Livorno ist eine geplante Stadt - eine Reißbrett-Schöpfung der Medici. 1571 entschied Großherzog Cosimo I., einen neuen Hafen zu bauen, weil der Pisa-Hafen verschlammt war. Sein Sohn Ferdinando ließ ab 1577 von Architekt Bernardo Buontalenti eine geometrisch perfekte Hafenstadt anlegen - sechs-eckiger Mauerring, schachbrettartiges Centro, ein Netz aus Kanälen ('fossi') zur Verteidigung und für den Warenverkehr. Das Geniale: Livorno wurde 1591 zum Freihafen erklärt mit den 'Leggi Livornine' - den fortschrittlichsten Toleranz-Gesetzen Europas der Zeit: Juden, Mauren, Englische Protestanten, Holländische Calvinisten, sephardische Spanier - alle bekamen Bürgerrechte und Religionsfreiheit. Livorno wurde zum globalen Multi-Kulti-Hafen.

Im 17.-18. Jahrhundert war Livorno der wichtigste Mittelmeer-Hafen für britische, niederländische und armenische Händler. Englische Aristokraten landeten hier zur 'Grand Tour' nach Italien. Die jüdische Community war eine der größten Europas (20% der Bevölkerung um 1750). Tobias Smollett, Lord Byron, Percy Shelley lebten hier (Shelley starb 1822 vor Livorno-Küste beim Segeln).

Heute hat Livorno 160.000 Einwohner und ist nicht das hübscheste Toskana-Städtchen - die Stadt wurde 1943 von alliierten Bomben zu 60% zerstört, der Wiederaufbau war funktional. Aber: das Quartiere Venezia (Klein-Venedig-Viertel, 1629 angelegt) hat noch die ursprünglichen Kanäle und Brücken. Spaziergänge per Boot oder zu Fuß durch die fossi sind Livornos Highlight. Die Mascagni-Terrasse (große Schachbrett-Promenade direkt am Meer mit dem Aquarium dahinter) ist ein lokales Wahrzeichen.

Aber: Livorno ist vor allem das Tor zur Toskana. 90 km nördlich liegt Florenz (Cruise-Tagesausflug machbar mit Train, 1,5 h, €10), 15 km nördlich Pisa mit dem Schiefen Turm (Train 15 Min, €3), 60 km nördlich Cinque Terre (Train 1 h zu La Spezia, dann Cinque-Terre-Train), 80 kmöstlichLucca, Siena, San Gimignano.Wer einen ganzen Tag hat: Florenz oder Pisa und Lucca als Tagesausflug ist die typische Livorno-Cruise-Erfahrung. Wer vor Ort bleibt: Quartiere Venezia, Mascagni-Terrasse und Cacciucco-Lunch im Centro.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 1,5 km zum Centro Livorno (Piazza Grande). Bus 1 (Lam Rossa) fährt direkt zum Bahnhof Livorno Centrale (€1,50, alle 10 Min, Fahrt 15 Min). Vom Bahnhof aus Trains nach Florenz, Pisa, Lucca. Reederei-Shuttle direkt nach Florenz/Pisa kostet €60-80 p.P. (lohnt für Familien mit Kindern wegen Komfort).

Kulinarisch ist Livorno ein Fischhafen: Cacciucco (die Livorno-Fischsuppe - 5+ Fischsorten in Tomatenbrühe, mit Knoblauch-Brot, €18-25 pro Person), Triglie alla Livornese (Rotbarbe in Tomatensauce, €15-20), Cinque-e-Cinque oder '5e5' (lokales Streetfood: Kichererbsen-Pfannkuchen 'torta di ceci' in einem Brötchen, €4 das Stück). Eis bei Cremeria Pasticceria Volterra. Ponce alla Livornese (Espresso mit Rum, Anis-Sirup und Zitronen-Schale, der Livorno-Aperitif). Vino di Bolgheri (Premium-Toskana-Rotwein aus dem Hinterland) zum Abendessen.

Cagliari ist 2.800 Jahre alt - gegründet im 8. Jh. v. Chr. von Phöniziern als 'Karali' (vermutlich 'Felsenstadt'). Sie ist Sardiniens Hauptstadt mit 150.000 Einwohnern und liegt auf 7 Hügeln in einer riesigen natürlichen Bucht - 'Golfo degli Angeli' (Engelsbucht). Phönizier kamen wegen der Salzlagunen direkt vor der Stadt (Salz war Gold im Mittelmeer). Karthager regierten 6.-3. Jh. v. Chr., dann Römer ab 238 v. Chr., dann Vandalen, Byzantiner, Pisaner (1015), schließlich Aragonesisch-Spanier (1326-1718), dann Savoyen, dann italienisch.

Die Stadt ist vier-schichtig: Castello (Altstadt auf höchstem Hügel, 100 m, mittelalterlich-pisanisch - mit dem ehemaligen jüdischen Viertel um die Via Santa Croce), Stampace (Handwerker-Viertel, 13. Jh.), Villanova (Bauern-Viertel, 13. Jh.), Marina (Hafen-Viertel, am Wasser). Castello hat die spektakulären Bastioni - die mittelalterliche Festungs-Mauer mit Aussichts-Plattformen. Der berühmteste: Bastione Saint Remy (frei), Aussicht über die ganze Bucht und den Golfo. Direkt darunter: Cathedrale Santa Maria (12. Jh. pisanisch, 1933 neugotisch fassadiert).

Sardinien ist eigen - eine eigene Sprache (Sardisch, romanisch, älter als Italienisch), eigene Küche (Pecorino sardo, Bottarga, Mirto), eigene Mythen (Nuraghen - über 7.000 Steinturm-Konstruktionen aus 1800 v. Chr.-238 v. Chr., rätselhaft, besonders in Europa). Ein Tagesausflug zu Su Nuraxi di Barumini (UNESCO-Welterbe, 60 km nördlich, 7,50 EUR Eintritt) ist Sardinien-Geschichte pur - aber mit Familie 6 h Reisezeit-+-Tour, etwas anstrengend für Cruise.

Realistischer für Cruise-Familien: Cagliari-Stadt und Poetto-Strand. Vom Cruise-Terminal zum Centro 5 Min, zum Castello 15 Min mit Aufzug. Poetto-Strand (8 km Sandstrand, einer der schönsten Stadtstrände Italiens) mit Bus PF/PQ vom Centro in 20 Min, €1,30 Einzel. Wer einen ganzen Tag hat: Castello, Cathedrale, Bastioni, Poetto-Strand und Mittagessen. Wer mehr will: Salinen-Park 'Parco di Molentargius' (5 km, Flamingos! kostenlos, Bus 5 oder Mietwagen).

Kulinarisch: Culurgiones (sardische gefüllte Teigtaschen mit Kartoffeln, Pecorino und Minze), Fregula con arselle (Sardische Pasta-Perlen mit Venusmuscheln) und Bottarga (gesalzener Fischrogen) - dazu ein Glas Vermentino.

Palermo ist eine der ältesten Städte Europas: Vor rund 2.800 Jahren von den Phöniziern gegründet, machten die Araber aus 'Balarm' im 9. Jahrhundert eine Gartenstadt mit Bewässerungskanälen und Zitrusplantagen - und die Normannen bauten ab 1072 darauf ihre Königsstadt. Diese einzigartige Mischung aus arabischer Baukunst und normannischer Macht ist seit 2015 UNESCO-Welterbe: goldene Mosaiken, rote Kuppeln, Palastkapellen, wie es sie nirgendwo sonst gibt.

Heute ist Palermo mit rund 630.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Italiens - laut, lebendig, charmant verfallen und gerade deshalb so faszinierend. Barocke Palazzi mit abblätterndem Putz stehen neben prachtvoll restaurierten Kirchen, dazwischen wuseln die Straßenmärkte Ballarò und Capo wie orientalische Basare: Berge von Zitronen, frischer Schwertfisch, rufende Händler. Für Kinder ist allein dieses Spektakel ein Erlebnis.

Praktisch für euren Hafentag: Das Kreuzfahrtterminal auf dem Molo Vittorio Veneto liegt stadtnah - in 20-25 Minuten lauft ihr flach über die Via Cavour oder entlang des alten Fischerhafens La Cala mitten ins Zentrum zu den Quattro Canti, der barocken Vier-Ecken-Kreuzung. Ein Shuttle ist meist nicht nötig.

Mit Kindern lohnt der Mix aus Staunen und Toben: die Kathedrale mit begehbaren Dächern, eine kurze Führung durch das Teatro Massimo (eines der größten Opernhäuser Europas - hier wurde 'Der Pate III' gedreht), das traditionelle sizilianische Puppentheater Opera dei Pupi mit seinen Ritter-Marionetten (ebenfalls UNESCO) - und zum Auslaufen die Wiesen am Foro Italico direkt am Meer. Wer einen halben Tag investiert, fährt nach Monreale hinauf zu den berühmtesten Goldmosaiken Italiens oder zum hellen Sandstrand von Mondello.

Kulinarisch ist Palermo Streetfood-Hauptstadt Europas: Arancine (frittierte gefüllte Reisbällchen, 2-3 EUR - perfektes Kinderessen), Pane e Panelle (Kichererbsen-Fladen im Brötchen, ca. 2 EUR), Sfincione (luftige Pizza vom Blech) und als Mutprobe für Abenteurer Pani ca' meusa, das legendäre Milzbrötchen. Zum Nachtisch: Cannoli mit Ricotta-Creme oder eine Granita mit Brioche - die essen sizilianische Kinder sogar zum Frühstück.

1565 stand Malta vor seiner größten Prüfung. Der Sultan Süleyman der Prächtige hatte 40.000 Soldaten und 200 Schiffe geschickt, um den Johanniter-Orden für immer zu vernichten. Die Ritter, knapp 700 plus 8000 maltesische Hilfssoldaten, hatten sich in zwei alten Festungen am Hafen verschanzt. Der Sultan war überzeugt: in zwei Wochen ist alles vorbei.

Es dauerte vier Monate. Die Belagerung von Malta. Beide Seiten verloren tausende Männer. Die Türken sprengten Mauern, die Ritter bauten neue dahinter. Als die Türken Fort St. Elmo schließlich einnahmen, kostete sie das 8000 Mann. Die überlebenden 9 Ritter hatten sich bis zum letzten Atemzug gewehrt. Im September kamen Verstärkungen aus Sizilien. Die Türken zogen ab. Europa war vor der osmanischen Welle gerettet. So zumindest erzählten es die Ritter. Und mit dieser Geschichte sammelten sie bei den Adelshöfen Europas das Geld für eine neue Stadt: Valletta.

Benannt wurde sie nach Jean Parisot de Valette, dem Großmeister, der die Belagerung gewann. Italienische Architekten wurden geholt: Francesco Laparelli, Schüler von Michelangelo. Innerhalb von 15 Jahren entstand auf dem felsigen Sciberras-Halbinsel eine komplette Stadt nach Renaissance-Plan: rechtwinkliges Straßenraster, gleich hohe Häuser aus dem honigfarbenen maltesischen Kalkstein, dicke Bastionen am Meer, palastartige Verwaltungsgebäude. 320 Monumente auf einer Halbinsel von 1 Quadratkilometer Größe. Die UNESCO erklärte das gesamte Stadtgebiet 1980 zum Welterbe.

Die Ritter blieben bis 1798. Dann tauchte Napoleon auf dem Weg nach Ägypten in Malta auf, blieb sechs Tage und nahm die Insel ein. Die Briten warfen die Franzosen 1800 wieder raus. Malta wurde britische Kronkolonie. Englisch wurde zweite Amtssprache. Die Briten bauten eine Marinebasis im Grand Harbour. Im Zweiten Weltkrieg wurde Malta zur am stärksten bombardierten Stelle der Welt: 3000 Luftangriffe in zwei Jahren. König George VI. verlieh der gesamten Inselbevölkerung 1942 das George Cross, höchste britische Tapferkeitsauszeichnung. Es ziert bis heute die maltesische Flagge.

1964 wurde Malta unabhängig, 2004 trat es der EU bei, 2008 dem Euro. Heute leben in Valletta nur 6.000 Menschen - die Stadt schläft abends, wenn die Tagesausflügler weg sind. Aber tagsüber pulsiert sie. Die Co-Kathedrale St. John ist innen überwältigend: jeder Quadratzentimeter mit Gold, geschnitztem Marmor und Grabsteinen der Ritter bedeckt. Im Oratorium hängt das größte Bild von Caravaggio, die Enthauptung Johannes des Täufers, gemalt 1608.

Die Upper Barrakka Gardens am Stadtrand bieten den Blick über den Grand Harbour: Die drei Ritterstädte Senglea, Vittoriosa und Cospicua liegen drei Buchten weiter, mit ihren Festungsmauern und engen Gassen. Um 12 Uhr und 16 Uhr feuern Soldaten von der Saluting Battery aus 8 Kanonen. Der Knall hallt durch das ganze Hafenbecken. Tipp für Familien: Es ist sehr laut, kleine Kinder vorbereiten oder Ohren zuhalten lassen.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.