Marmaris ist ein Ferien- und Segelort mit rund 98.000 Einwohnern an der türkischen Ägäis-/Mittelmeerküste (Provinz Muğla), in einer geschützten Bucht mit bewaldeten Bergen ringsum. Im Sommer vervielfacht sich die Einwohnerzahl - Marmaris ist eines der klassischen Zentren des deutschen und britischen Pauschaltourismus und zugleich ein bedeutendes Segelrevier mit zwei großen Marinas.

Die Geschichte reicht weit zurück: In der Antike lag hier die karische Stadt Physkos (griechisch Physkos, latinisiert Physcus), die zum Einflussgebiet von Rhodos gehörte. Wahrzeichen der Stadt ist die Burg von Marmaris (Marmaris Kalesi) auf dem höchsten Punkt der Altstadt. Sie wurde 1522 unter Sultan Süleyman dem Prächtigen von Grund auf neu errichtet, als Marmaris als Flottenbasis für die osmanische Eroberung von Rhodos diente. 1979 begann die Restaurierung; seit den 1980er-Jahren ist die Burg ein Museum mit sieben Galerien und einem blühenden Innenhof, das Funde aus Knidos, Amos, Burgaz und Physkos zeigt.

Rund um die Burg liegt das alte Marmaris (Kaleiçi) mit engen Gassen, dazu der Große Basar mit Kleidung, Teppichen, Schmuck und Souvenirs - Handeln gehört dazu. Direkt darunter erstrecken sich Jachthafen und Uferpromenade. Familien zieht es außerdem an die langen Sandstrände der Bucht und ins benachbarte İçmeler (südlich, mit Wassersport).

Der beliebteste Ganztagsausflug führt nach Dalyan (ca. 1 h): eine Flussfahrt vorbei an den in den Fels gehauenen lykischen Königsgräbern von Kaunos, der Schildkrötenstrand İztuzu (Brutstrand der Unechten Karettschildkröte, Caretta caretta) und die Schwefel-Schlammbäder.

Kulinarisch gibt es türkische Klassiker: Köfte, Pide, Lahmacun, Mezeler, dazu Çay im Tulpenglas und Maraş-Eis. Vom Cruise-Terminal sind es rund 1,5-2 km bis ins Zentrum - eben, aber schattenarm; Taxi oder Shuttle sind die bequeme Alternative.

Rhodos ist die größte Insel der Dodekanes (12 Inseln im Südosten der Ägäis), 1.400 km² groß, 110.000 Einwohner - und seit 7.000 Jahren bewohnt. Die Insel war alles: minoisch, phönizisch, ionisch-griechisch, persisch, mazedonisch, römisch, byzantinisch, johanniter-ritterlich (1310-1522), osmanisch (1522-1912), italienisch (1912-1947) und schließlich griechisch (seit 1947). Diese Schichten sehen wir heute alle: am gleichen Tag könnt ihr antike griechische Tempel, mittelalterliche Burgen, türkische Moscheen und italienische Faschisten-Architektur besichtigen.

Berühmt wurde Rhodos zuerst im 3. Jahrhundert v. Chr. durch den Koloss von Rhodos - eine 33 m hohe Bronzestatue des Sonnengottes Helios am Hafen-Eingang, eines der Sieben Weltwunder der Antike. 226 v. Chr. fiel der Koloss bei einem Erdbeben um, lag 800 Jahre als Ruine herum, wurde 654 von eindringenden Arabern als Schrott eingeschmolzen. Heute weiß niemand mehr genau, wo er stand (vermutlich am Mandraki-Hafen). Aber der Mythos bleibt - und seit 2008 versucht ein Architektur-Konsortium, einen modernen Koloss als Lichtskulptur zu rekonstruieren.

Die wichtigste Epoche kam 1310: die Johanniter-Ritter (christlicher Orden, der 1099 in Jerusalem gegründet worden war und im Heiligen Land Pilger schützte) wurden nach der muslimischen Eroberung Akkons aus dem Heiligen Land vertrieben. Sie kauften Rhodos vom byzantinischen Statthalter und machten die Insel zu ihrer Festung. In 200 Jahren bauten sie die mittelalterliche Stadtmauer (4 km lang, bis zu 12 m dick), den Großmeisterpalast (1310, später italienisch ausgebaut), die Ippoton (Ritterstraße - die acht Sprachen der Ritter hatten je eine 'Herberge' an der Ippoton, noch heute stehen die Wappen). 1522 belagerte Sultan Süleyman der Prächtige die Insel mit 100.000 Soldaten - die 7.000 Ritter hielten 6 Monate stand, kapitulierten dann ehrenvoll und wurden nach Malta evakuiert(wo sie zu den Maltesern wurden). Die Altstadt von Rhodos ist heute UNESCO-Welterbe (seit 1988) und die größte mittelalterliche bewohnte Stadt Europas - 6.000 Menschen leben in den Häusern innerhalb der 4 km Mauer, in einem Geflecht aus 200 Gassen und 5 Hauptstraßen. Die Hauptstraße Sokratous ist das Touri-Zentrum (Souvenirs, Cafés, Restaurants), die Ippoton ist die berühmte Ritterstraße mit den 8 Herbergen, die Süleymaniye-Moschee aus 1522 und die jüdische Synagoge Kahal Shalom (älteste Synagoge Griechenlands, 1577) ergänzen das Bild.

Außerhalb der Stadt sind die Highlights die Akropolis von Lindos (40 km südlich, 5. Jahrhundert v. Chr., spektakulär auf einem Felsen über dem Meer) und das Tal der Schmetterlinge bei Petaloudes (Naturschutzgebiet, im Juli/August Millionen Schmetter-linge - magisch für Familien).

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zur Altstadt-Mauer - perfekt fußläufig. Bus zum Lindos €5 (Ktel-Linienbus, alle 30 Min, Fahrt 90 Min). Wer einen ganzen Tag hat, schafft Altstadt, Großmeisterpalast, Ippoton und ein Strand-Stop. Wer mehr will: Lindos-Tagesausflug ist anstrengend aber lohnt für Familien mit Kindern ab 8.

Kulinarisch: Souvlaki und Gyros überall (€5-8), Pittas mit Lammfleisch, Kalamari frittiert (€10-12), Greek Salad. Spezialität Rhodos: Pitaroudia (gegrillte Kichererbsen-Patties), Melekouni (Sesam-Honig-Riegel als Hochzeits-Souvenir). Eis bei Karpouzakia direkt am Mandraki-Hafen. Mythos-Bier (lokal) für Eltern.

Heraklion klingt nach Held, und der Name stimmt. Herakles, der Halbgott, soll hier den kretischen Stier eingefangen haben. Ob er das wirklich tat, weiß niemand. Aber dass die Insel die Wiege der ersten europäischen Hochkultur ist, ist verbürgt.

Vor 4000 Jahren herrschten hier die Minoer. Sie bauten Paläste mit Wasserleitungen und Toiletten, fünfstöckige Bauten mit Lichtschächten und Säulen, die nach unten dünner werden. Sie schrieben in einer Schrift, die niemand entziffern kann (Linear A). Sie lebten ohne Stadtmauern, weil ihre Flotte stark genug war, dass keiner es wagte, sie anzugreifen. Bis 1450 vor Christus eine Naturkatastrophe die Insel traf, vermutlich die Eruption des Vulkans Santorin, 110 Kilometer nördlich. Tsunamis, Asche, Hungersnot. Eine Hochkultur am Boden.

Was kam danach? Die Mykener vom griechischen Festland, die die Trümmer der Paläste bewohnten und das Schreiben in Linear B weiterführten, eine frühe Form des Griechischen, die der Engländer Michael Ventris in den 1950er Jahren entzifferte. Dann Dorier, Römer, Byzantiner. Im Jahr 824 eroberten arabische Sarazenen die Stadt und gaben ihr den Namen Rabdh el Khandak, Burg des Grabens. Daraus wurde im venezianischen Mund Candia. Vier Jahrhunderte lang war Kreta die wichtigste Kolonie Venedigs.

Die Venezianer bauten Mauern, Brunnen, Loggien. Sie machten Heraklion zu einer prächtigen Stadt mit Akademien, Druckereien, einer berühmten Schule für ikonische Maler. Domenikos Theotokopoulos lernte hier sein Handwerk, bevor er nach Spanien zog und sich El Greco nannte.

Dann kamen die Türken. Kreta war ihr letztes großes Eroberungsziel im Mittelmeer. Die Belagerung von Candia durch die Osmanen dauerte 21 Jahre, die längste Belagerung der Geschichte. Erst 1669 ergaben sich die Venezianer. Die Türken blieben 230 Jahre. Erst 1913 wurde Kreta Teil Griechenlands.

Heute ist Heraklion eine Stadt zwischen den Welten. Im Hafen liegen Fischerboote neben Kreuzfahrtschiffen. In der Markthalle riecht es nach Oregano, frischem Schaffleisch, Honig und geröstetem Kaffee. Draußen auf den Plätzen sitzen alte Männer und spielen Tavli, das griechische Backgammon, als hätten sie nichts Besseres zu tun. Im Archaeological Museum stehen die Originale der minoischen Fresken, die Knossos einst schmückten, der Schlangengottin und der akrobatisch über den Stier springenden Jugendlichen. Die Kopien in Knossos selbst sind beeindruckend. Die Originale hier nehmen einen den Atem.

1565 stand Malta vor seiner größten Prüfung. Der Sultan Süleyman der Prächtige hatte 40.000 Soldaten und 200 Schiffe geschickt, um den Johanniter-Orden für immer zu vernichten. Die Ritter, knapp 700 plus 8000 maltesische Hilfssoldaten, hatten sich in zwei alten Festungen am Hafen verschanzt. Der Sultan war überzeugt: in zwei Wochen ist alles vorbei.

Es dauerte vier Monate. Die Belagerung von Malta. Beide Seiten verloren tausende Männer. Die Türken sprengten Mauern, die Ritter bauten neue dahinter. Als die Türken Fort St. Elmo schließlich einnahmen, kostete sie das 8000 Mann. Die überlebenden 9 Ritter hatten sich bis zum letzten Atemzug gewehrt. Im September kamen Verstärkungen aus Sizilien. Die Türken zogen ab. Europa war vor der osmanischen Welle gerettet. So zumindest erzählten es die Ritter. Und mit dieser Geschichte sammelten sie bei den Adelshöfen Europas das Geld für eine neue Stadt: Valletta.

Benannt wurde sie nach Jean Parisot de Valette, dem Großmeister, der die Belagerung gewann. Italienische Architekten wurden geholt: Francesco Laparelli, Schüler von Michelangelo. Innerhalb von 15 Jahren entstand auf dem felsigen Sciberras-Halbinsel eine komplette Stadt nach Renaissance-Plan: rechtwinkliges Straßenraster, gleich hohe Häuser aus dem honigfarbenen maltesischen Kalkstein, dicke Bastionen am Meer, palastartige Verwaltungsgebäude. 320 Monumente auf einer Halbinsel von 1 Quadratkilometer Größe. Die UNESCO erklärte das gesamte Stadtgebiet 1980 zum Welterbe.

Die Ritter blieben bis 1798. Dann tauchte Napoleon auf dem Weg nach Ägypten in Malta auf, blieb sechs Tage und nahm die Insel ein. Die Briten warfen die Franzosen 1800 wieder raus. Malta wurde britische Kronkolonie. Englisch wurde zweite Amtssprache. Die Briten bauten eine Marinebasis im Grand Harbour. Im Zweiten Weltkrieg wurde Malta zur am stärksten bombardierten Stelle der Welt: 3000 Luftangriffe in zwei Jahren. König George VI. verlieh der gesamten Inselbevölkerung 1942 das George Cross, höchste britische Tapferkeitsauszeichnung. Es ziert bis heute die maltesische Flagge.

1964 wurde Malta unabhängig, 2004 trat es der EU bei, 2008 dem Euro. Heute leben in Valletta nur 6.000 Menschen - die Stadt schläft abends, wenn die Tagesausflügler weg sind. Aber tagsüber pulsiert sie. Die Co-Kathedrale St. John ist innen überwältigend: jeder Quadratzentimeter mit Gold, geschnitztem Marmor und Grabsteinen der Ritter bedeckt. Im Oratorium hängt das größte Bild von Caravaggio, die Enthauptung Johannes des Täufers, gemalt 1608.

Die Upper Barrakka Gardens am Stadtrand bieten den Blick über den Grand Harbour: Die drei Ritterstädte Senglea, Vittoriosa und Cospicua liegen drei Buchten weiter, mit ihren Festungsmauern und engen Gassen. Um 12 Uhr und 16 Uhr feuern Soldaten von der Saluting Battery aus 8 Kanonen. Der Knall hallt durch das ganze Hafenbecken. Tipp für Familien: Es ist sehr laut, kleine Kinder vorbereiten oder Ohren zuhalten lassen.

Palermo ist eine der ältesten Städte Europas: Vor rund 2.800 Jahren von den Phöniziern gegründet, machten die Araber aus 'Balarm' im 9. Jahrhundert eine Gartenstadt mit Bewässerungskanälen und Zitrusplantagen - und die Normannen bauten ab 1072 darauf ihre Königsstadt. Diese einzigartige Mischung aus arabischer Baukunst und normannischer Macht ist seit 2015 UNESCO-Welterbe: goldene Mosaiken, rote Kuppeln, Palastkapellen, wie es sie nirgendwo sonst gibt.

Heute ist Palermo mit rund 630.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Italiens - laut, lebendig, charmant verfallen und gerade deshalb so faszinierend. Barocke Palazzi mit abblätterndem Putz stehen neben prachtvoll restaurierten Kirchen, dazwischen wuseln die Straßenmärkte Ballarò und Capo wie orientalische Basare: Berge von Zitronen, frischer Schwertfisch, rufende Händler. Für Kinder ist allein dieses Spektakel ein Erlebnis.

Praktisch für euren Hafentag: Das Kreuzfahrtterminal auf dem Molo Vittorio Veneto liegt stadtnah - in 20-25 Minuten lauft ihr flach über die Via Cavour oder entlang des alten Fischerhafens La Cala mitten ins Zentrum zu den Quattro Canti, der barocken Vier-Ecken-Kreuzung. Ein Shuttle ist meist nicht nötig.

Mit Kindern lohnt der Mix aus Staunen und Toben: die Kathedrale mit begehbaren Dächern, eine kurze Führung durch das Teatro Massimo (eines der größten Opernhäuser Europas - hier wurde 'Der Pate III' gedreht), das traditionelle sizilianische Puppentheater Opera dei Pupi mit seinen Ritter-Marionetten (ebenfalls UNESCO) - und zum Auslaufen die Wiesen am Foro Italico direkt am Meer. Wer einen halben Tag investiert, fährt nach Monreale hinauf zu den berühmtesten Goldmosaiken Italiens oder zum hellen Sandstrand von Mondello.

Kulinarisch ist Palermo Streetfood-Hauptstadt Europas: Arancine (frittierte gefüllte Reisbällchen, 2-3 EUR - perfektes Kinderessen), Pane e Panelle (Kichererbsen-Fladen im Brötchen, ca. 2 EUR), Sfincione (luftige Pizza vom Blech) und als Mutprobe für Abenteurer Pani ca' meusa, das legendäre Milzbrötchen. Zum Nachtisch: Cannoli mit Ricotta-Creme oder eine Granita mit Brioche - die essen sizilianische Kinder sogar zum Frühstück.

Cagliari ist 2.800 Jahre alt - gegründet im 8. Jh. v. Chr. von Phöniziern als 'Karali' (vermutlich 'Felsenstadt'). Sie ist Sardiniens Hauptstadt mit 150.000 Einwohnern und liegt auf 7 Hügeln in einer riesigen natürlichen Bucht - 'Golfo degli Angeli' (Engelsbucht). Phönizier kamen wegen der Salzlagunen direkt vor der Stadt (Salz war Gold im Mittelmeer). Karthager regierten 6.-3. Jh. v. Chr., dann Römer ab 238 v. Chr., dann Vandalen, Byzantiner, Pisaner (1015), schließlich Aragonesisch-Spanier (1326-1718), dann Savoyen, dann italienisch.

Die Stadt ist vier-schichtig: Castello (Altstadt auf höchstem Hügel, 100 m, mittelalterlich-pisanisch - mit dem ehemaligen jüdischen Viertel um die Via Santa Croce), Stampace (Handwerker-Viertel, 13. Jh.), Villanova (Bauern-Viertel, 13. Jh.), Marina (Hafen-Viertel, am Wasser). Castello hat die spektakulären Bastioni - die mittelalterliche Festungs-Mauer mit Aussichts-Plattformen. Der berühmteste: Bastione Saint Remy (frei), Aussicht über die ganze Bucht und den Golfo. Direkt darunter: Cathedrale Santa Maria (12. Jh. pisanisch, 1933 neugotisch fassadiert).

Sardinien ist eigen - eine eigene Sprache (Sardisch, romanisch, älter als Italienisch), eigene Küche (Pecorino sardo, Bottarga, Mirto), eigene Mythen (Nuraghen - über 7.000 Steinturm-Konstruktionen aus 1800 v. Chr.-238 v. Chr., rätselhaft, besonders in Europa). Ein Tagesausflug zu Su Nuraxi di Barumini (UNESCO-Welterbe, 60 km nördlich, 7,50 EUR Eintritt) ist Sardinien-Geschichte pur - aber mit Familie 6 h Reisezeit-+-Tour, etwas anstrengend für Cruise.

Realistischer für Cruise-Familien: Cagliari-Stadt und Poetto-Strand. Vom Cruise-Terminal zum Centro 5 Min, zum Castello 15 Min mit Aufzug. Poetto-Strand (8 km Sandstrand, einer der schönsten Stadtstrände Italiens) mit Bus PF/PQ vom Centro in 20 Min, €1,30 Einzel. Wer einen ganzen Tag hat: Castello, Cathedrale, Bastioni, Poetto-Strand und Mittagessen. Wer mehr will: Salinen-Park 'Parco di Molentargius' (5 km, Flamingos! kostenlos, Bus 5 oder Mietwagen).

Kulinarisch: Culurgiones (sardische gefüllte Teigtaschen mit Kartoffeln, Pecorino und Minze), Fregula con arselle (Sardische Pasta-Perlen mit Venusmuscheln) und Bottarga (gesalzener Fischrogen) - dazu ein Glas Vermentino.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.