Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs - älter als Paris, älter als Rom in seiner heutigen Form. 600 v. Chr. landeten griechische Seeleute aus Phokaia (heute türkische Westküste) hier an der provenzalischen Küste und gründeten Massalia. 2.600 Jahre später nennen die Marseillais ihre Stadt immer noch stolz 'la cité phocéenne' - die phokäische Stadt.

Zwischen Massalia und dem heutigen Marseille liegt eine extreme Geschichte: römisches Provinzhafenzentrum, mittelalterliche Pestmetropole (1720 starb fast die Hälfte der Bevölkerung), Tor zu Frankreichs Kolonien, Zufluchtsort für Hugenotten, Italiener, Algerier, Armenier, Korsen. Marseille ist nicht 'das echte Frankreich' der Champagne und Schlösser. Marseille ist hart, laut, vielfarbig, mit 870.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - und vom Geist her näher an Neapel und Algier als an Paris.

Das Herz der Stadt ist der Vieux-Port, der Alte Hafen, ein riesiges natürliches Kalksteinbecken, in dem schon vor 26 Jahrhunderten Schiffe lagen. Heute liegen Yachten und Fischerboote darin, und auf dem Quai des Belges ist täglich ab 8 Uhr Fischmarkt - die Fischer verkaufen direkt aus den Booten an Köche und Bewohner. Das ist die Bühne der Stadt: Cafés am Wasser, eine berühmte Spiegeldecke (architektonisch von Norman Foster, 2013) als Treffpunkt, dahinter die zwei Festungen Saint-Jean (1660) und Saint-Nicolas - gebaut von Ludwig Xiv. nicht gegen Feinde von außen, sondern um den rebellischen Marseillais ihren Trotz zu nehmen.

Über allem thront Notre-Dame de la Garde, die 'Bonne Mère' - die gute Mutter - auf 154 m Hügel, mit goldener Madonna auf dem Glockenturm. Seit 1864 ist sie das Wahrzeichen. Die Marseillais bringen ihr seit Generationen Modellschiffe als Dank für gerettete Seeleute - innen hängen Hunderte davon von der Decke. Eintritt frei, Aussicht auf die ganze Stadt, das Meer, die Inseln Frioul. Mit Bus 60 vomVieux-Port hinauf, der Fußweg ist steil. Marseille ist außerdem Geburtsort der Bouillabaisse, des berühmten Fischeintopfs aus Felsenfischen (Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn) mit Safran und Rouille-Sauce. Echte Bouillabaisse braucht 5+ Fischsorten und kostet €70+ pro Person - das Restaurant Le Miramar am Vieux-Port serviert eine zertifizierte Version. Für kleinere Geldbeutel: Pieds-Paquets (Lammkutteln), Panisses (Kichererbsen-Frites), Navettes de Marseille (orangenblütige Schiffchen-Kekse aus dem Four des Navettes, seit 1781 in Familienbesitz). Nicht vergessen: Pastis. Der gelblich-anisige Aperitif ist hier erfunden worden (Paul Ricard, 1932) und wird mit Wasser aufgegossen, niemals pur.

Vom Cruise-Terminal Mpct (Môle Léon Gourret) im Industrie-Hafen sind es 5 km zum Vieux-Port - zu Fuß nicht ratsam (Industrie-Areal, kein Schatten). Reederei-Shuttle (€10-15 hin/zurück) oder Bus 35/82 zum Bahnhof La Joliette (€2,10) sind die Wege. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Vieux-Port, Le Panier, Notre-Dame de la Garde und MUCEM bequem. Wer mehr will: die Calanques - schroffe Kalkstein-Buchten östlich der Stadt - sind per Boot erreichbar (3-Stunden-Tour ab €30 p.P.) und für ältere Kinder ein Highlight.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.

Noch bevor Sie von Bord gehen, sehen Sie das flache, grün schimmernde Wasser der Lagune von Tunis, das sich hinter dem Hafen öffnet. Genau hier, an dieser schmalen Einfahrt, liegt La Goulette – auf Arabisch Halq al-Wadi, "die Kehle des Flusses". Der Ort war jahrhundertelang der Korken in der Flasche: Wer Tunis erreichen wollte, musste erst an der Festung von La Goulette vorbei. 1535 landete hier Kaiser Karl V. mit einer riesigen Flotte und nahm die Festung ein; 1574 holten sich die Osmanen den Ort zurück. Von diesem Ringen zeugt bis heute die alte Kasbah gleich beim Hafen.

Für Familien ist La Goulette aber vor allem eins: das Tor zu drei sehr unterschiedlichen Ausflügen, die alle in kurzer Fahrt liegen. Der berühmteste ist Karthago, rund zehn Autominuten entfernt. Der Legende nach gründete Königin Dido die Stadt 814 v. Chr. – sie soll sich so viel Land erbeten haben, wie eine Rinderhaut umspannt, und die Haut dann in hauchdünne Streifen geschnitten haben, um einen ganzen Hügel einzuzäunen. Aus dieser List wurde eine Weltmacht, die Rom das Fürchten lehrte, bis die Römer Karthago 146 v. Chr. dem Erdboden gleichmachten. Heute stapfen Kinder über die Fundamente der punischen Häfen und die Säulen der römischen Antoninus-Pius-Thermen – Geschichte zum Anfassen, mit Meerblick.

Ganz anders der zweite Ausflug: Sidi Bou Saïd, das blau-weiße Dorf auf der Klippe, nur etwa sieben Kilometer und eine Viertelstunde nördlich. Kobaltblaue Türen, weiße Wände, Bougainvillea und ein Blick über das Meer, der jeden Aufstieg wert ist. Und drittens das Bardo-Museum in Tunis, das die weltweit größte Sammlung römischer Mosaike zeigt – ganze Zimmerböden aus winzigen bunten Steinchen, auf denen Fische, Götter und Jagdszenen lebendig werden. Für Kinder wird daraus schnell ein Suchspiel: Wer entdeckt zuerst den Löwen, wer das Schiff?

La Goulette selbst hat ein eigenes Gesicht. Der Ort war lange Heimat einer Mischung aus Tunesiern, Italienern, Maltesern und einer großen jüdischen Gemeinde; die Schauspielerin Claudia Cardinale wurde 1938 genau hier geboren. Bis heute ist die Strandpromenade an lauen Abenden voller Familien, und die Straße hinter dem Hafen riecht nach gegrilltem Fisch – La Goulette gilt in ganz Tunesien als der Ort, an dem man am besten Fisch isst.

Bleibt am Ende noch Zeit, lohnt die Medina von Tunis, die seit 1979 zum UNESCO-Welterbe zählt – ebenso wie die Ausgrabungen von Karthago. Ihr Herz ist die Zitouna-Moschee aus dem 8. Jahrhundert, um die sich ein Gewirr aus überdachten Gässchen legt, in denen Kupferschmiede sowie Parfüm- und Gewürzhändler ihre Waren stapeln. Für Kinder ist das ein einziges großes Wimmelbild aus Farben und Gerüchen. Halten Sie hier die Kleinen an der Hand und machen Sie einen Treffpunkt aus – in dem Labyrinth verliert man sich schnell, und genau das macht seinen Reiz aus.

Ein praktischer Hinweis: Rund um den Hafen selbst gibt es wenig zu Fuß zu erleben, und die Sehenswürdigkeiten liegen alle ein Stück entfernt. Planen Sie den Tag mit klarem Ziel – entweder ein Taxi mit ausgehandeltem Preis, eine gebuchte Tour oder die alte TGM-Bahn, die vom Bahnhof La Goulette bis nach Tunis und hinauf nach Sidi Bou Saïd fährt. In der Medina lohnt sich ein Guide: Die überdachten Süqs sind ein herrliches Labyrinth. Handeln gehört dabei zum Spiel – freundlich, mit einem Lächeln, und ruhig bei der Hälfte des ersten Preises anfangen.

Palermo ist eine der ältesten Städte Europas: Vor rund 2.800 Jahren von den Phöniziern gegründet, machten die Araber aus 'Balarm' im 9. Jahrhundert eine Gartenstadt mit Bewässerungskanälen und Zitrusplantagen - und die Normannen bauten ab 1072 darauf ihre Königsstadt. Diese einzigartige Mischung aus arabischer Baukunst und normannischer Macht ist seit 2015 UNESCO-Welterbe: goldene Mosaiken, rote Kuppeln, Palastkapellen, wie es sie nirgendwo sonst gibt.

Heute ist Palermo mit rund 630.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Italiens - laut, lebendig, charmant verfallen und gerade deshalb so faszinierend. Barocke Palazzi mit abblätterndem Putz stehen neben prachtvoll restaurierten Kirchen, dazwischen wuseln die Straßenmärkte Ballarò und Capo wie orientalische Basare: Berge von Zitronen, frischer Schwertfisch, rufende Händler. Für Kinder ist allein dieses Spektakel ein Erlebnis.

Praktisch für euren Hafentag: Das Kreuzfahrtterminal auf dem Molo Vittorio Veneto liegt stadtnah - in 20-25 Minuten lauft ihr flach über die Via Cavour oder entlang des alten Fischerhafens La Cala mitten ins Zentrum zu den Quattro Canti, der barocken Vier-Ecken-Kreuzung. Ein Shuttle ist meist nicht nötig.

Mit Kindern lohnt der Mix aus Staunen und Toben: die Kathedrale mit begehbaren Dächern, eine kurze Führung durch das Teatro Massimo (eines der größten Opernhäuser Europas - hier wurde 'Der Pate III' gedreht), das traditionelle sizilianische Puppentheater Opera dei Pupi mit seinen Ritter-Marionetten (ebenfalls UNESCO) - und zum Auslaufen die Wiesen am Foro Italico direkt am Meer. Wer einen halben Tag investiert, fährt nach Monreale hinauf zu den berühmtesten Goldmosaiken Italiens oder zum hellen Sandstrand von Mondello.

Kulinarisch ist Palermo Streetfood-Hauptstadt Europas: Arancine (frittierte gefüllte Reisbällchen, 2-3 EUR - perfektes Kinderessen), Pane e Panelle (Kichererbsen-Fladen im Brötchen, ca. 2 EUR), Sfincione (luftige Pizza vom Blech) und als Mutprobe für Abenteurer Pani ca' meusa, das legendäre Milzbrötchen. Zum Nachtisch: Cannoli mit Ricotta-Creme oder eine Granita mit Brioche - die essen sizilianische Kinder sogar zum Frühstück.

Neapel ist die Stadt, in der Pizza geboren wurde - die echte, runde, mit Tomaten und Mozzarella belegte Pizza, wie wir sie heute kennen. Bei einem königlichen Besuch 1889 kreierte Pizzaiolo Raffaele Esposito drei Pizzen für Königin Margherita von Savoyen. Eine davon - mit Tomaten, Mozzarella di Bufala und Basilikum - gefiel der Königin so sehr, dass sie nach ihr benannt wurde: Pizza Margherita. Die Farben (rot, weiß, grün) waren auch die der italienischen Flagge. Seitdem ist Pizza Napoletana globaler Standard - und die echte Version aus dem Holzofen, mit weichem, leicht angekohlten Rand, ist seit 2017 UNESCO-Weltkulturerbe.

Aber Neapel ist viel mehr als Pizza. Die Stadt wurde 600 v. Chr. von Griechen aus Kyme als 'Neapolis' (neue Stadt) gegründet - älter als Rom in seiner heutigen Form. Sie war römische Lieblings-Sommerstadt (Augustus' Villa stand auf der Insel Capri), mittelalterliches Königreich der Normannen, dann Aragonier, dann Bourbonen - bis 1861 Hauptstadt eines selbstständigen Königreichs. Die Bourbonen hinterließen die größte historische Altstadt Europas (4 km², UNESCO-Welterbe), drei Königsschlösser, das größte Opernhaus Italiens (Teatro San Carlo, 1737, älter als die Mailänder Scala), und das größte unterirdische archäologische Netzwerk Europas (Napoli Sotterranea, 40 km Tunnel und Aquädukte aus römischer Zeit).

Über allem thront der Vesuv, einer der gefährlichsten Vulkane Europas. 79 n. Chr. verschüttete er in einer Eruption Pompeji und Herculaneum mit Asche und Lava - und konservierte die beiden römischen Städte für 1700 Jahre fast perfekt. Heute ist die Ausgrabungsstätte von Pompeji einer der meistbesuchten Orte Italiens (€18 Erw, unter 18 frei für EU-Bürger). Vom Hafen mit dem Zug Circumvesuviana in 35 Minuten erreichbar - €3,60 hin, €3,60 zurück. Ein halber Tag mindestens. Für Familien mit großen Kindern: das eindrucksvollste Geschichts-HighlightItaliens.

In der Stadt selbst geht das Leben auf der Straße.Spaccanapoli (eine 2 km lange, schnurgerade Gasse, die die Altstadt 'spaltet') ist eine Welt aus Pizzerien, Bäckereien, Wäscheleinen, Vespas, Heiligen-Schreinen, Espresso-Bars. Hier passieren Hochzeiten und Geburten und Beerdigungen auf der Straße. Hier ist Neapel am intensivsten - und manchmal auch am chaotischsten. Schultern bedecken, Wertsachen sicher tragen, einfach mitspülen.

Kulinarisch: Pizza Margherita oder Marinara aus dem Holzofen (€4-7 das Stück bei L'Antica Pizzeria da Michele oder Pizzeria Sorbillo). Mozzarella di Bufala Campana DOP. Sfogliatella (Blätterteig-Hörnchen mit Ricotta-Füllung, knuspriger 'sfogliatella riccia' oder weicher 'sfogliatella frolla'). Babà al Rum (Hefekuchen in Rum getränkt). Eis bei Casa Infante in der Via Toledo. Espresso überall, niemals Cappuccino nach 11 Uhr (das outet einen sofort als Touri).

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima (Molo Beverello) sind es 100 m flach zum Castel Nuovo, 500 m zur Galleria Umberto I, 800 m zum Spaccanapoli - perfekt fußläufig erreichbar. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Pompeji als halben Tagesausflug, Pizza-Lunch und Spaccanapoli-Spaziergang. Wer in Neapel bleibt: Castel dell'Ovo, Spaccanapoli, Galleria Umberto und Pizza am Abend.