer, Westgoten, Mauren - alle waren hier. 1262 wurde Cádiz von Alfonso X. (El Sabio = der Weise) für die christlichen Königreiche zurückerobert.

Die wirkliche Blüte kam ab 1492 mit der Entdeckung Amerikas: Cádiz wurde Spaniens wichtigster Atlantik-Hafen, das 'Tor zur Neuen Welt'. Christoph Kolumbus brach von hier zu seiner zweiten Reise auf (1493). Im 16.-18. Jahrhundert lief der ganze Spanisch-Amerika-Handel über Cádiz - Gold, Silber, Tabak, Schokolade. Die Stadt wurde so reich, dass sie mehrfach von englischen Piraten überfallen wurde (Sir Francis Drake 1587, Earl of Essex 1596).

Heute hat Cádiz nur 110.000 Einwohner und ist nicht überlaufen wie Sevilla oder Granada. Die Altstadt ist eine winzige Halbinsel (1,2 km²), perfekt zu Fuß erkundbar in 4-6 Stunden. Highlights: die Cathedral aus dem 18. Jahrhundert mit ihrer goldenen Kuppel (Eintritt 7 EUR), das Castillo de San Sebastián (auf einem Damm im Atlantik, frei begehbar, beste Sonnenuntergang-Aussicht), der Mercado Central de Abastos (älteste Markthalle Spaniens, 1838).

Cádiz ist auch das 'Tor zu Sevilla': mit dem Train (Renfe Cercanías) in 1,5 h für 16 EUR Hin/Rück erreichbar. Sevilla-Tagesausflug ist machbar (Cathedral, Alcázar, Plaza España) aber anstrengend mit Familie. Wer in Cádiz bleibt: Altstadt, Cathedral, Castillo, La Caleta-Strand, Tapas und Eis perfekter Tag.

Kulinarisch: Pescaíto frito (frittierter Fisch-Mix, Spezialität - 'die Andalusier können Fisch frittieren wie kein anderer'), Tortillitas de camarones (Krabben-Pfannkuchen, knusprig), Atún de almadraba (Thunfisch austraditioneller Netz-Fischerei in der Region - 50 km südlich Barbate), Salmorejo, Cazón en adobo.Sherry (Jerez de la Frontera, 30 km landeinwärts - Heimat des Sherry, Tagesausflug mit Bodega-Tour möglich). Manzanilla (lokaler Sherry aus Sanlúcar).

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Vigo ist eine atlantische Stadt, die sich aus dem Meer ernährt. Die Hafenbucht (Ría de Vigo) ist ein 35 km tiefer Naturhafen, durch die vorgelagerten Cíes-Inseln vor dem offenen Atlantik geschützt - eine der größten und reichsten Austernzucht-Regionen Europas, dazu der wichtigste Fischerei-Hafen Spaniens (Galicia exportiert mehr Fisch als die meisten EU-Länder zusammen). Vigo hat 300.000 Einwohner, ist Galiciens größte Stadt vor Santiago de Compostela und A Coruña, und liegt im Nordwesten Spaniens - keltisch-galicisches Kulturerbe, Dudelsäcke statt Flamenco, Galego statt Castellano in den Dörfern.

Gegründet wurde Vigo von den Römern als 'Vicus' (= Dorf) - der Name blieb 2.000 Jahre. Im Mittelalter eine kleine Fischer-Siedlung, im 17. Jh. ständig Ziel englischer und holländischer Piraten-Überfälle (1589 Sir Francis Drake mit 80 Schiffen). Die berühmteste Schlacht war 1702 die 'Schlacht von Rande': eine spanisch-französische Silberflotte aus Amerika ankerte hier - englisch-holländische Flotte griff an, versenkte 17 Schiffe, davon viele beladen mit aztekischem Silber. Bis heute liegen die Wracks am Boden der Bucht. Tauch-Legenden sprechen von Schätzen, die nie geborgen wurden.

Heute lebt Vigo vom Fischen, vom Citroën-Werk (größtes Auto-Werk Spaniens) und zunehmend vom Tourismus. Das Centro hat zwei Welten: oben das mittelalterliche Casco Vello mit Granit-Häusern, Plaza da Constitución und der Co-Kathedrale Santa María (1813), unten die moderne Hafen-Promenade Berbés mit der riesigen Markthalle Mercado da Pedra - Galiciens berühmtester Austern-Markt. Hier schucken seit über 100 Jahren die 'Ostridoras' (Austernfrauen) live auf der Rúa da Pescadería die Austern für 1 EUR das Stück, mit Zitrone und einem Glas Albariño-Weißwein.

Aber Vigos echte Krone sind die Islas Cíes - 3 Atlantik-Inseln 14 km westlich, Nationalpark seit 2002, UNESCO-Biosphärenreservat seit 2018.DieGuardian-Zeitung wählte die 'Praia de Rodas' auf der mittleren Insel 2007 zum 'schönsten Strand der Welt' - feiner weißer Sand, türkisblaues Wasser, geschützte Bucht ohne Wellen. Tagespass für max. 1.800 Besucher pro Tag (Mai-September, online Pflicht-Reservierung über xunta.gal). Fähre 'Naviera Mar de Ons' ab Cruise-Pier in 45 Min, 18,50 EUR Hin/Rück Erw, 8,50 EUR Kind 4-12, unter 4 frei. Mit Familie das absolute Vigo-Highlight.

Vom Cruise-Terminal Estación Marítima sind es 100 m flach zum Centro Berbés. Wer einen ganzen Tag hat: Cíes-Inseln (4-5 h). Wer in Vigo bleibt: Casco Vello, Mercado da Pedra, Lunch und Monte O Castro-Park für Panorama. Wer mehr will: Tagesausflug nach Santiago de Compostela (90 km, Bus 9 EUR, 1,5 h Fahrt - Kathedrale und Plaza do Obradoiro UNESCO, eindrucksvoll aber 4 h reine Reisezeit mit Familie).

Kulinarisch ist Vigo der Norden Spaniens pur: Pulpo a feira (Oktopus mit Olivenöl, grobem Salz, Paprika auf Holzteller, 12-18 EUR - galicisches Nationalgericht), Pimientos de Padrón (kleine grüne Paprika, 95% mild und 5% scharf, gegrillt mit Meersalz, 6-9 EUR), Empanada gallega (Blätterteig-Pastete mit Thunfisch oder Hackfleisch, 3-5 EUR Stück), Vieiras (Jakobsmuscheln, 14-22 EUR), Mariscada (Meeresfrüchte-Platte für 2, 60-90 EUR). Frische Austern am Mercado da Pedra für 1 EUR/Stück direkt mit Zitrone gegessen. Wein: Albariño (Galicien-Weißwein, mineralisch, leicht - passt zu allem aus dem Meer). Queimada (brennender Trester-Likör mit Zitronenschalen und Kaffeebohnen, mit Beschwörung der bösen Geister) als Abend-Show in Trattorien.

Wenn euer Schiff in La Coruña festmacht, liegt ihr mitten in Galicien – und mitten in der Stadt. Vom Muelle de Trasatlánticos sind es nur wenige Schritte bis zur Avenida de la Marina, wo die berühmten weißen Glasgalerien die Sonne spiegeln. Sie haben A Coruña den Beinamen „Stadt aus Glas“ eingebracht: Ganze Häuserfronten wurden im 19. Jahrhundert verglast, damit die Familien der Seeleute geschützt aufs Meer schauen konnten.

Ein paar Minuten weiter öffnet sich die Plaza de María Pita, der große Hauptplatz mit dem Rathaus. Benannt ist er nach der Stadtheldin María Pita, die 1589 die Verteidigung gegen die Flotte von Sir Francis Drake anführte – eine Geschichte, die auch Kinder packt. In den Arkaden rund um den Platz findet ihr Cafés und Eisdielen für die erste Pause des Tages.

Das große Familienziel ist der Torre de Hércules: der älteste noch betriebene Leuchtturm der Welt, von den Römern im 1. Jahrhundert erbaut und heute UNESCO-Welterbe. Wer die 234 Stufen schafft, hat oben den weiten Atlantik vor sich. Drumherum liegt ein weitläufiger Skulpturenpark, in dem die Kinder rennen, klettern und Riesenfiguren entdecken können – Picknickdecke lohnt sich.

Und wenn die Füße müde sind: A Coruña hat als eine der wenigen Kreuzfahrtstädte echte Stadtstrände. Playa de Riazor und Playa del Orzán liegen nur rund 20 Gehminuten vom Pier, mit feinem Sand und Promenade. Kulinarisch probiert ihr Pulpo á feira (Tintenfisch nach galicischer Art), eine saftige Tortilla oder Churros mit heißer Schokolade – kindertauglich und ehrlich gut. Plant den Rückweg entspannt: Vom Zentrum seid ihr in zehn Minuten wieder an der Gangway.

Southampton ist das schlagende Herz der britischen Cruise-Industrie. Über 2 Millionen Passagiere pro Jahr starten von hier - mehr als jeder andere europäische Hafen außer Barcelona. Cunard (Queen Mary 2, Queen Elizabeth), P&O Cruises, Princess, Royal Caribbean, MSC, Celebrity haben alle ihren UK-Heimathafen in Southampton. Die Stadt liegt an einer geschützten Doppel-Mündung von Test und Itchen ins Solent (der Meerenge zwischen Festland und Isle of Wight), 120 km südwestlich von London, 1,5 h mit dem schnellen Zug.

Die Geschichte Southampton's ist Schiffsgeschichte. Schon die Römer gründeten hier 'Clausentum' als Hafenstadt um 70 n. Chr. Im Mittelalter wurde Southampton (damals 'Hamtun', dann 'Suthhampton' = 'Süd-Hamtun', zur Unterscheidung von Northampton in Mittel-England) zur wichtigsten Hafenstadt Englands für den Wein-Import aus dem englischen Bordeaux (1154-1453 unter Plantagenet-Krone). Henri V. setzte 1415 von hier zur Schlacht von Agincourt über (Shakespeares berühmtestes Stück 'Henry V'). Die Mayflower lief 1620 von Southampton aus, musste aber wegen Schäden in Plymouth zurückkehren und dort einen zweiten Versuch starten (deshalb assoziiert man Plymouth, nicht Southampton, mit den Pilgrim Fathers).

Das prägende Trauma der Stadt: am 10. April 1912 um 12 Uhr mittags legte die Titanic von Southampton's Berth 44 ab - Jungfernfahrt nach New York. An Bord: über 900 Besatzungsmitglieder, davon 549 aus Southampton. Vier Tage später kollidierte das Schiff mit dem Eisberg und sank - 549 Southampton-Familien verloren Väter, Söhne, Brüder. Heute steht in jedem zweiten Pub am Hafen eine Erinnerungstafel an einen verlorenen Stammgast. Das SeaCity Museum (2012 eröffnet zum 100. Titanic-Jahrestag) erzählt die Geschichte aus der Stadt-Perspektive - nicht die Reichen-Geschichte (Astor, Brown), sondern die der Heizer und Stewards aus Southampton, die mit dem Schiffuntergingen. Im November 1940 traf die nächste Katastrophe: deutsche Luftangriffe zerstörten 60% der Innenstadt, der Hafen wurde 1944 Hauptauslaufpunkt für die D-Day-Operation 'Overlord'. In Southampton boardete die Hauptmasse der US-Truppen für die Normandie. Im Wiederaufbau der 1950er-60er entstand viel charakterloser Beton - Southampton ist deshalb nicht das pittoreske England (für das fährt man besser nach Salisbury oder Winchester), sondern eine arbeitende Hafen-Stadt. Trotzdem gibt es Highlights: die mittelalterlichen Stadt-Mauern aus dem 13. Jh. (zweitlängste Englands nach York), die Bargate (Hauptstadttor von 1180), das SeaCity Museum, das Solent Sky Aviation Museum (Spitfire-Geburtsort).

Aber der wahre Schatz Southamptons ist sein Hinterland. Mit dem Zug ab Southampton Central (2 km vom Mayflower Terminal): Salisbury in 30 Min (13.-Jh.-Kathedrale mit höchster Spitze Englands 123 m, Magna Carta von 1215 im Schatzhaus), Winchester in 25 Min (alte Hauptstadt von Wessex, Kathedrale mit Jane-Austens-Grab), Bath in 1,5 h (römische Bäder UNESCO), London Waterloo in 1,5 h. Oder per Reederei-Tour: Stonehenge (45 km, 4.500 Jahre alter Steinkreis, 90-140 EUR p.P.), Windsor Castle (90 km, Königsschloss, 130-180 EUR), London-Tagestour (120 km, 120-180 EUR).

Vom Cruise-Terminal Mayflower / Ocean sind es 2-3 km ins Centre - Shuttle der Reederei 10-15 GBP p.P. Hin/Rück, oder Taxi 8-12 GBP. Die Cruise-Reedereien Cunard und P&O fahren oft eigene Shuttle-Busse zum Bahnhof Southampton Central oder London-Waterloo (Day-Return-Ticket 30-50 GBP via trainline.com online viel günstiger).

Kulinarisch ist Southampton englisch-pragmatisch: Fish & Chips (gebratener Kabeljau mit Pommes, mit Malt-Vinegar, 8-12 GBP), Sunday Roast (Bratenfleisch mit Kartoffeln, Yorkshire Pudding, Gemüse, sonntags 12-22 GBP), Cream Tea (Scones mit Clotted Cream, Erdbeermarmelade und Tee, 8-12 GBP/Pers),Cornish Pasty (Teigtaschen mit Fleisch-Kartoffel, to-go 4-6 GBP).Mit Kindern: Pub-Klassiker wie Bangers & Mash (Würstchen und Kartoffelpüree, 9-12 GBP) oder Chicken Tikka Masala (das offizielle Nationalgericht Englands seit 2001, 9-13 GBP). Bier: London Pride, Stella, Carling. Pub-Tipp: The Duke of Wellington (Bugle Street 36 - 600 Jahre alter Pub, einer der ältesten Englands).