Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs - älter als Paris, älter als Rom in seiner heutigen Form. 600 v. Chr. landeten griechische Seeleute aus Phokaia (heute türkische Westküste) hier an der provenzalischen Küste und gründeten Massalia. 2.600 Jahre später nennen die Marseillais ihre Stadt immer noch stolz 'la cité phocéenne' - die phokäische Stadt.

Zwischen Massalia und dem heutigen Marseille liegt eine extreme Geschichte: römisches Provinzhafenzentrum, mittelalterliche Pestmetropole (1720 starb fast die Hälfte der Bevölkerung), Tor zu Frankreichs Kolonien, Zufluchtsort für Hugenotten, Italiener, Algerier, Armenier, Korsen. Marseille ist nicht 'das echte Frankreich' der Champagne und Schlösser. Marseille ist hart, laut, vielfarbig, mit 870.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - und vom Geist her näher an Neapel und Algier als an Paris.

Das Herz der Stadt ist der Vieux-Port, der Alte Hafen, ein riesiges natürliches Kalksteinbecken, in dem schon vor 26 Jahrhunderten Schiffe lagen. Heute liegen Yachten und Fischerboote darin, und auf dem Quai des Belges ist täglich ab 8 Uhr Fischmarkt - die Fischer verkaufen direkt aus den Booten an Köche und Bewohner. Das ist die Bühne der Stadt: Cafés am Wasser, eine berühmte Spiegeldecke (architektonisch von Norman Foster, 2013) als Treffpunkt, dahinter die zwei Festungen Saint-Jean (1660) und Saint-Nicolas - gebaut von Ludwig Xiv. nicht gegen Feinde von außen, sondern um den rebellischen Marseillais ihren Trotz zu nehmen.

Über allem thront Notre-Dame de la Garde, die 'Bonne Mère' - die gute Mutter - auf 154 m Hügel, mit goldener Madonna auf dem Glockenturm. Seit 1864 ist sie das Wahrzeichen. Die Marseillais bringen ihr seit Generationen Modellschiffe als Dank für gerettete Seeleute - innen hängen Hunderte davon von der Decke. Eintritt frei, Aussicht auf die ganze Stadt, das Meer, die Inseln Frioul. Mit Bus 60 vomVieux-Port hinauf, der Fußweg ist steil. Marseille ist außerdem Geburtsort der Bouillabaisse, des berühmten Fischeintopfs aus Felsenfischen (Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn) mit Safran und Rouille-Sauce. Echte Bouillabaisse braucht 5+ Fischsorten und kostet €70+ pro Person - das Restaurant Le Miramar am Vieux-Port serviert eine zertifizierte Version. Für kleinere Geldbeutel: Pieds-Paquets (Lammkutteln), Panisses (Kichererbsen-Frites), Navettes de Marseille (orangenblütige Schiffchen-Kekse aus dem Four des Navettes, seit 1781 in Familienbesitz). Nicht vergessen: Pastis. Der gelblich-anisige Aperitif ist hier erfunden worden (Paul Ricard, 1932) und wird mit Wasser aufgegossen, niemals pur.

Vom Cruise-Terminal Mpct (Môle Léon Gourret) im Industrie-Hafen sind es 5 km zum Vieux-Port - zu Fuß nicht ratsam (Industrie-Areal, kein Schatten). Reederei-Shuttle (€10-15 hin/zurück) oder Bus 35/82 zum Bahnhof La Joliette (€2,10) sind die Wege. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Vieux-Port, Le Panier, Notre-Dame de la Garde und MUCEM bequem. Wer mehr will: die Calanques - schroffe Kalkstein-Buchten östlich der Stadt - sind per Boot erreichbar (3-Stunden-Tour ab €30 p.P.) und für ältere Kinder ein Highlight.

Livorno ist eine geplante Stadt - eine Reißbrett-Schöpfung der Medici. 1571 entschied Großherzog Cosimo I., einen neuen Hafen zu bauen, weil der Pisa-Hafen verschlammt war. Sein Sohn Ferdinando ließ ab 1577 von Architekt Bernardo Buontalenti eine geometrisch perfekte Hafenstadt anlegen - sechs-eckiger Mauerring, schachbrettartiges Centro, ein Netz aus Kanälen ('fossi') zur Verteidigung und für den Warenverkehr. Das Geniale: Livorno wurde 1591 zum Freihafen erklärt mit den 'Leggi Livornine' - den fortschrittlichsten Toleranz-Gesetzen Europas der Zeit: Juden, Mauren, Englische Protestanten, Holländische Calvinisten, sephardische Spanier - alle bekamen Bürgerrechte und Religionsfreiheit. Livorno wurde zum globalen Multi-Kulti-Hafen.

Im 17.-18. Jahrhundert war Livorno der wichtigste Mittelmeer-Hafen für britische, niederländische und armenische Händler. Englische Aristokraten landeten hier zur 'Grand Tour' nach Italien. Die jüdische Community war eine der größten Europas (20% der Bevölkerung um 1750). Tobias Smollett, Lord Byron, Percy Shelley lebten hier (Shelley starb 1822 vor Livorno-Küste beim Segeln).

Heute hat Livorno 160.000 Einwohner und ist nicht das hübscheste Toskana-Städtchen - die Stadt wurde 1943 von alliierten Bomben zu 60% zerstört, der Wiederaufbau war funktional. Aber: das Quartiere Venezia (Klein-Venedig-Viertel, 1629 angelegt) hat noch die ursprünglichen Kanäle und Brücken. Spaziergänge per Boot oder zu Fuß durch die fossi sind Livornos Highlight. Die Mascagni-Terrasse (große Schachbrett-Promenade direkt am Meer mit dem Aquarium dahinter) ist ein lokales Wahrzeichen.

Aber: Livorno ist vor allem das Tor zur Toskana. 90 km nördlich liegt Florenz (Cruise-Tagesausflug machbar mit Train, 1,5 h, €10), 15 km nördlich Pisa mit dem Schiefen Turm (Train 15 Min, €3), 60 km nördlich Cinque Terre (Train 1 h zu La Spezia, dann Cinque-Terre-Train), 80 kmöstlichLucca, Siena, San Gimignano.Wer einen ganzen Tag hat: Florenz oder Pisa und Lucca als Tagesausflug ist die typische Livorno-Cruise-Erfahrung. Wer vor Ort bleibt: Quartiere Venezia, Mascagni-Terrasse und Cacciucco-Lunch im Centro.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 1,5 km zum Centro Livorno (Piazza Grande). Bus 1 (Lam Rossa) fährt direkt zum Bahnhof Livorno Centrale (€1,50, alle 10 Min, Fahrt 15 Min). Vom Bahnhof aus Trains nach Florenz, Pisa, Lucca. Reederei-Shuttle direkt nach Florenz/Pisa kostet €60-80 p.P. (lohnt für Familien mit Kindern wegen Komfort).

Kulinarisch ist Livorno ein Fischhafen: Cacciucco (die Livorno-Fischsuppe - 5+ Fischsorten in Tomatenbrühe, mit Knoblauch-Brot, €18-25 pro Person), Triglie alla Livornese (Rotbarbe in Tomatensauce, €15-20), Cinque-e-Cinque oder '5e5' (lokales Streetfood: Kichererbsen-Pfannkuchen 'torta di ceci' in einem Brötchen, €4 das Stück). Eis bei Cremeria Pasticceria Volterra. Ponce alla Livornese (Espresso mit Rum, Anis-Sirup und Zitronen-Schale, der Livorno-Aperitif). Vino di Bolgheri (Premium-Toskana-Rotwein aus dem Hinterland) zum Abendessen.

Cagliari ist 2.800 Jahre alt - gegründet im 8. Jh. v. Chr. von Phöniziern als 'Karali' (vermutlich 'Felsenstadt'). Sie ist Sardiniens Hauptstadt mit 150.000 Einwohnern und liegt auf 7 Hügeln in einer riesigen natürlichen Bucht - 'Golfo degli Angeli' (Engelsbucht). Phönizier kamen wegen der Salzlagunen direkt vor der Stadt (Salz war Gold im Mittelmeer). Karthager regierten 6.-3. Jh. v. Chr., dann Römer ab 238 v. Chr., dann Vandalen, Byzantiner, Pisaner (1015), schließlich Aragonesisch-Spanier (1326-1718), dann Savoyen, dann italienisch.

Die Stadt ist vier-schichtig: Castello (Altstadt auf höchstem Hügel, 100 m, mittelalterlich-pisanisch - mit dem ehemaligen jüdischen Viertel um die Via Santa Croce), Stampace (Handwerker-Viertel, 13. Jh.), Villanova (Bauern-Viertel, 13. Jh.), Marina (Hafen-Viertel, am Wasser). Castello hat die spektakulären Bastioni - die mittelalterliche Festungs-Mauer mit Aussichts-Plattformen. Der berühmteste: Bastione Saint Remy (frei), Aussicht über die ganze Bucht und den Golfo. Direkt darunter: Cathedrale Santa Maria (12. Jh. pisanisch, 1933 neugotisch fassadiert).

Sardinien ist eigen - eine eigene Sprache (Sardisch, romanisch, älter als Italienisch), eigene Küche (Pecorino sardo, Bottarga, Mirto), eigene Mythen (Nuraghen - über 7.000 Steinturm-Konstruktionen aus 1800 v. Chr.-238 v. Chr., rätselhaft, besonders in Europa). Ein Tagesausflug zu Su Nuraxi di Barumini (UNESCO-Welterbe, 60 km nördlich, 7,50 EUR Eintritt) ist Sardinien-Geschichte pur - aber mit Familie 6 h Reisezeit-+-Tour, etwas anstrengend für Cruise.

Realistischer für Cruise-Familien: Cagliari-Stadt und Poetto-Strand. Vom Cruise-Terminal zum Centro 5 Min, zum Castello 15 Min mit Aufzug. Poetto-Strand (8 km Sandstrand, einer der schönsten Stadtstrände Italiens) mit Bus PF/PQ vom Centro in 20 Min, €1,30 Einzel. Wer einen ganzen Tag hat: Castello, Cathedrale, Bastioni, Poetto-Strand und Mittagessen. Wer mehr will: Salinen-Park 'Parco di Molentargius' (5 km, Flamingos! kostenlos, Bus 5 oder Mietwagen).

Kulinarisch: Culurgiones (sardische gefüllte Teigtaschen mit Kartoffeln, Pecorino und Minze), Fregula con arselle (Sardische Pasta-Perlen mit Venusmuscheln) und Bottarga (gesalzener Fischrogen) - dazu ein Glas Vermentino.

Palermo ist eine der ältesten Städte Europas: Vor rund 2.800 Jahren von den Phöniziern gegründet, machten die Araber aus 'Balarm' im 9. Jahrhundert eine Gartenstadt mit Bewässerungskanälen und Zitrusplantagen - und die Normannen bauten ab 1072 darauf ihre Königsstadt. Diese einzigartige Mischung aus arabischer Baukunst und normannischer Macht ist seit 2015 UNESCO-Welterbe: goldene Mosaiken, rote Kuppeln, Palastkapellen, wie es sie nirgendwo sonst gibt.

Heute ist Palermo mit rund 630.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Italiens - laut, lebendig, charmant verfallen und gerade deshalb so faszinierend. Barocke Palazzi mit abblätterndem Putz stehen neben prachtvoll restaurierten Kirchen, dazwischen wuseln die Straßenmärkte Ballarò und Capo wie orientalische Basare: Berge von Zitronen, frischer Schwertfisch, rufende Händler. Für Kinder ist allein dieses Spektakel ein Erlebnis.

Praktisch für euren Hafentag: Das Kreuzfahrtterminal auf dem Molo Vittorio Veneto liegt stadtnah - in 20-25 Minuten lauft ihr flach über die Via Cavour oder entlang des alten Fischerhafens La Cala mitten ins Zentrum zu den Quattro Canti, der barocken Vier-Ecken-Kreuzung. Ein Shuttle ist meist nicht nötig.

Mit Kindern lohnt der Mix aus Staunen und Toben: die Kathedrale mit begehbaren Dächern, eine kurze Führung durch das Teatro Massimo (eines der größten Opernhäuser Europas - hier wurde 'Der Pate III' gedreht), das traditionelle sizilianische Puppentheater Opera dei Pupi mit seinen Ritter-Marionetten (ebenfalls UNESCO) - und zum Auslaufen die Wiesen am Foro Italico direkt am Meer. Wer einen halben Tag investiert, fährt nach Monreale hinauf zu den berühmtesten Goldmosaiken Italiens oder zum hellen Sandstrand von Mondello.

Kulinarisch ist Palermo Streetfood-Hauptstadt Europas: Arancine (frittierte gefüllte Reisbällchen, 2-3 EUR - perfektes Kinderessen), Pane e Panelle (Kichererbsen-Fladen im Brötchen, ca. 2 EUR), Sfincione (luftige Pizza vom Blech) und als Mutprobe für Abenteurer Pani ca' meusa, das legendäre Milzbrötchen. Zum Nachtisch: Cannoli mit Ricotta-Creme oder eine Granita mit Brioche - die essen sizilianische Kinder sogar zum Frühstück.

1565 stand Malta vor seiner größten Prüfung. Der Sultan Süleyman der Prächtige hatte 40.000 Soldaten und 200 Schiffe geschickt, um den Johanniter-Orden für immer zu vernichten. Die Ritter, knapp 700 plus 8000 maltesische Hilfssoldaten, hatten sich in zwei alten Festungen am Hafen verschanzt. Der Sultan war überzeugt: in zwei Wochen ist alles vorbei.

Es dauerte vier Monate. Die Belagerung von Malta. Beide Seiten verloren tausende Männer. Die Türken sprengten Mauern, die Ritter bauten neue dahinter. Als die Türken Fort St. Elmo schließlich einnahmen, kostete sie das 8000 Mann. Die überlebenden 9 Ritter hatten sich bis zum letzten Atemzug gewehrt. Im September kamen Verstärkungen aus Sizilien. Die Türken zogen ab. Europa war vor der osmanischen Welle gerettet. So zumindest erzählten es die Ritter. Und mit dieser Geschichte sammelten sie bei den Adelshöfen Europas das Geld für eine neue Stadt: Valletta.

Benannt wurde sie nach Jean Parisot de Valette, dem Großmeister, der die Belagerung gewann. Italienische Architekten wurden geholt: Francesco Laparelli, Schüler von Michelangelo. Innerhalb von 15 Jahren entstand auf dem felsigen Sciberras-Halbinsel eine komplette Stadt nach Renaissance-Plan: rechtwinkliges Straßenraster, gleich hohe Häuser aus dem honigfarbenen maltesischen Kalkstein, dicke Bastionen am Meer, palastartige Verwaltungsgebäude. 320 Monumente auf einer Halbinsel von 1 Quadratkilometer Größe. Die UNESCO erklärte das gesamte Stadtgebiet 1980 zum Welterbe.

Die Ritter blieben bis 1798. Dann tauchte Napoleon auf dem Weg nach Ägypten in Malta auf, blieb sechs Tage und nahm die Insel ein. Die Briten warfen die Franzosen 1800 wieder raus. Malta wurde britische Kronkolonie. Englisch wurde zweite Amtssprache. Die Briten bauten eine Marinebasis im Grand Harbour. Im Zweiten Weltkrieg wurde Malta zur am stärksten bombardierten Stelle der Welt: 3000 Luftangriffe in zwei Jahren. König George VI. verlieh der gesamten Inselbevölkerung 1942 das George Cross, höchste britische Tapferkeitsauszeichnung. Es ziert bis heute die maltesische Flagge.

1964 wurde Malta unabhängig, 2004 trat es der EU bei, 2008 dem Euro. Heute leben in Valletta nur 6.000 Menschen - die Stadt schläft abends, wenn die Tagesausflügler weg sind. Aber tagsüber pulsiert sie. Die Co-Kathedrale St. John ist innen überwältigend: jeder Quadratzentimeter mit Gold, geschnitztem Marmor und Grabsteinen der Ritter bedeckt. Im Oratorium hängt das größte Bild von Caravaggio, die Enthauptung Johannes des Täufers, gemalt 1608.

Die Upper Barrakka Gardens am Stadtrand bieten den Blick über den Grand Harbour: Die drei Ritterstädte Senglea, Vittoriosa und Cospicua liegen drei Buchten weiter, mit ihren Festungsmauern und engen Gassen. Um 12 Uhr und 16 Uhr feuern Soldaten von der Saluting Battery aus 8 Kanonen. Der Knall hallt durch das ganze Hafenbecken. Tipp für Familien: Es ist sehr laut, kleine Kinder vorbereiten oder Ohren zuhalten lassen.