Valencia ist Spaniens drittgrößte Stadt (800.000 Einwohner) und in den letzten 30 Jahren zu einer der futuristischsten Architektur-Hauptstädte Europas geworden. Aber zuerst die Geschichte: gegründet 138 v. Chr. von römischen Soldaten als 'Valentia Edetanorum' (Belohnung für Veteranen des Krieges gegen Lusitanien). Mauren waren hier 711-1238, dann eroberte König Jaume I. von Aragón die Stadt in der Reconquista. Im 15. Jahrhundert war Valencia eine der reichsten Städte Europas - Seidenhandel, Welthandel, Bankwesen. Die Lonja de la Seda (Seidenbörse, 1483, UNESCO-Welterbe) zeugt davon.

1957 hat eine Hochwasser-Katastrophe Valencia transformiert. Der Río Turia überschwemmte die Stadt, 81 Tote. Die Reaktion war radikal: der Fluss wurde aus der Stadt umgeleitet (Plan Sur, 12 km neuer Kanal um die Stadt herum). Das alte Fluss-Bett wurde zu einem 9 km langen Stadtpark - eine der größten urbanen Grünflächen der Welt. Ende des Park-Areals ließ Bürgermeister Joan Lerma 1991 den valencianischen Architekten Santiago Calatrava beauftragen, eine 'Stadt der Künste und Wissenschaften' (Ciudad de las Artes y Ciencias) zu bauen - heute Valencias Wahrzeichen. 1998-2009 entstanden vier futuristische Gebäude in weißem Beton und blauem Wasser: Hemisfèric (Imax-Kino, Form eines Auges), Museu de les Ciències (Skelett-artiges Museum), Oceanogràfic (Europas größtes Aquarium), Palau de les Arts Reina Sofía (Opernhaus).

Aber Valencia ist auch der Geburtsort der Paella. Die original Paella Valenciana stammt aus den Reisfeldern der Albufera-Lagune (10 km südlich) - und enthält: Reis, Huhn, Kaninchen, grüne Bohnen ('ferraura'), weiße Gartenbohnen ('garrofó'), Tomate, Olivenöl, Safran, Rosmarin, Salz. keine Meeresfrüchte! Paella mit Garnelen ist 'Paella de marisco', nicht Valenciana. Die Originale wird in einer großen flachen Eisenpfanne ('paella' bedeutet Pfanne auf Valencianisch) über Holzfeuergekocht.Restaurants: Casa Carmela (am Strand) oder La Pepica (1898, Hemingway aß hier) sind die Klassiker.

Vom Cruise-Terminal sind es 4 km zum Centro - Bus 19 oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Storico (Catedral, Mercado Central, Lonja de la Seda), Ciudad de las Artes y Ciencias, Paella-Lunch und Strand La Malvarrosa. Wer mehr will: Albufera-Naturpark (10 km südlich, Boots-Tour durch die Reisfelder).

Kulinarisch: Paella Valenciana (15-25 EUR pro Person, mindestens 2 Personen wegen Pfannen-Größe), Horchata de chufa (Erdmandel-Getränk, kalt, mit Fartons-Süßgebäck zum Eintunken - Valencia-Spezialität, 4 EUR), Esgarraet (kalter Salat mit Stockfisch und Paprika), Buñuelos de calabaza (Kürbis-Krapfen, Spezialität bei Las Fallas-Festival März), Agua de Valencia (Cocktail mit Cava, Orangensaft, Wodka, Gin - 8 EUR das Glas).

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.

Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs - älter als Paris, älter als Rom in seiner heutigen Form. 600 v. Chr. landeten griechische Seeleute aus Phokaia (heute türkische Westküste) hier an der provenzalischen Küste und gründeten Massalia. 2.600 Jahre später nennen die Marseillais ihre Stadt immer noch stolz 'la cité phocéenne' - die phokäische Stadt.

Zwischen Massalia und dem heutigen Marseille liegt eine extreme Geschichte: römisches Provinzhafenzentrum, mittelalterliche Pestmetropole (1720 starb fast die Hälfte der Bevölkerung), Tor zu Frankreichs Kolonien, Zufluchtsort für Hugenotten, Italiener, Algerier, Armenier, Korsen. Marseille ist nicht 'das echte Frankreich' der Champagne und Schlösser. Marseille ist hart, laut, vielfarbig, mit 870.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - und vom Geist her näher an Neapel und Algier als an Paris.

Das Herz der Stadt ist der Vieux-Port, der Alte Hafen, ein riesiges natürliches Kalksteinbecken, in dem schon vor 26 Jahrhunderten Schiffe lagen. Heute liegen Yachten und Fischerboote darin, und auf dem Quai des Belges ist täglich ab 8 Uhr Fischmarkt - die Fischer verkaufen direkt aus den Booten an Köche und Bewohner. Das ist die Bühne der Stadt: Cafés am Wasser, eine berühmte Spiegeldecke (architektonisch von Norman Foster, 2013) als Treffpunkt, dahinter die zwei Festungen Saint-Jean (1660) und Saint-Nicolas - gebaut von Ludwig Xiv. nicht gegen Feinde von außen, sondern um den rebellischen Marseillais ihren Trotz zu nehmen.

Über allem thront Notre-Dame de la Garde, die 'Bonne Mère' - die gute Mutter - auf 154 m Hügel, mit goldener Madonna auf dem Glockenturm. Seit 1864 ist sie das Wahrzeichen. Die Marseillais bringen ihr seit Generationen Modellschiffe als Dank für gerettete Seeleute - innen hängen Hunderte davon von der Decke. Eintritt frei, Aussicht auf die ganze Stadt, das Meer, die Inseln Frioul. Mit Bus 60 vomVieux-Port hinauf, der Fußweg ist steil. Marseille ist außerdem Geburtsort der Bouillabaisse, des berühmten Fischeintopfs aus Felsenfischen (Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn) mit Safran und Rouille-Sauce. Echte Bouillabaisse braucht 5+ Fischsorten und kostet €70+ pro Person - das Restaurant Le Miramar am Vieux-Port serviert eine zertifizierte Version. Für kleinere Geldbeutel: Pieds-Paquets (Lammkutteln), Panisses (Kichererbsen-Frites), Navettes de Marseille (orangenblütige Schiffchen-Kekse aus dem Four des Navettes, seit 1781 in Familienbesitz). Nicht vergessen: Pastis. Der gelblich-anisige Aperitif ist hier erfunden worden (Paul Ricard, 1932) und wird mit Wasser aufgegossen, niemals pur.

Vom Cruise-Terminal Mpct (Môle Léon Gourret) im Industrie-Hafen sind es 5 km zum Vieux-Port - zu Fuß nicht ratsam (Industrie-Areal, kein Schatten). Reederei-Shuttle (€10-15 hin/zurück) oder Bus 35/82 zum Bahnhof La Joliette (€2,10) sind die Wege. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Vieux-Port, Le Panier, Notre-Dame de la Garde und MUCEM bequem. Wer mehr will: die Calanques - schroffe Kalkstein-Buchten östlich der Stadt - sind per Boot erreichbar (3-Stunden-Tour ab €30 p.P.) und für ältere Kinder ein Highlight.

Genua ist die Stadt, in der Christoph Kolumbus 1451 geboren wurde - und in der Pesto erfunden wurde. Beides hat Gewicht. Kolumbus segelte 1492 nach Amerika und veränderte die Welt. Pesto Genovese (Basilikum, Olivenöl, Pinienkerne, Pecorino, Parmesan, Knoblauch, Salz) ist seit 1865 dokumentiert und heute global - aber das Original kommt von hier, mit ligurischem DOP-Basilikum und im Marmormörser zerstoßen.

Genua war eine Seerepublik, eine 'Repubblica Marinara' wie Venedig, Pisa, Amalfi. Vom 11. bis 18. Jahrhundert gehörte ihr halb Mittelmeer - Korsika, Krim-Häfen, Konstantinopel-Quartiere, Genuesische Kolonien an der ganzen Schwarzmeer-Küste. Im 13. Jahrhundert war Genua eine der reichsten Städte Europas, ihre Kaufleute liehen Spaniens Königen Geld für die Eroberung Amerikas. Das Genueser Banco di San Giorgio war praktisch die erste Bank der modernen Welt.

Reichtum hinterließ Spuren. Die Strada Nuova (heute Via Garibaldi und Via Cairoli) ist eine 200 m lange Renaissance-Straße aus dem 16. Jahrhundert mit den Palazzi dei Rolli - 42 Adelspaläste, von denen 14 seit 2006 UNESCO-Welterbe sind. Drei davon sind heute Museen: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi (gemeinsamer Eintritt €9, Kinder unter 12 frei). Die Sammlungen umfassen Werke von Caravaggio, Veronese, Rubens - und in Palazzo Tursi liegt die Geige Niccolò Paganinis.

Die Altstadt ist die größte mittelalterliche Altstadt Europas - eine Welt aus engen 'caruggi' (Gassen), die so schmal sind, dass kaum Sonne reinkommt, dazwischen winzige Kirchen, Werkstätten, Trattorien, Wäscheleinen über den Köpfen. Hier lebten Seeleute, Hafenarbeiter, später Migranten. Heute ist es lebendig und kulinarisch - Focaccia di Recco (mit Stracchino-Käse), Farinata (Kichererbsen-Pfannkuchen aus dem Holzofen), Trofie mit Pesto, dazu Vermentino-Wein. Direkt am Hafen liegt der Porto Antico, der von Renzo Piano (geboren in Genua)1992 zum Kolumbus-Jubiläum umgestaltet wurde - heute mit Aquarium (Italiens größtem), Galata-Schifffahrtsmuseum, Bigo-Aufzug (Aussicht), Schwimmbecken Piscine Porto Antico. Ein perfekter Familien-Tag zwischen Geschichte und Spaß.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 800 m flach zur Via Garibaldi, 1 km zum Porto Antico und Acquario. Perfekt fußläufig erreichbar. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Acquario, Altstadt, Via Garibaldi und Boccadasse (kleines Fischerdorf-Viertel im Osten, 6 km, mit Bus 31 erreichbar) bequem.

Livorno ist eine geplante Stadt - eine Reißbrett-Schöpfung der Medici. 1571 entschied Großherzog Cosimo I., einen neuen Hafen zu bauen, weil der Pisa-Hafen verschlammt war. Sein Sohn Ferdinando ließ ab 1577 von Architekt Bernardo Buontalenti eine geometrisch perfekte Hafenstadt anlegen - sechs-eckiger Mauerring, schachbrettartiges Centro, ein Netz aus Kanälen ('fossi') zur Verteidigung und für den Warenverkehr. Das Geniale: Livorno wurde 1591 zum Freihafen erklärt mit den 'Leggi Livornine' - den fortschrittlichsten Toleranz-Gesetzen Europas der Zeit: Juden, Mauren, Englische Protestanten, Holländische Calvinisten, sephardische Spanier - alle bekamen Bürgerrechte und Religionsfreiheit. Livorno wurde zum globalen Multi-Kulti-Hafen.

Im 17.-18. Jahrhundert war Livorno der wichtigste Mittelmeer-Hafen für britische, niederländische und armenische Händler. Englische Aristokraten landeten hier zur 'Grand Tour' nach Italien. Die jüdische Community war eine der größten Europas (20% der Bevölkerung um 1750). Tobias Smollett, Lord Byron, Percy Shelley lebten hier (Shelley starb 1822 vor Livorno-Küste beim Segeln).

Heute hat Livorno 160.000 Einwohner und ist nicht das hübscheste Toskana-Städtchen - die Stadt wurde 1943 von alliierten Bomben zu 60% zerstört, der Wiederaufbau war funktional. Aber: das Quartiere Venezia (Klein-Venedig-Viertel, 1629 angelegt) hat noch die ursprünglichen Kanäle und Brücken. Spaziergänge per Boot oder zu Fuß durch die fossi sind Livornos Highlight. Die Mascagni-Terrasse (große Schachbrett-Promenade direkt am Meer mit dem Aquarium dahinter) ist ein lokales Wahrzeichen.

Aber: Livorno ist vor allem das Tor zur Toskana. 90 km nördlich liegt Florenz (Cruise-Tagesausflug machbar mit Train, 1,5 h, €10), 15 km nördlich Pisa mit dem Schiefen Turm (Train 15 Min, €3), 60 km nördlich Cinque Terre (Train 1 h zu La Spezia, dann Cinque-Terre-Train), 80 kmöstlichLucca, Siena, San Gimignano.Wer einen ganzen Tag hat: Florenz oder Pisa und Lucca als Tagesausflug ist die typische Livorno-Cruise-Erfahrung. Wer vor Ort bleibt: Quartiere Venezia, Mascagni-Terrasse und Cacciucco-Lunch im Centro.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 1,5 km zum Centro Livorno (Piazza Grande). Bus 1 (Lam Rossa) fährt direkt zum Bahnhof Livorno Centrale (€1,50, alle 10 Min, Fahrt 15 Min). Vom Bahnhof aus Trains nach Florenz, Pisa, Lucca. Reederei-Shuttle direkt nach Florenz/Pisa kostet €60-80 p.P. (lohnt für Familien mit Kindern wegen Komfort).

Kulinarisch ist Livorno ein Fischhafen: Cacciucco (die Livorno-Fischsuppe - 5+ Fischsorten in Tomatenbrühe, mit Knoblauch-Brot, €18-25 pro Person), Triglie alla Livornese (Rotbarbe in Tomatensauce, €15-20), Cinque-e-Cinque oder '5e5' (lokales Streetfood: Kichererbsen-Pfannkuchen 'torta di ceci' in einem Brötchen, €4 das Stück). Eis bei Cremeria Pasticceria Volterra. Ponce alla Livornese (Espresso mit Rum, Anis-Sirup und Zitronen-Schale, der Livorno-Aperitif). Vino di Bolgheri (Premium-Toskana-Rotwein aus dem Hinterland) zum Abendessen.

Valencia ist Spaniens drittgrößte Stadt (800.000 Einwohner) und in den letzten 30 Jahren zu einer der futuristischsten Architektur-Hauptstädte Europas geworden. Aber zuerst die Geschichte: gegründet 138 v. Chr. von römischen Soldaten als 'Valentia Edetanorum' (Belohnung für Veteranen des Krieges gegen Lusitanien). Mauren waren hier 711-1238, dann eroberte König Jaume I. von Aragón die Stadt in der Reconquista. Im 15. Jahrhundert war Valencia eine der reichsten Städte Europas - Seidenhandel, Welthandel, Bankwesen. Die Lonja de la Seda (Seidenbörse, 1483, UNESCO-Welterbe) zeugt davon.

1957 hat eine Hochwasser-Katastrophe Valencia transformiert. Der Río Turia überschwemmte die Stadt, 81 Tote. Die Reaktion war radikal: der Fluss wurde aus der Stadt umgeleitet (Plan Sur, 12 km neuer Kanal um die Stadt herum). Das alte Fluss-Bett wurde zu einem 9 km langen Stadtpark - eine der größten urbanen Grünflächen der Welt. Ende des Park-Areals ließ Bürgermeister Joan Lerma 1991 den valencianischen Architekten Santiago Calatrava beauftragen, eine 'Stadt der Künste und Wissenschaften' (Ciudad de las Artes y Ciencias) zu bauen - heute Valencias Wahrzeichen. 1998-2009 entstanden vier futuristische Gebäude in weißem Beton und blauem Wasser: Hemisfèric (Imax-Kino, Form eines Auges), Museu de les Ciències (Skelett-artiges Museum), Oceanogràfic (Europas größtes Aquarium), Palau de les Arts Reina Sofía (Opernhaus).

Aber Valencia ist auch der Geburtsort der Paella. Die original Paella Valenciana stammt aus den Reisfeldern der Albufera-Lagune (10 km südlich) - und enthält: Reis, Huhn, Kaninchen, grüne Bohnen ('ferraura'), weiße Gartenbohnen ('garrofó'), Tomate, Olivenöl, Safran, Rosmarin, Salz. keine Meeresfrüchte! Paella mit Garnelen ist 'Paella de marisco', nicht Valenciana. Die Originale wird in einer großen flachen Eisenpfanne ('paella' bedeutet Pfanne auf Valencianisch) über Holzfeuergekocht.Restaurants: Casa Carmela (am Strand) oder La Pepica (1898, Hemingway aß hier) sind die Klassiker.

Vom Cruise-Terminal sind es 4 km zum Centro - Bus 19 oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Storico (Catedral, Mercado Central, Lonja de la Seda), Ciudad de las Artes y Ciencias, Paella-Lunch und Strand La Malvarrosa. Wer mehr will: Albufera-Naturpark (10 km südlich, Boots-Tour durch die Reisfelder).

Kulinarisch: Paella Valenciana (15-25 EUR pro Person, mindestens 2 Personen wegen Pfannen-Größe), Horchata de chufa (Erdmandel-Getränk, kalt, mit Fartons-Süßgebäck zum Eintunken - Valencia-Spezialität, 4 EUR), Esgarraet (kalter Salat mit Stockfisch und Paprika), Buñuelos de calabaza (Kürbis-Krapfen, Spezialität bei Las Fallas-Festival März), Agua de Valencia (Cocktail mit Cava, Orangensaft, Wodka, Gin - 8 EUR das Glas).

Im Jahr 1229 standen über hundert Schiffe vor der Küste Mallorcas. An Bord König Jakob I. von Aragón mit mehreren tausend Soldaten. Sie kamen, um die Insel von den maurischen Herrschern zurückzuerobern. Was sie nicht wussten: Die Schlacht würde dreieinhalb Monate dauern, und sie würde die Stadt für immer verändern.

Damals hieß Palma noch Madina Mayurqa. Die Mauren hatten die Stadt seit über 300 Jahren beherrscht. Sie hatten hier Bewässerungssysteme, Bäder und kunstvolle Innenhöfe gebaut. Als die christlichen Truppen am 31. Dezember 1229 durch ein Loch in der Stadtmauer eindrangen, war das Schicksal der maurischen Stadt besiegelt. König Jakob I. ließ noch im selben Jahr mit dem Bau einer riesigen Kathedrale beginnen, direkt auf dem Fundament der größten Moschee. Diese Kathedrale wuchs über fast vier Jahrhunderte in den Himmel. Heute ist sie 109 Meter lang und 44 Meter hoch im Hauptschiff. Wenn die Sonne durch das Rosenfenster fällt, eines der flächenmäßig größten gotischen Rosenfenster der Welt, liegen rote, blaue und gelbe Lichtflecken auf dem Steinboden. Manche so groß wie ein ausgebreitetes Handtuch. Zweimal im Jahr, am 2. Februar zu Maria Lichtmess und am 11. November zu Martini, passiert etwas Besonderes: Das Licht der aufgehenden Sonne fällt durch das Hauptfenster und erzeugt eine farbige Acht direkt unter dem zweiten Rosenfenster. Tausende kommen, um dieses Schauspiel zu sehen. Wenn dein Schiff zur richtigen Zeit hier liegt, lohnt sich das frühe Aufstehen.

Aber nicht nur die Mauren prägten Palma. Im 15. Jahrhundert war die Stadt einer der reichsten Handelshäfen des Mittelmeers. Schiffe brachten Gold, Gewürze und Stoffe aus Afrika und dem Nahen Osten. Die Kaufleute bauten prachtvolle Stadtpaläste mit kühlen Innenhöfen, sogenannten Patios. Über 150 dieser Patios kann man heute noch in der Altstadt entdecken. Manchmal stehen ihre Tore offen, und du kannst einfach hineinspähen.

Eine Legende sagt: In der Burg Castell de Bellver, die hoch über der Stadt steht, wurde einst ein Drache gefangen gehalten. Ritter hätten ihn aus einer Höhle bei Sóller geschleppt, weil er Bauernhöfe in Brand gesteckt habe. Die Burg ist heute eine der wenigen vollständig kreisrunden gotischen Burgen Europas, und wer den Aufstieg auf sich nimmt, wird mit dem besten Panoramablick auf Palma belohnt. Drachen wirst du keine sehen. Aber an klaren Tagen reicht der Blick bis zur Serra de Tramuntana.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.

Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs - älter als Paris, älter als Rom in seiner heutigen Form. 600 v. Chr. landeten griechische Seeleute aus Phokaia (heute türkische Westküste) hier an der provenzalischen Küste und gründeten Massalia. 2.600 Jahre später nennen die Marseillais ihre Stadt immer noch stolz 'la cité phocéenne' - die phokäische Stadt.

Zwischen Massalia und dem heutigen Marseille liegt eine extreme Geschichte: römisches Provinzhafenzentrum, mittelalterliche Pestmetropole (1720 starb fast die Hälfte der Bevölkerung), Tor zu Frankreichs Kolonien, Zufluchtsort für Hugenotten, Italiener, Algerier, Armenier, Korsen. Marseille ist nicht 'das echte Frankreich' der Champagne und Schlösser. Marseille ist hart, laut, vielfarbig, mit 870.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - und vom Geist her näher an Neapel und Algier als an Paris.

Das Herz der Stadt ist der Vieux-Port, der Alte Hafen, ein riesiges natürliches Kalksteinbecken, in dem schon vor 26 Jahrhunderten Schiffe lagen. Heute liegen Yachten und Fischerboote darin, und auf dem Quai des Belges ist täglich ab 8 Uhr Fischmarkt - die Fischer verkaufen direkt aus den Booten an Köche und Bewohner. Das ist die Bühne der Stadt: Cafés am Wasser, eine berühmte Spiegeldecke (architektonisch von Norman Foster, 2013) als Treffpunkt, dahinter die zwei Festungen Saint-Jean (1660) und Saint-Nicolas - gebaut von Ludwig Xiv. nicht gegen Feinde von außen, sondern um den rebellischen Marseillais ihren Trotz zu nehmen.

Über allem thront Notre-Dame de la Garde, die 'Bonne Mère' - die gute Mutter - auf 154 m Hügel, mit goldener Madonna auf dem Glockenturm. Seit 1864 ist sie das Wahrzeichen. Die Marseillais bringen ihr seit Generationen Modellschiffe als Dank für gerettete Seeleute - innen hängen Hunderte davon von der Decke. Eintritt frei, Aussicht auf die ganze Stadt, das Meer, die Inseln Frioul. Mit Bus 60 vomVieux-Port hinauf, der Fußweg ist steil. Marseille ist außerdem Geburtsort der Bouillabaisse, des berühmten Fischeintopfs aus Felsenfischen (Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn) mit Safran und Rouille-Sauce. Echte Bouillabaisse braucht 5+ Fischsorten und kostet €70+ pro Person - das Restaurant Le Miramar am Vieux-Port serviert eine zertifizierte Version. Für kleinere Geldbeutel: Pieds-Paquets (Lammkutteln), Panisses (Kichererbsen-Frites), Navettes de Marseille (orangenblütige Schiffchen-Kekse aus dem Four des Navettes, seit 1781 in Familienbesitz). Nicht vergessen: Pastis. Der gelblich-anisige Aperitif ist hier erfunden worden (Paul Ricard, 1932) und wird mit Wasser aufgegossen, niemals pur.

Vom Cruise-Terminal Mpct (Môle Léon Gourret) im Industrie-Hafen sind es 5 km zum Vieux-Port - zu Fuß nicht ratsam (Industrie-Areal, kein Schatten). Reederei-Shuttle (€10-15 hin/zurück) oder Bus 35/82 zum Bahnhof La Joliette (€2,10) sind die Wege. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Vieux-Port, Le Panier, Notre-Dame de la Garde und MUCEM bequem. Wer mehr will: die Calanques - schroffe Kalkstein-Buchten östlich der Stadt - sind per Boot erreichbar (3-Stunden-Tour ab €30 p.P.) und für ältere Kinder ein Highlight.

Genua ist die Stadt, in der Christoph Kolumbus 1451 geboren wurde - und in der Pesto erfunden wurde. Beides hat Gewicht. Kolumbus segelte 1492 nach Amerika und veränderte die Welt. Pesto Genovese (Basilikum, Olivenöl, Pinienkerne, Pecorino, Parmesan, Knoblauch, Salz) ist seit 1865 dokumentiert und heute global - aber das Original kommt von hier, mit ligurischem DOP-Basilikum und im Marmormörser zerstoßen.

Genua war eine Seerepublik, eine 'Repubblica Marinara' wie Venedig, Pisa, Amalfi. Vom 11. bis 18. Jahrhundert gehörte ihr halb Mittelmeer - Korsika, Krim-Häfen, Konstantinopel-Quartiere, Genuesische Kolonien an der ganzen Schwarzmeer-Küste. Im 13. Jahrhundert war Genua eine der reichsten Städte Europas, ihre Kaufleute liehen Spaniens Königen Geld für die Eroberung Amerikas. Das Genueser Banco di San Giorgio war praktisch die erste Bank der modernen Welt.

Reichtum hinterließ Spuren. Die Strada Nuova (heute Via Garibaldi und Via Cairoli) ist eine 200 m lange Renaissance-Straße aus dem 16. Jahrhundert mit den Palazzi dei Rolli - 42 Adelspaläste, von denen 14 seit 2006 UNESCO-Welterbe sind. Drei davon sind heute Museen: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi (gemeinsamer Eintritt €9, Kinder unter 12 frei). Die Sammlungen umfassen Werke von Caravaggio, Veronese, Rubens - und in Palazzo Tursi liegt die Geige Niccolò Paganinis.

Die Altstadt ist die größte mittelalterliche Altstadt Europas - eine Welt aus engen 'caruggi' (Gassen), die so schmal sind, dass kaum Sonne reinkommt, dazwischen winzige Kirchen, Werkstätten, Trattorien, Wäscheleinen über den Köpfen. Hier lebten Seeleute, Hafenarbeiter, später Migranten. Heute ist es lebendig und kulinarisch - Focaccia di Recco (mit Stracchino-Käse), Farinata (Kichererbsen-Pfannkuchen aus dem Holzofen), Trofie mit Pesto, dazu Vermentino-Wein. Direkt am Hafen liegt der Porto Antico, der von Renzo Piano (geboren in Genua)1992 zum Kolumbus-Jubiläum umgestaltet wurde - heute mit Aquarium (Italiens größtem), Galata-Schifffahrtsmuseum, Bigo-Aufzug (Aussicht), Schwimmbecken Piscine Porto Antico. Ein perfekter Familien-Tag zwischen Geschichte und Spaß.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 800 m flach zur Via Garibaldi, 1 km zum Porto Antico und Acquario. Perfekt fußläufig erreichbar. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Acquario, Altstadt, Via Garibaldi und Boccadasse (kleines Fischerdorf-Viertel im Osten, 6 km, mit Bus 31 erreichbar) bequem.

Livorno ist eine geplante Stadt - eine Reißbrett-Schöpfung der Medici. 1571 entschied Großherzog Cosimo I., einen neuen Hafen zu bauen, weil der Pisa-Hafen verschlammt war. Sein Sohn Ferdinando ließ ab 1577 von Architekt Bernardo Buontalenti eine geometrisch perfekte Hafenstadt anlegen - sechs-eckiger Mauerring, schachbrettartiges Centro, ein Netz aus Kanälen ('fossi') zur Verteidigung und für den Warenverkehr. Das Geniale: Livorno wurde 1591 zum Freihafen erklärt mit den 'Leggi Livornine' - den fortschrittlichsten Toleranz-Gesetzen Europas der Zeit: Juden, Mauren, Englische Protestanten, Holländische Calvinisten, sephardische Spanier - alle bekamen Bürgerrechte und Religionsfreiheit. Livorno wurde zum globalen Multi-Kulti-Hafen.

Im 17.-18. Jahrhundert war Livorno der wichtigste Mittelmeer-Hafen für britische, niederländische und armenische Händler. Englische Aristokraten landeten hier zur 'Grand Tour' nach Italien. Die jüdische Community war eine der größten Europas (20% der Bevölkerung um 1750). Tobias Smollett, Lord Byron, Percy Shelley lebten hier (Shelley starb 1822 vor Livorno-Küste beim Segeln).

Heute hat Livorno 160.000 Einwohner und ist nicht das hübscheste Toskana-Städtchen - die Stadt wurde 1943 von alliierten Bomben zu 60% zerstört, der Wiederaufbau war funktional. Aber: das Quartiere Venezia (Klein-Venedig-Viertel, 1629 angelegt) hat noch die ursprünglichen Kanäle und Brücken. Spaziergänge per Boot oder zu Fuß durch die fossi sind Livornos Highlight. Die Mascagni-Terrasse (große Schachbrett-Promenade direkt am Meer mit dem Aquarium dahinter) ist ein lokales Wahrzeichen.

Aber: Livorno ist vor allem das Tor zur Toskana. 90 km nördlich liegt Florenz (Cruise-Tagesausflug machbar mit Train, 1,5 h, €10), 15 km nördlich Pisa mit dem Schiefen Turm (Train 15 Min, €3), 60 km nördlich Cinque Terre (Train 1 h zu La Spezia, dann Cinque-Terre-Train), 80 kmöstlichLucca, Siena, San Gimignano.Wer einen ganzen Tag hat: Florenz oder Pisa und Lucca als Tagesausflug ist die typische Livorno-Cruise-Erfahrung. Wer vor Ort bleibt: Quartiere Venezia, Mascagni-Terrasse und Cacciucco-Lunch im Centro.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 1,5 km zum Centro Livorno (Piazza Grande). Bus 1 (Lam Rossa) fährt direkt zum Bahnhof Livorno Centrale (€1,50, alle 10 Min, Fahrt 15 Min). Vom Bahnhof aus Trains nach Florenz, Pisa, Lucca. Reederei-Shuttle direkt nach Florenz/Pisa kostet €60-80 p.P. (lohnt für Familien mit Kindern wegen Komfort).

Kulinarisch ist Livorno ein Fischhafen: Cacciucco (die Livorno-Fischsuppe - 5+ Fischsorten in Tomatenbrühe, mit Knoblauch-Brot, €18-25 pro Person), Triglie alla Livornese (Rotbarbe in Tomatensauce, €15-20), Cinque-e-Cinque oder '5e5' (lokales Streetfood: Kichererbsen-Pfannkuchen 'torta di ceci' in einem Brötchen, €4 das Stück). Eis bei Cremeria Pasticceria Volterra. Ponce alla Livornese (Espresso mit Rum, Anis-Sirup und Zitronen-Schale, der Livorno-Aperitif). Vino di Bolgheri (Premium-Toskana-Rotwein aus dem Hinterland) zum Abendessen.