Nassau hiess ursprünglich 'Charles Town' nach König Charles II., wurde 1684 von Spaniern zerstört, 1695 als 'Nassau' (nach dem Niederländer König William III. aus Haus Nassau) wieder aufgebaut. Im 17.-18. Jh. war Nassau die berüchtigtste Piraten-Hochburg der Karibik - Edward Teach (Blackbeard), Calico Jack, Anne Bonny, Mary Read operierten alle von hier. 1718 erklärte Gouverneur Woodes Rogers Nassau zur 'Piraten-freien Zone' - Beginn der modernen Bahamas.

Heute hat Nassau 275.000 Einwohner (60% der Bahamas-Bevölkerung). Bahamas wurde 1973 von Grossbritannien unabhängig, ist Commonwealth-Mitglied mit König Charles III. als Staatsoberhaupt. Tourismus dominiert die Wirtschaft (7 Mio Touristen/Jahr bei 400.000 Einwohnern - das höchste Touristen/Einwohner-Verhältnis der Welt nach Macau).

Cruise-Schiffe legen am Prince George Wharf direkt im Centrum an - 5 Min Fussweg zur Bay Street (Hauptmeile mit Duty-Free-Shopping). Highlights Centrum: Queen's Staircase (66 von Sklaven gehauene Stufen, 1793), Fort Fincastle (1793), Government House (rosa Kolonial-Stil). Plus: das berühmte Junkanoo-Festival (26. Dezember und 1. Januar) - karibische Karneval-Tradition mit grossen Federn-Kostümen.

Hauptattraktion ist Paradise Island - 5 km lange Insel direkt nördlich, mit dem Atlantis Resort (gigantisches Hotel-Casino mit Aquaventure-Wasserpark, Marine-Habitat-Aquarium, öffentlich für Tagesgäste 175 USD Erw / 130 USD Kind 6-15 - sehr teuer). Alternative: Cabbage Beach (kostenlos, einer der besten Karibik-Strände) oder Pig Beach (Schweine die im Meer schwimmen - Reederei-Tour ab 90 USD).

Kulinarisch: Conch Salad (rohe Conch-Muschel mit Tomaten, Zwiebeln, Limette, 12-18 USD), Conch Fritters (frittierte Conch-Bällchen, 10-15 USD), Bahamian Rock Lobster (15-30 USD), Sky Juice (lokales Getränk aus Gin, Kokosnusswasser, Süssmilch, 8 USD), Pirat-Bier (Sands Beer und Kalik). Bahamas Rum: Ricardo, Pirate's Anchor.

Ocho Rios ('Eight Rivers' - obwohl es eigentlich nur 4 Flüsse gibt, eine englische Anglisierung des spanischen 'Las Chorreras' = 'die Wasserfälle') ist der älteste und aktivste Cruise-Hafen Jamaikas. 20.000 Einwohner. Cruise-Schiffe legen am Ocho Rios Cruise Pier an - direkt im Centrum.

Geschichte: Ocho Rios war im 16.-17. Jh. spanischer Hafen ('Las Chorreras'), 1655 von Briten übernommen. Touristisch entwickelt seit 1960er - Bob Marley und andere jamaikanische Stars haben hier gespielt. Hauptattraktion: Dunn's River Falls (direkt im Stadt - das berühmte 180-m-Wasserfall-Treppe!) und 1962 wurde der James-Bond-Film 'Dr. No' in Ocho Rios gedreht (mit der berühmten Strand-Szene von Ursula Andress und Sean Connery in Laughing Waters Beach!).

Was du nicht verpassen solltest: Dunn's River Falls (das Wahrzeichen), Mystic Mountain (Sky Explorer, Bobsled und Zipline - der Familien-Hit), Dolphin Cove (Schwimmen mit Delfinen), James Bond Beach Laughing Waters (1962 Dr. No-Drehort), Mahoe Falls Ranch (alternative Wasserfall), Konoko Falls und Garden.

Plus Bob Marley Mausoleum Nine Mile (35 km östlich), und Dunn's River Falls (direkt am Cruise-Terminal!).

Kulinarisch: gleiche wie Falmouth - Jerk Chicken, Ackee und Saltfish, Curry Goat, Festival, Red Stripe-Bier. 1 EUR ≈ 165 JMD.

Am 10. Mai 1503 segelte Christoph Kolumbus auf seiner vierten Reise an drei kleinen Inseln vorbei, die noch auf keiner Karte standen. Das Meer um sie herum war voller Meeresschildkröten – so viele, dass er sie kurzerhand „Las Tortugas" nannte, die Schildkröten. Den Namen tragen die Cayman-Inseln längst nicht mehr, aber die Schildkröte ist bis heute ihr Wahrzeichen geblieben.

George Town, die Hauptstadt, ist ein besonderer Hafen: Die großen Kreuzfahrtschiffe können hier nicht anlegen. Sie ankern draußen im tiefblauen Wasser, und kleine Tenderboote bringen euch an Land – mitten hinein in die Stadt, wo bunte Häuser, Läden und das Meer direkt nebeneinanderliegen.

Früher war das Leben hier alles andere als ruhig. Die Cayman-Inseln lagen genau auf der Route der spanischen Schatzschiffe – und damit auch auf der Route der Piraten. Berüchtigte Freibeuter wie Edward Teach, besser bekannt als „Blackbeard", sollen zwischen den Riffen Unterschlupf gesucht haben. Die Riffe waren Freund und Feind zugleich: Sie versteckten die Schiffe, aber sie waren auch messerscharf.

Das zeigte sich in einer Nacht, die bis heute erzählt wird: dem „Wreck of the Ten Sail". Im Februar 1794 fuhr im Dunkeln ein ganzer Schiffsverband auf das Riff vor der Ostspitze der Insel. Ein Schiff nach dem anderen lief auf – am Ende waren es zehn. Die Bewohner ruderten in ihren kleinen Booten hinaus in die Brandung und holten die Schiffbrüchigen an Land. Fast alle wurden gerettet. Eine Legende sagt, unter ihnen sei ein Verwandter des englischen Königs gewesen, und zum Dank habe König Georg III. den Caymanern versprochen, für immer keine Steuern zahlen zu müssen. Beweisen lässt sich das nicht – aber es stimmt, dass es auf den Cayman-Inseln bis heute keine Einkommensteuer gibt. Kein Wunder, dass die Geschichte so gern weitererzählt wird.

Wer heute von Bord geht, merkt schnell, worum sich hier alles dreht: um das Wasser. Es ist so klar, dass man vom Boot bis auf den Grund schauen kann. Der berühmteste Ort dafür liegt gar nicht an einem Strand, sondern mitten in einer großen, ruhigen Bucht, dem North Sound. Dort gibt es eine Sandbank, an der das Wasser nur etwa einen Meter tief ist – und trotzdem gleiten dort Dutzende Stachelrochen umher. „Stingray City" heißt der Ort. Die Rochen sind ans Füttern gewöhnt und streichen samtweich an den Beinen vorbei; sie fühlen sich an wie nasse Pilze, sagen manche Kinder.

Ein Stück weiter, in West Bay, kann man den Tieren ganz nah kommen, die der Insel ihren ersten Namen gaben: Im Cayman Turtle Centre werden grüne Meeresschildkröten aufgezogen und wieder im Meer ausgesetzt. Manche der großen Panzerträger sind älter als eure Großeltern.

Und dann ist da der Seven Mile Beach, der berühmteste Strand der Insel. Sein Name flunkert ein bisschen: In Wahrheit ist er eher sechs Kilometer lang als sieben Meilen. Aber der Sand ist so hell und fein und das Wasser so ruhig, dass viele ihn für einen der schönsten Strände der Karibik halten.

Am Nachmittag heißt es zurück zum Tenderboot – denn wie in alten Zeiten wartet das große Schiff geduldig draußen auf dem Meer, dort, wo Kolumbus einst die Schildkröten zählte.

Wer heute in der türkisen Lagune von Ocean Cay schnorchelt, würde nie vermuten, was hier früher passierte. Vor sechzig Jahren war dieser Fleck im Meer eine Baustelle mit Kränen, Förderbändern und Schloten. Es gab die Insel damals noch gar nicht – Menschen haben sie gemacht.

In den 1960er-Jahren baggerte die Firma Dillingham hier im flachen Wasser der Bahamas, rund 100 Kilometer östlich von Miami, eine künstliche Insel auf. Der Grund: ein besonderer weißer Sand namens Aragonit. Das ist Kalk, den das warme Meer der Bahamas in winzigen Körnern ausfällt. Aragonit steckt in Zement, in Glas und in Stahl. Jahrzehntelang wurde er hier abgebaut, auf Schiffe geladen und in die ganze Welt verkauft. Die Insel bekam einen nüchternen Namen: Ocean Cay, „Meer-Insel". Als sich der Abbau nicht mehr lohnte, ließ man sie zurück – mit rostenden Maschinen und aufgewühltem Meeresboden.

2015 pachtete die Reederei MSC die Insel für 100 Jahre. Was dann geschah, dauerte fast vier Jahre. Arbeiter schafften rund 7.500 Tonnen Altmetall und Schrott weg. Sie schütteten aus dem Baggersand acht Strände auf, pflanzten Tausende Palmen und Pflanzen und legten in der Lagune neue Riffe an, an denen sich Korallen ansiedeln sollen. Aus der Industrie-Ruine wurde ein Meeresschutzgebiet: das Ocean Cay MSC Marine Reserve. Im November 2019 legte das erste Kreuzfahrtschiff an. Rund um die Insel darf nicht mehr gefischt werden; Forscher züchten hier Korallen nach, um die kranken Riffe der Region wieder zu bevölkern.

In der Mitte der Insel steht ein rund 30 Meter hoher Leuchtturm in Rot und Weiß. Über 160 Stufen führen hinauf. Wenn es dunkel wird, verwandelt er sich: Farbiges Licht wandert an ihm hoch und erzählt in einer Show die Geschichte des Meeresschutzgebiets. Dazu spielen bahamaische Musiker, und manchmal zieht eine Junkanoo-Parade mit Trommeln und bunten Federkostümen über die Insel – ein alter bahamaischer Umzug, der sonst zu Weihnachten gefeiert wird.

Zu den Bahamas gehört auch eine alte Seemannslegende. Erzählt wird von der Lusca, einem riesigen Ungeheuer, halb Tintenfisch, halb Hai, das tief unten in den „Blue Holes" lauern soll – jenen kreisrunden, tiefblauen Löchern im flachen Meer. Wenn das Wasser über einem Blue Hole plötzlich in die Tiefe zieht, sagen die alten Fischer, dann atme die Lusca gerade ein. Gesehen hat sie niemand. Aber die Blue Holes gibt es wirklich, und manche sind über hundert Meter tief.

Für Familien ist Ocean Cay heute eine Insel zum Barfußlaufen. Man geht direkt vom Schiff über eine Brücke an Land – kein Tenderboot, kein Bus. Acht Strände liegen bereit, das Wasser in der Lagune ist flach und ruhig, ideal für kleine Kinder und zum ersten Schnorcheln. Es gibt Familienbereiche mit Spielangeboten, Liegestühle im Sand und, wer mag, gegen Aufpreis eine eigene Strandhütte. Abends, wenn die anderen Inseln der Bahamas längst dunkel sind, leuchtet hier der Leuchtturm – auf einer Insel, die es ohne Menschen gar nicht gäbe.