Venedig ist eine Stadt, die nicht existieren sollte. Sie steht auf 118 winzigen Inseln in einer Salzwasser-Lagune, gebaut auf Millionen von Holzpfählen, die zwischen 600 und 1200 in den Schlamm gerammt wurden. Bei Hochwasser steht der Markusplatz unter Wasser. Die Häuser sinken jedes Jahr 1-2 Millimeter. Trotzdem feiert Venedig 2026 sein 1605. Jubiläum - gegründet 421 n. Chr. von Festland-Bewohnern, die vor germanischen Invasoren in die Lagune flohen.

Aus diesen Flüchtlingen wurde 1100 Jahre lang die mächtigste Seerepublik des Mittelmeers. Die Republik Venedig (697-1797) handelte mit Konstantinopel, Alexandria, Bagdad - Marco Polo war hier 1254 geboren. Sie kämpfte gegen Osmanen und Genuesen, verteilte ihren Reichtum auf 200 Paläste am Canal Grande, baute die Markus-Basilika im byzantinischen Stil aus dem 11. Jahrhundert, und erfand das moderne Bankwesen, die Vier-Jahreszeiten-Versicherung, die Quarantäne (40 Tage Wartezeit für Pestschiffe).

1797 zerstörte Napoleon die Republik. Es war der Anfang vom Ende von Venedigs Weltrolle. Heute leben in der Altstadt nur noch 50.000 Menschen (1950 waren es 175.000) - die Mieten sind durch Touristen-AirBnB explodiert, viele Locals sind ausgewichen aufs Festland. Trotzdem ist Venedig nicht 'museum'. In den hinteren Sestieri (Cannaregio, Castello, Dorsoduro) lebt das normale Venedig: Bäcker, Fischer, Schreiner, Kinder, die mit Kreide auf Kalksteinplatten malen.

Seit 2021 dürfen große Cruise-Schiffe (>25.000 Tonnen) nicht mehr in den Bacino di San Marco - sie laufen den Industriehafen Marghera an, 8 km vom Markusplatz. Von dort fährt ein Shuttle-Bus zur Piazzale Roma (Eingang zur Altinsel) für ca. €15 p.P. hin/zurück, oder ihr nehmt Bus 6 / 7 (€1,50 Atvo/Actv-Ticket). Ab Piazzale Roma seid ihr im Venedig der Postkarten - und alle Strecken sind ab hier zu Fuß oder per Vaporetto. Einzeltickets €9,50, 24h-Pass €25 (in der Saisonfast Pflicht). Venedig ist seit Mai 2024 erste Stadt der Welt mit Tagestouristen-Gebühr - €5 Eintritt für Tagesbesuche an 29 Tagen pro Jahr (vor allem Wochenende April-Juli). Cruise-Passagiere sind ausgenommen wenn die Reederei das vorher angemeldet hat - in eurem Bordpaket nachsehen.

Kulinarisch ist Venedig Cicchetti-Land: kleine Tapas-Häppchen mit Sardinen, Tintenfisch, Stockfisch (baccalà mantecato), Polenta, Mortadella, in winzigen Bars (Bacari) bei einem Glas Spritz oder Soave-Wein für €1,50-3 das Stück. Klassiker: Risotto al nero di seppia (mit Tintenfisch-Tinte schwarz), Sarde in Saor (eingelegte Sardinen mit Zwiebeln und Rosinen), Fritto misto. Eis bei Suso oder Gelato di Natura. Bellini-Cocktail (Prosecco und Pfirsich-Püree, erfunden 1948 in Harry's Bar bei Cipriani) für Eltern. Und immer: ein 'ombra' (Schatten) - venezianisch für ein kleines Glas Wein.

Dubrovnik ist eine Stadt, die sich selbst nie als Teil von etwas Größerem gesehen hat. 450 Jahre lang war sie eine eigene Republik - die Republik Ragusa - eine winzige Adria-Macht zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich, die durch Diplomatie, Handelsschiffe und Tribut-Zahlungen unabhängig blieb. Ihr Motto: 'Non bene pro toto libertas venditur auro' - Die Freiheit ist nicht für alles Gold der Welt zu verkaufen.

Gegründet wurde die Stadt im 7. Jahrhundert von Flüchtlingen aus dem nahen Epidaurum (heute Cavtat). Sie nannten ihre neue Stadt Ragusium und bauten sie auf einer Felsklippe über dem Meer. Im Mittelalter wurde Ragusa reicher und reicher durch den Handel mit Gewürzen, Seide, Salz. 1377 setzten sie eine der weltweit ersten Quarantäne-Regeln für ankommende Schiffe durch (Lazaretto Pestilenza) - zunächst 30, bald 40 Tage Wartezeit. Das Wort 'Quarantäne' (italienisch quaranta = 40) kommt direkt von hier.

1667 zerstörte ein Erdbeben drei Viertel der Stadt. 5000 Menschen starben. Die Republik baute Dubrovnik im Barock wieder auf - fast genau so, wie wir die Stadt heute sehen. Die Stadtmauer (1940 m lang, bis 25 m hoch) blieb intakt und schützt bis heute eine perfekt erhaltene Renaissance-Stadt aus weißem Kalkstein.

1991, im Kroatien-Krieg, wurde Dubrovnik 7 Monate lang belagert und beschossen. Über 200 Menschen starben, die Altstadt wurde getroffen - aber dank UNESCO-Status international beobachtet und zum Großteil restauriert. Wer durch die Stadt geht, sieht auf einer Karte am Pile-Tor noch immer die roten Punkte, wo Granaten einschlugen.

Heute kennt die Welt Dubrovnik als 'King's Landing' aus Game of Thrones. Die Serie wurde hier von 2011-2017 gedreht - der Stradun, die Lovrijenac-Festung als Roter Bergfried, die Treppe vor der Jesuiten-Kirche als Cersei's Walk-of-Shame-Schauplatz. Game-of-Thrones-Touren sind ganzjährig buchbar. Kinder ab 10 finden die Drehort-Verbindung spannend, auch ohne die Seriegesehen zu haben.

Der Cruise-Pier liegt im Stadtteil Gruž, 4 km vom Pile-Tor (Eingang Altstadt).Bus 1A oder 1B fährt alle 15 Minuten, €2 pro Person, Tickets im Tabak-Laden oder beim Fahrer. Taxi €15-18. Reederei-Shuttle gibt es meistens auch. wichtig: Stadtmauer-Tickets unbedingt vorher online buchen - vor Ort 1-2 Stunden Schlange in der Hauptsaison.

Kulinarisch: Schwarzer Risotto (mit Tintenfisch-Tinte), Crni rižot. Pršut (luftgetrockneter Schinken). Tafelspitz-Kalbszunge. Eis bei Dolce Vita, Pasta-Cocoa-Brownie als Spezialität.

Korfu hat eine Geschichte, wie kaum eine andere griechische Insel. Als einzige wurde sie nie von den Türken erobert. Die Venezianer hielten sie 400 Jahre lang (1386-1797), und dreimal belagerten die Osmanen die Festung vergeblich.

Die Alte Festung - Paleo Frourio - wurde auf einem Felsen gebaut, der schon den Byzantinern im 8. Jahrhundert Schutz bot. Die Venezianer verstärkten sie so massiv, dass sie als eine der stärksten Seefestungen des Mittelmeers galt. 1716 belagerten die Türken Korfu mit 50.000 Soldaten. Die Verteidigung unter dem deutschen Feldmarschall Schulenburg hielt stand.

Nach den Venezianern kamen die Franzosen, dann für fast 50 Jahre die Briten (1815-1864). Von den Briten blieb: die Leidenschaft für Cricket (auf der Spianada wird noch heute gespielt!), Ingwerbier und die Gesetzesform.

Und die Kaiserin: 1889 baute Sisi - Kaiserin Elisabeth von Österreich - ihr Lieblingsschloss Achilleion bei Korfu. Nach ihrem Tod kaufte es Kaiser Wilhelm II. Sein Lieblingsschreibtisch steht noch dort.

Der Legende nach wurde Kotor von Herakles gegründet. Historisch belegt ist die Stadt seit dem 2. Jahrhundert. Die Römer nannten sie Acruvium. Nach dem Fall Roms wechselten die Herrscher häufig: Byzantiner, Slawen, Serben, Venezianer.

Die Venezianer prägten Kotor am stärksten - 380 Jahre lang, von 1420 bis 1797, waren sie hier. Sie bauten die berühmte 4,5 Kilometer lange Stadtmauer, die sich vom Meer bis zur Festung San Giovanni 280 Meter hinaufschlängelt. 1350 Stufen führen hoch. Wer oben ankommt, sieht die gesamte Bucht von Kotor - einen der tiefsten Fjorde des Mittelmeers, 28 Kilometer lang.

Die Kathedrale des Heiligen Tryphon wurde 1166 eingeweiht. Heiliger Tryphon ist der Schutzpatron der Stadt. Seine Reliquien wurden 809 von einem venezianischen Kaufmann aus Konstantinopel nach Kotor gebracht, weil sein Schiff ohne Grund nicht weiterfahren wollte. Die Kotoraner sahen darin ein Zeichen.

1979 zerstörte ein Erdbeben große Teile der Stadt. Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte, aber die Altstadt steht wieder wie eh und je - und ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen oben an einer breiten Marmortreppe, die vom Hafen hinauf in die Stadt führt. Direkt vor Ihnen ragt eine einzelne weiße Säule in den Himmel, fast so hoch wie ein sechsstöckiges Haus. Genau hier, an dieser Stelle in Brindisi, endete vor fast 2.000 Jahren die berühmteste Straße des Römischen Reiches: die Via Appia. Wer von Rom bis ans Meer wollte, war tagelang zu Fuß oder mit dem Ochsenkarren unterwegs – und kam am Schluss genau an dieser Säule an.

Die Römer nannten Brindisi „Brundisium". Der Hafen hat eine seltene Form: Zwei lange Landzungen umschließen das Wasser wie die Arme eines Hirschgeweihs. Daher der Name, denn in einer alten Sprache bedeutete „Brention" so viel wie Hirschkopf. Schiffe lagen hier sicher vor Wind und Wellen, und von Brindisi aus segelte man weiter nach Griechenland und in den ganzen Osten. Die Stadt war das Tor Roms zum Mittelmeer.

Ursprünglich standen oben an der Treppe zwei Säulen nebeneinander, jede rund 19 Meter hoch. Fachleute vermuten, dass sie um das Jahr 110 nach Christus errichtet wurden. Am 20. November 1528 stürzte eine der beiden bei einem Unwetter um und zerbrach. Über hundert Jahre lagen die schweren Marmorteile am Boden. 1666 schenkte Brindisi die Trümmer der Nachbarstadt Lecce. Dort baute man daraus den Sockel für die Statue des Heiligen Oronzo, die noch heute mitten auf dem Marktplatz von Lecce steht. So kommt es, dass ein Stück der Brindisi-Säule bis heute in einer anderen Stadt weiterlebt, rund 40 Kilometer entfernt.

In Brindisi blieb die zweite, vollständige Säule. Ihr weißer Schaft und das reich verzierte Kapitell mit steinernen Göttergesichtern sind der Stolz der Stadt. Die Treppe darunter heißt Scalinata Virgiliana, benannt nach dem römischen Dichter Vergil. Der schrieb einst die Abenteuer des Helden Aeneas – und starb im Jahr 19 vor Christus tatsächlich in Brindisi, als er müde von einer Reise aus Griechenland zurückkehrte. Ob er die Stelle mit eigenen Augen gesehen hat, weiß niemand genau; die Sage aber verbindet seinen Namen bis heute mit dieser Treppe.

Heute ist der Platz um die Säule ein guter Startpunkt für Ihren Tag. Von oben blicken Sie über das Hafenbecken, in dem kleine Fischerboote schaukeln und große Fähren ablegen. Gleich daneben beginnt der Corso Garibaldi, die Einkaufsstraße, in der es nach frisch gebackener Focaccia und nach Gelato duftet. Auf der anderen Seite des Wassers steht ein 54 Meter hohes Denkmal in Form eines Schiffsruders: das Monumento al Marinaio d'Italia, 1933 für die Seeleute Italiens errichtet. Mit einer kleinen Fähre, die ständig hin- und herpendelt, fahren Kinder in wenigen Minuten hinüber.

Wer mehr sehen möchte, ist von Brindisi schnell in den bekanntesten Orten Apuliens: in Ostuni, der weißen Stadt auf dem Hügel, im Städtchen Alberobello mit seinen kegelförmigen Trulli-Häuschen, die wie Zwergenhüte aussehen, oder in der Barockstadt Lecce – dort, wo die andere Hälfte der Säule gelandet ist. Und wenn Sie am Nachmittag wieder am Hafen stehen, an genau der Stelle, an der einst die Via Appia endete, dann wissen Sie: Hier ist der Schlusspunkt einer 2.000 Jahre alten Reise.