Livorno ist eine geplante Stadt - eine Reißbrett-Schöpfung der Medici. 1571 entschied Großherzog Cosimo I., einen neuen Hafen zu bauen, weil der Pisa-Hafen verschlammt war. Sein Sohn Ferdinando ließ ab 1577 von Architekt Bernardo Buontalenti eine geometrisch perfekte Hafenstadt anlegen - sechs-eckiger Mauerring, schachbrettartiges Centro, ein Netz aus Kanälen ('fossi') zur Verteidigung und für den Warenverkehr. Das Geniale: Livorno wurde 1591 zum Freihafen erklärt mit den 'Leggi Livornine' - den fortschrittlichsten Toleranz-Gesetzen Europas der Zeit: Juden, Mauren, Englische Protestanten, Holländische Calvinisten, sephardische Spanier - alle bekamen Bürgerrechte und Religionsfreiheit. Livorno wurde zum globalen Multi-Kulti-Hafen.

Im 17.-18. Jahrhundert war Livorno der wichtigste Mittelmeer-Hafen für britische, niederländische und armenische Händler. Englische Aristokraten landeten hier zur 'Grand Tour' nach Italien. Die jüdische Community war eine der größten Europas (20% der Bevölkerung um 1750). Tobias Smollett, Lord Byron, Percy Shelley lebten hier (Shelley starb 1822 vor Livorno-Küste beim Segeln).

Heute hat Livorno 160.000 Einwohner und ist nicht das hübscheste Toskana-Städtchen - die Stadt wurde 1943 von alliierten Bomben zu 60% zerstört, der Wiederaufbau war funktional. Aber: das Quartiere Venezia (Klein-Venedig-Viertel, 1629 angelegt) hat noch die ursprünglichen Kanäle und Brücken. Spaziergänge per Boot oder zu Fuß durch die fossi sind Livornos Highlight. Die Mascagni-Terrasse (große Schachbrett-Promenade direkt am Meer mit dem Aquarium dahinter) ist ein lokales Wahrzeichen.

Aber: Livorno ist vor allem das Tor zur Toskana. 90 km nördlich liegt Florenz (Cruise-Tagesausflug machbar mit Train, 1,5 h, €10), 15 km nördlich Pisa mit dem Schiefen Turm (Train 15 Min, €3), 60 km nördlich Cinque Terre (Train 1 h zu La Spezia, dann Cinque-Terre-Train), 80 kmöstlichLucca, Siena, San Gimignano.Wer einen ganzen Tag hat: Florenz oder Pisa und Lucca als Tagesausflug ist die typische Livorno-Cruise-Erfahrung. Wer vor Ort bleibt: Quartiere Venezia, Mascagni-Terrasse und Cacciucco-Lunch im Centro.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 1,5 km zum Centro Livorno (Piazza Grande). Bus 1 (Lam Rossa) fährt direkt zum Bahnhof Livorno Centrale (€1,50, alle 10 Min, Fahrt 15 Min). Vom Bahnhof aus Trains nach Florenz, Pisa, Lucca. Reederei-Shuttle direkt nach Florenz/Pisa kostet €60-80 p.P. (lohnt für Familien mit Kindern wegen Komfort).

Kulinarisch ist Livorno ein Fischhafen: Cacciucco (die Livorno-Fischsuppe - 5+ Fischsorten in Tomatenbrühe, mit Knoblauch-Brot, €18-25 pro Person), Triglie alla Livornese (Rotbarbe in Tomatensauce, €15-20), Cinque-e-Cinque oder '5e5' (lokales Streetfood: Kichererbsen-Pfannkuchen 'torta di ceci' in einem Brötchen, €4 das Stück). Eis bei Cremeria Pasticceria Volterra. Ponce alla Livornese (Espresso mit Rum, Anis-Sirup und Zitronen-Schale, der Livorno-Aperitif). Vino di Bolgheri (Premium-Toskana-Rotwein aus dem Hinterland) zum Abendessen.

Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs - älter als Paris, älter als Rom in seiner heutigen Form. 600 v. Chr. landeten griechische Seeleute aus Phokaia (heute türkische Westküste) hier an der provenzalischen Küste und gründeten Massalia. 2.600 Jahre später nennen die Marseillais ihre Stadt immer noch stolz 'la cité phocéenne' - die phokäische Stadt.

Zwischen Massalia und dem heutigen Marseille liegt eine extreme Geschichte: römisches Provinzhafenzentrum, mittelalterliche Pestmetropole (1720 starb fast die Hälfte der Bevölkerung), Tor zu Frankreichs Kolonien, Zufluchtsort für Hugenotten, Italiener, Algerier, Armenier, Korsen. Marseille ist nicht 'das echte Frankreich' der Champagne und Schlösser. Marseille ist hart, laut, vielfarbig, mit 870.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - und vom Geist her näher an Neapel und Algier als an Paris.

Das Herz der Stadt ist der Vieux-Port, der Alte Hafen, ein riesiges natürliches Kalksteinbecken, in dem schon vor 26 Jahrhunderten Schiffe lagen. Heute liegen Yachten und Fischerboote darin, und auf dem Quai des Belges ist täglich ab 8 Uhr Fischmarkt - die Fischer verkaufen direkt aus den Booten an Köche und Bewohner. Das ist die Bühne der Stadt: Cafés am Wasser, eine berühmte Spiegeldecke (architektonisch von Norman Foster, 2013) als Treffpunkt, dahinter die zwei Festungen Saint-Jean (1660) und Saint-Nicolas - gebaut von Ludwig Xiv. nicht gegen Feinde von außen, sondern um den rebellischen Marseillais ihren Trotz zu nehmen.

Über allem thront Notre-Dame de la Garde, die 'Bonne Mère' - die gute Mutter - auf 154 m Hügel, mit goldener Madonna auf dem Glockenturm. Seit 1864 ist sie das Wahrzeichen. Die Marseillais bringen ihr seit Generationen Modellschiffe als Dank für gerettete Seeleute - innen hängen Hunderte davon von der Decke. Eintritt frei, Aussicht auf die ganze Stadt, das Meer, die Inseln Frioul. Mit Bus 60 vomVieux-Port hinauf, der Fußweg ist steil. Marseille ist außerdem Geburtsort der Bouillabaisse, des berühmten Fischeintopfs aus Felsenfischen (Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn) mit Safran und Rouille-Sauce. Echte Bouillabaisse braucht 5+ Fischsorten und kostet €70+ pro Person - das Restaurant Le Miramar am Vieux-Port serviert eine zertifizierte Version. Für kleinere Geldbeutel: Pieds-Paquets (Lammkutteln), Panisses (Kichererbsen-Frites), Navettes de Marseille (orangenblütige Schiffchen-Kekse aus dem Four des Navettes, seit 1781 in Familienbesitz). Nicht vergessen: Pastis. Der gelblich-anisige Aperitif ist hier erfunden worden (Paul Ricard, 1932) und wird mit Wasser aufgegossen, niemals pur.

Vom Cruise-Terminal Mpct (Môle Léon Gourret) im Industrie-Hafen sind es 5 km zum Vieux-Port - zu Fuß nicht ratsam (Industrie-Areal, kein Schatten). Reederei-Shuttle (€10-15 hin/zurück) oder Bus 35/82 zum Bahnhof La Joliette (€2,10) sind die Wege. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Vieux-Port, Le Panier, Notre-Dame de la Garde und MUCEM bequem. Wer mehr will: die Calanques - schroffe Kalkstein-Buchten östlich der Stadt - sind per Boot erreichbar (3-Stunden-Tour ab €30 p.P.) und für ältere Kinder ein Highlight.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.

Tanger liegt an der Nordwestspitze Afrikas, dort wo sich die Straße von Gibraltar auf nur rund 14 km verengt und Mittelmeer und Atlantik aufeinandertreffen. Bei klarer Sicht erkennt man die spanische Küste - kaum ein Ort verbindet zwei Kontinente so unmittelbar. Seit jeher ist die Stadt Umschlagplatz zwischen Europa und Afrika.

Berühmt wurde Tanger durch seinen Sonderstatus: Von 1925 bis 1956 war die Stadt eine Internationale Zone, gemeinsam verwaltet von mehreren europäischen Mächten (später auch den USA) unter nomineller Souveränität des Sultans. Diese Ära machte Tanger zum Anziehungspunkt für Schriftsteller, Künstler und Spione - und prägte die kosmopolitische Mischung, die bis heute nachwirkt. 1956, mit der Unabhängigkeit Marokkos, kehrte Tanger unter volle marokkanische Souveränität zurück.

Das Herz der Stadt ist die Medina, die von Mauern umschlossene Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, Souks und kleinen Plätzen. Am höchsten Punkt liegt die Kasbah, zugleich Festung und Wohnviertel; im ehemaligen Sultanspalast Dar el Makhzen ist heute das Kasbah-Museum untergebracht. Vom Grand Socco, dem großen Marktplatz am Rand der Medina, geht es hinab in die Gassen der Altstadt.

Vor den Toren der Stadt liegen zwei lohnende Ausflugsziele in der Natur: Cap Spartel, der nordwestlichste Punkt Afrikas mit einem Leuchtturm von 1864, und die Grotten des Herkules (Grottes d'Hercule) - eine Meereshöhle, deren zum Meer offener Bogen von innen wie die Silhouette Afrikas aussieht. Der Legende nach rastete hier Herakles, bevor er die Kontinente trennte. Beide liegen rund 14 km westlich und lassen sich gut als Halbtagesausflug per Taxi oder Reederei-Tour verbinden.

Kulinarisch trifft marokkanische Küche auf mediterrane und spanische Einflüsse: süßer Minztee, Tajine, frischer Fisch und Meeresfrüchte am Hafen. Gehandelt wird in Marokkanischen Dirham (MAD); im Souk gehört freundliches Feilschen einfach dazu.

Antigua wurde 1493 von Christoph Kolumbus entdeckt (während seiner 2. Reise) und nach einer Kirche in Sevilla 'Santa María de la Antigua' benannt. 1632 wurde die Insel von England kolonialisiert - im 17.-19. Jh. Zuckerrohr-Plantagen mit afrikanischen Sklaven. 1981 Unabhängigkeit von Grossbritannien (Commonwealth-Mitglied, Königin Elizabeth II. war Staatsoberhaupt bis 2022, jetzt König Charles III.).

Antigua hat 95.000 Einwohner, die Insel ist 282 km² groß - mit dem berühmten Slogan 'A beach for every day of the year' (365 Strände, einer für jeden Tag des Jahres). Das stimmt tatsächlich - die zerklüftete Küste hat über 365 kleine Strände und Buchten, vom rosa-Sand-Strand (Pink Beach auf Barbuda-Insel) bis zum schwarzen Vulkan-Sand.

St. John's ist die Hauptstadt mit 22.000 Einwohnern - lebendiger Cruise-Hafen mit den ikonischen Heritage Quay und Redcliffe Quay (Duty-Free-Shopping in historischen Lagerhäusern). Plus die Cathedral of St. John the Divine (1845, zwei weisse Türme - Wahrzeichen).

Hauptattraktion: Nelson's Dockyard (30 km südlich) - UNESCO-Welterbe seit 2016, einziger georgianischer Marinehafen, den Briten zwischen 1725-1889 als Royal Navy-Basis nutzten. Admiral Horatio Nelson kommandierte hier 1784-1787 die Hms Boreas. Heute restauriert, Museum, Restaurants und Yacht-Marina. Plus Shirley Heights (300 m hoch über English Harbour - der berühmte 'Sunday-Sunset-Bbq' jeden Sonntag mit Live-Steel-Band).

Kulinarisch: Pepperpot (Antiguas Nationalgericht - Eintopf aus Fleisch, Spinat, Okra, Süsskartoffeln, 12-20 EUR), Fungi (Maismehl-Beilage, ähnlich Polenta), Saltfish (getrockneter Kabeljau in Tomatensauce), Roti (indische Teigtaschen-Tradition durch indische Sklaven nach Karibik gebracht), Black Pineapple (Antigua-Spezial-Sorte, kleiner und süsser). Wadadli-Bier (lokal), Antigua-Rum (Cavalier Rum, klassisch in Punsch).

Sint Maarten ist die kleinste Insel der Welt, die zwischen zwei Nationen geteilt ist - 37 km² Niederländisch im Süden (Sint Maarten), 53 km² Französisch im Norden (Saint-Martin), seit 1648 friedlich geteilt nach dem Vertrag von Concordia. Die Legende: ein Franzose und ein Holländer liefen vom selben Punkt aus in entgegengesetzte Richtungen um die Insel herum - die Grenze wurde dort gezogen, wo sie sich wieder trafen. Der Franzose trank unterwegs Wein, der Holländer Gin - der Franzose lief schneller, deshalb hat Frankreich mehr Land.

Philipsburg ist die Hauptstadt der niederländischen Seite - ein lebendiger Cruise-Hafen mit der berühmten Front Street (1,5 km Duty-Free-Meile mit hunderten Geschäften für Schmuck, Uhren, Elektronik). Plus das Court House (1793, ikonisches gelbes Gebäude am Wathey Square), Sint Maarten Museum.

Die berühmteste Attraktion der ganzen Insel: Maho Beach - direkt am Flugzeug-Landeanflug des Princess Juliana International Airport. Düsenjets fliegen ca. 20 m über die Köpfe der Strand-Touristen, Bevor sie auf der kurzen Landebahn aufsetzen. Spektakulär und lebensgefährlich (es gab Todesfälle durch den Triebwerk-Strahl der startenden Jets). Maho liegt 10 km vom Cruise-Terminal, mit Bus oder Taxi erreichbar.

2017 zerstörte Hurricane Irma 90% der Gebäude auf Sint Maarten - die Wiederaufbau-Phase ist heute weitgehend abgeschlossen. Cruise-Schiffe legen am Port St. Maarten an - 1,5 km Fussweg zum Centrum (oder Wasserbus für 7 $ Hin/Rück). Halbtag reicht für Front Street, Great Bay Beach und Maho Beach.

Kulinarisch: Johnny Cake (frittiertes Brot, 2-3 $), Conch (Fleischmuscheln gegrillt, 18-25 $), Callaloo-Soup (grüne Suppe aus Kohl-Verwandten), Rum-Punsch (Pflicht-Drink, 8-12 $), Guavaberry-Likör (lokales Souvenir, ab 12 $). Französische Seite (Marigot) hat exquisite Bistros mit Croissants und Wein zu fairen Preisen.

St. Kitts (offiziell 'Saint Christopher') ist mit der Schwester-Insel Nevis das kleinste souveräne Land Amerikas - 47.000 Einwohner auf 261 km². Basseterre ist die Hauptstadt (14.000 Einwohner). Cruise-Schiffe legen am Port Zante Cruise Terminal an - direkt im Centrum.

Geschichte: St. Kitts wurde 1493 von Kolumbus entdeckt, 1623 von Briten kolonisiert (als erste britische Karibik-Kolonie!), war daher 'Mother Colony' des britischen Karibik-Reichs. Zuckerrohr-Wirtschaft mit afrikanischen Sklaven - 1834 Sklaverei-Abschaffung. Unabhängig seit 1983 - jüngstes souveränes Land Amerikas. Heute Mitglied des Commonwealth (König Charles III ist Staatsoberhaupt).

Wahrzeichen: Brimstone Hill Fortress National Park (UNESCO-Welterbe - 'Gibraltar of the West Indies', 240 m hoher Vulkan-Berg mit massiver Festung 1690-1790), St. Kitts Scenic Railway (ehemalige Zuckerrohr-Eisenbahn von 1912, heute Touristen-Bahn 3 h Inselrundfahrt), Independence Square (Zentralplatz Basseterre, ehemaliger Sklaven-Auktions-Platz!), Berkeley Memorial Clock.

Kulinarisch: Goat Water (Ziegen-Eintopf - National-Gericht), Conch Fritters, Stewed Saltfish, Coconut Sugar Cake. Carib und Stag Lager Bier. 1 EUR ≈ 2,90 EC$ (Eastern Caribbean Dollar).