Ajaccio ist die Hauptstadt Korsikas und Geburtsstadt von Napoleon Bonaparte - geboren am 15. August 1769 in einem schlichten Stadthaus an der Rue Saint-Charles. Sein Geburtshaus ist heute Museum (Musée National de la Maison Bonaparte, Eintritt 8 EUR Erw, EU-Bürger unter 26 frei, geöffnet Mi-Mo 10:30-12:30 / 13:15-17:30, Di geschlossen). Napoleons Familie war nicht ärmlich: die Bonapartes waren korsischer Adel italienischer Abstammung (sein Vater Carlo Buonaparte war Anwalt, Mutter Letizia Ramolino aus einer angesehenen Familie). Napoleon lebte in Ajaccio nur die ersten 10 Jahre - 1779 ging er auf die Militärakademie in Brienne (Frankreich), wo er Französisch lernen musste (er sprach bis dahin nur Korsisch und Italienisch).

Korsika selbst ist eine 8.700 km² große Mittelmeer-Insel mit nur 350.000 Einwohnern und einer eigenen, sehr starken Identität. Sie war fast 500 Jahre (1284-1768) genuesisch, dann verkaufte Genua die Insel 1768 für 2 Millionen Livre an Frankreich - ein Jahr bevor Napoleon geboren wurde. Wäre er 1768 geboren, wäre er Italiener gewesen. Korsika ist bis heute halb-autonom mit Sonderstatut, eigener Sprache, eigener Kultur. Korsen sehen sich nicht als Franzosen - und französische Touristen merken das auch.

Ajaccio hat 70.000 Einwohner und liegt am westlichen Korsika-Ufer in einer spektakulären 6 km langen Bucht. Centro Storico ('Vieille Ville') ist klein, kompakt, mediterraner als französisch - Wäscheleinen, ockerfarbene Häuser, verwinkelte Gassen. Highlights: Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption (1593, wo Napoleon 1771 getauft wurde), Place Foch (Markt-Platz), Citadelle (16. Jh., noch immer Militär-Anlage, deshalb nicht zugänglich), und natürlich die Maison Bonaparte. Plus die Strände direkt vor der Stadt: Plage Saint-François (Centro-Strand, 5 Min Fußweg), Plage du Trottel und Plage Saint-Antoine (westlich), Plage de Capo di Feno (10 km westlich,dramatisch wild).

Vom Cruise-Terminal sind es 200 m flach zum Place Foch (Markt-Platz).Wer einen ganzen Tag hat: Maison Bonaparte, Vieille Ville, Plage Saint-François und Lunch. Wer mehr will: Iles Sanguinaires (4 rote Granit-Inseln 12 km westlich, mit Boot von Ajaccio-Hafen, halber Tag) oder Tagesausflug nach Bonifacio (135 km Süden, 2 h Fahrt, dramatische Klippen-Stadt, mit Familie zu viel).

Kulinarisch: Charcuterie corse (korsische Wurst - Lonzu = mageres Schweine-Filet, Coppa = fettiger Schinken, Figatellu = würzige Leberwurst, alle aus freilaufenden korsischen Schweinen, Aop-geschützt - 8-15 EUR die Platte), Brocciu (Frischkäse aus Schafs- oder Ziegenmilch, herzhaft und süß), Canistrelli (Mandel-Kekse aus Castagniccia-Region), Migliaccio (Kuchen aus Brocciu). Wein: Patrimonio Aop (Norden Korsikas), Ajaccio Aop. Cap Corse Mattei (Aperitif aus Cinchona-Baum-Rinde und Wein, sehr bitter, korsische Klassik). Limoncello-ähnlich im Geschmack: Liqueur de Myrte (lokale Myrte).

Civitavecchia ist die Stadt, die niemand wirklich besucht. Sie ist ein Hafen für 2,5 Millionen Kreuzfahrtgäste pro Jahr - aber 95 Prozent davon steigen aus dem Schiff und sofort in einen Zug oder Bus, der sie 80 Kilometer südlich nach Rom bringt. Die Stadt selbst, mit ihren 50.000 Einwohnern, ihrem Fischerhafen und ihrer langen Geschichte, bleibt ungesehen.

Schade. Civitavecchia ist alt. Im Jahr 108 nach Christus liess Kaiser Trajan hier einen neuen Hafen für Rom bauen. Der alte Hafen Ostia, an der Tibermündung, war versandet. Trajan brauchte einen tieferen, sichereren Anlegepunkt für die Getreideflotte aus Ägypten. Er beauftragte den Architekten Apollodorus von Damaskus, denselben Mann, der das Trajansforum in Rom baute. Der neue Hafen hiess Centumcellae, 'hundert Lager'. Heute heisst er Civitavecchia, was 'alte Stadt' bedeutet, weil im Mittelalter, als Sarazenen die Stadt zerstörten, die Bewohner sie verliessen und später zu den 'alten Mauern' zurückkehrten.

An der Hafenmole steht das Forte Michelangelo, ein massiges Renaissance-Fort, das 1508 von Papst Julius II. begonnen und ab 1535 von Michelangelo selbst weitergeplant wurde. Heute beherbergt es das Hafenkommando der Marina Militare. Im Zweiten Weltkrieg wurde Civitavecchia 1943-44 von alliierten Bomben schwer getroffen, aber das Fort blieb stehen. Es ist eines der wenigen Gebäude, das den Krieg überstand.

Aber seien wir ehrlich: Familien fahren von Civitavecchia aus nach Rom. Die Trenitalia-Bahn vom Bahnhof Civitavecchia (15 Min Fussweg vom Cruise Terminal) fährt in 50-80 Minuten zur Roma Termini, dem Hauptbahnhof. Tickets gibt es ab 5 EUR (Regional, langsamer) oder 16 EUR (Intercity, schneller). Online vorab buchen ist nicht nötig, Tickets gibt es am Automaten oder Schalter.

Rom ist Rom. Es gibt ganze Bibliotheken über diese Stadt. Drei Highlights für Familien an einem Hafentag: das Kolosseum, das grösste je gebaute Amphitheater, in dem 50.000 Römer Gladiatoren beim Kämpfen zusahen. Der Vatikan mit dem Petersdom (kostenlos zu betreten, allein die Kuppel ein Erlebnis) und den Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle (Tickets unbedingt online vorbestellen, sonst 2-3h Schlange). Und der Trevi-Brunnen mit der Münzwurftradition, hier werden pro Tag rund 3000 EUR für karitative Zwecke gesammelt.

Wichtig für Familien: Rom an einem Hafentag bedeutet, sich entscheiden zu müssen. Wer alle drei Highlights schaffen will, muss diszipliniert sein und um 16 Uhr im Zug zurück nach Civitavecchia sitzen. Schiff läuft normalerweise um 19 Uhr aus, Vorsicht beim Zug-Timing, italienische Züge haben gerne 30 Minuten Verspätung oder mehr. Die Reederei verlangt mindestens eine Stunde Sicherheits-Puffer.

Wer in Civitavecchia bleibt: Es lohnt sich auch hier ein paar Stunden. Die Lungomare-Promenade. Das Forte Michelangelo. Das archäologische Museum mit etruskischen Funden. Eine Pizza in einem Lokal, das nicht im Reiseführer steht. Ohne Stress.

Livorno ist eine geplante Stadt - eine Reißbrett-Schöpfung der Medici. 1571 entschied Großherzog Cosimo I., einen neuen Hafen zu bauen, weil der Pisa-Hafen verschlammt war. Sein Sohn Ferdinando ließ ab 1577 von Architekt Bernardo Buontalenti eine geometrisch perfekte Hafenstadt anlegen - sechs-eckiger Mauerring, schachbrettartiges Centro, ein Netz aus Kanälen ('fossi') zur Verteidigung und für den Warenverkehr. Das Geniale: Livorno wurde 1591 zum Freihafen erklärt mit den 'Leggi Livornine' - den fortschrittlichsten Toleranz-Gesetzen Europas der Zeit: Juden, Mauren, Englische Protestanten, Holländische Calvinisten, sephardische Spanier - alle bekamen Bürgerrechte und Religionsfreiheit. Livorno wurde zum globalen Multi-Kulti-Hafen.

Im 17.-18. Jahrhundert war Livorno der wichtigste Mittelmeer-Hafen für britische, niederländische und armenische Händler. Englische Aristokraten landeten hier zur 'Grand Tour' nach Italien. Die jüdische Community war eine der größten Europas (20% der Bevölkerung um 1750). Tobias Smollett, Lord Byron, Percy Shelley lebten hier (Shelley starb 1822 vor Livorno-Küste beim Segeln).

Heute hat Livorno 160.000 Einwohner und ist nicht das hübscheste Toskana-Städtchen - die Stadt wurde 1943 von alliierten Bomben zu 60% zerstört, der Wiederaufbau war funktional. Aber: das Quartiere Venezia (Klein-Venedig-Viertel, 1629 angelegt) hat noch die ursprünglichen Kanäle und Brücken. Spaziergänge per Boot oder zu Fuß durch die fossi sind Livornos Highlight. Die Mascagni-Terrasse (große Schachbrett-Promenade direkt am Meer mit dem Aquarium dahinter) ist ein lokales Wahrzeichen.

Aber: Livorno ist vor allem das Tor zur Toskana. 90 km nördlich liegt Florenz (Cruise-Tagesausflug machbar mit Train, 1,5 h, €10), 15 km nördlich Pisa mit dem Schiefen Turm (Train 15 Min, €3), 60 km nördlich Cinque Terre (Train 1 h zu La Spezia, dann Cinque-Terre-Train), 80 kmöstlichLucca, Siena, San Gimignano.Wer einen ganzen Tag hat: Florenz oder Pisa und Lucca als Tagesausflug ist die typische Livorno-Cruise-Erfahrung. Wer vor Ort bleibt: Quartiere Venezia, Mascagni-Terrasse und Cacciucco-Lunch im Centro.

Vom Cruise-Terminal Stazione Marittima sind es 1,5 km zum Centro Livorno (Piazza Grande). Bus 1 (Lam Rossa) fährt direkt zum Bahnhof Livorno Centrale (€1,50, alle 10 Min, Fahrt 15 Min). Vom Bahnhof aus Trains nach Florenz, Pisa, Lucca. Reederei-Shuttle direkt nach Florenz/Pisa kostet €60-80 p.P. (lohnt für Familien mit Kindern wegen Komfort).

Kulinarisch ist Livorno ein Fischhafen: Cacciucco (die Livorno-Fischsuppe - 5+ Fischsorten in Tomatenbrühe, mit Knoblauch-Brot, €18-25 pro Person), Triglie alla Livornese (Rotbarbe in Tomatensauce, €15-20), Cinque-e-Cinque oder '5e5' (lokales Streetfood: Kichererbsen-Pfannkuchen 'torta di ceci' in einem Brötchen, €4 das Stück). Eis bei Cremeria Pasticceria Volterra. Ponce alla Livornese (Espresso mit Rum, Anis-Sirup und Zitronen-Schale, der Livorno-Aperitif). Vino di Bolgheri (Premium-Toskana-Rotwein aus dem Hinterland) zum Abendessen.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.

Im Jahr 1229 standen über hundert Schiffe vor der Küste Mallorcas. An Bord König Jakob I. von Aragón mit mehreren tausend Soldaten. Sie kamen, um die Insel von den maurischen Herrschern zurückzuerobern. Was sie nicht wussten: Die Schlacht würde dreieinhalb Monate dauern, und sie würde die Stadt für immer verändern.

Damals hieß Palma noch Madina Mayurqa. Die Mauren hatten die Stadt seit über 300 Jahren beherrscht. Sie hatten hier Bewässerungssysteme, Bäder und kunstvolle Innenhöfe gebaut. Als die christlichen Truppen am 31. Dezember 1229 durch ein Loch in der Stadtmauer eindrangen, war das Schicksal der maurischen Stadt besiegelt. König Jakob I. ließ noch im selben Jahr mit dem Bau einer riesigen Kathedrale beginnen, direkt auf dem Fundament der größten Moschee. Diese Kathedrale wuchs über fast vier Jahrhunderte in den Himmel. Heute ist sie 109 Meter lang und 44 Meter hoch im Hauptschiff. Wenn die Sonne durch das Rosenfenster fällt, eines der flächenmäßig größten gotischen Rosenfenster der Welt, liegen rote, blaue und gelbe Lichtflecken auf dem Steinboden. Manche so groß wie ein ausgebreitetes Handtuch. Zweimal im Jahr, am 2. Februar zu Maria Lichtmess und am 11. November zu Martini, passiert etwas Besonderes: Das Licht der aufgehenden Sonne fällt durch das Hauptfenster und erzeugt eine farbige Acht direkt unter dem zweiten Rosenfenster. Tausende kommen, um dieses Schauspiel zu sehen. Wenn dein Schiff zur richtigen Zeit hier liegt, lohnt sich das frühe Aufstehen.

Aber nicht nur die Mauren prägten Palma. Im 15. Jahrhundert war die Stadt einer der reichsten Handelshäfen des Mittelmeers. Schiffe brachten Gold, Gewürze und Stoffe aus Afrika und dem Nahen Osten. Die Kaufleute bauten prachtvolle Stadtpaläste mit kühlen Innenhöfen, sogenannten Patios. Über 150 dieser Patios kann man heute noch in der Altstadt entdecken. Manchmal stehen ihre Tore offen, und du kannst einfach hineinspähen.

Eine Legende sagt: In der Burg Castell de Bellver, die hoch über der Stadt steht, wurde einst ein Drache gefangen gehalten. Ritter hätten ihn aus einer Höhle bei Sóller geschleppt, weil er Bauernhöfe in Brand gesteckt habe. Die Burg ist heute eine der wenigen vollständig kreisrunden gotischen Burgen Europas, und wer den Aufstieg auf sich nimmt, wird mit dem besten Panoramablick auf Palma belohnt. Drachen wirst du keine sehen. Aber an klaren Tagen reicht der Blick bis zur Serra de Tramuntana.

Schon bei der Einfahrt verschlägt es euch den Atem: Der Felsen von Gibraltar wächst 426 Meter senkrecht aus dem Meer, dahinter schimmert bei klarer Sicht die afrikanische Küste. In der Antike galt der Fels als eine der Säulen des Herakles – das Ende der bekannten Welt. Seit 1704 ist Gibraltar britisch, und genau diese Mischung macht den Landgang so besonders: rote Telefonzellen und Bobby-Helme unter spanischer Sonne, Fish & Chips neben Tapas.

Vom Kreuzfahrtterminal am North Mole lauft ihr in rund 20 Minuten zum Casemates Square, dem quirligen Hauptplatz am Beginn der Main Street. Hier beginnt das eigentliche Abenteuer für Familien: Mit der Seilbahn schwebt ihr in sechs Minuten auf den Gipfel – oben warten die berühmten Berberaffen, Europas einzige frei lebende Affenkolonie. Die rund 200 Tiere sind an Menschen gewöhnt, aber freche Diebe: Essen bleibt im Rucksack!

Im Naturreservat Upper Rock erkundet ihr die St. Michael's Cave, eine gewaltige Tropfsteinhöhle mit farbig beleuchteten Kalksteinsäulen – für Kinder ein echtes Märchenreich. Wer mag, späht durch die Great Siege Tunnels, die Soldaten im 18. Jahrhundert in den Fels trieben. Unten in der Stadt locken die Main Street mit zollfreiem Shopping und der grüne Commonwealth Park mit Spielplatz und Wasserspiel für eine Verschnaufpause.

Kulinarisch bleibt es britisch-mediterran: knusprige Fish & Chips am Casemates Square, dazu ein Scone oder ein Eis für die Kinder. Bezahlt wird in Gibraltar-Pfund oder britischen Pfund, Euro werden fast überall akzeptiert – Wechselgeld gibt es allerdings in Pfund. Plant den Rückweg großzügig: Am Nachmittag wollen alle gleichzeitig zurück zum Schiff.

Cádiz ist die älteste durchgehend bewohnte Stadt Westeuropas - 1100 v. Chr. von Phöniziern als 'Gadir' gegründet (das ist über 300 Jahre vor der Gründung Roms). Phönizier wählten den Ort weil die schmale Halbinsel ein perfekter geschützter Hafen am Atlantik war, mit Süßwasser-Quellen und Salz-Salinen drumherum. Karthager, Römer, Westgoten, Mauren - alle waren hier. 1262 wurde Cádiz von Alfonso X. (El Sabio = der Weise) für die christlichen Königreiche zurückerobert.

Die wirkliche Blüte kam ab 1492 mit der Entdeckung Amerikas: Cádiz wurde Spaniens wichtigster Atlantik-Hafen, das 'Tor zur Neuen Welt'. Christoph Kolumbus brach von hier zu seiner zweiten Reise auf (1493). Im 16.-18. Jahrhundert lief der ganze Spanisch-Amerika-Handel über Cádiz - Gold, Silber, Tabak, Schokolade. Die Stadt wurde so reich, dass sie mehrfach von englischen Piraten überfallen wurde (Sir Francis Drake 1587, Earl of Essex 1596).

Heute hat Cádiz nur 110.000 Einwohner und ist nicht überlaufen wie Sevilla oder Granada. Die Altstadt ist eine winzige Halbinsel (1,2 km²), perfekt zu Fuß erkundbar in 4-6 Stunden. Highlights: die Cathedral aus dem 18. Jahrhundert mit ihrer goldenen Kuppel (Eintritt 7 EUR), das Castillo de San Sebastián (auf einem Damm im Atlantik, frei begehbar, beste Sonnenuntergang-Aussicht), der Mercado Central de Abastos (älteste Markthalle Spaniens, 1838).

Cádiz ist auch das 'Tor zu Sevilla': mit dem Train (Renfe Cercanías) in 1,5 h für 16 EUR Hin/Rück erreichbar. Sevilla-Tagesausflug ist machbar (Cathedral, Alcázar, Plaza España) aber anstrengend mit Familie. Wer in Cádiz bleibt: Altstadt, Cathedral, Castillo, La Caleta-Strand, Tapas und Eis perfekter Tag.

Kulinarisch: Pescaíto frito (frittierter Fisch-Mix, Spezialität - 'die Andalusier können Fisch frittieren wie kein anderer'), Tortillitas de camarones (Krabben-Pfannkuchen, knusprig), Atún de almadraba (Thunfisch austraditioneller Netz-Fischerei in der Region - 50 km südlich Barbate), Salmorejo, Cazón en adobo.Sherry (Jerez de la Frontera, 30 km landeinwärts - Heimat des Sherry, Tagesausflug mit Bodega-Tour möglich). Manzanilla (lokaler Sherry aus Sanlúcar).

Málaga ist 2.800 Jahre alt - gegründet 770 v. Chr. von Phöniziern aus Tyros (heute Libanon) als 'Malaka' (vermutlich von 'salzig' wegen der Fisch-Pökelei oder vom Königsnamen Malik). Sie ist eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte Europas. Nach Phöniziern kamen Karthager, Römer, Vandalen, Westgoten - und 711 n. Chr. die Mauren, die 750 Jahre blieben. In dieser Zeit wurde Málaga eine der wichtigsten andalusischen Städte mit Universität, Bibliothek, Schiffswerft. Die Alcazaba (maurische Festung aus dem 11. Jahrhundert) und das Castillo de Gibralfaro (14. Jahrhundert) thronen bis heute über der Altstadt - eine der besterhaltenen muslimischen Festungs-Anlagen Spaniens.

1487 eroberten die katholischen Könige (Isabel und Fernando) Málaga in der Reconquista. Aber die ganz große Geschichte kam später: am 25. Oktober 1881 wurde hier Pablo Ruiz Picasso geboren, in einem schlichten Haus an der Plaza de la Merced. Heute ist sein Geburtshaus Museum (Casa Natal de Picasso, €4 Erw, frei sonntags 16-20 Uhr), und das Picasso-Museum Málaga (Palacio de Buenavista) hat 285 Werke des Künstlers - eines der wichtigsten Picasso-Museen weltweit. Picasso lebte zwar nur 10 Jahre in Málaga (Familie zog 1891 nach La Coruña), aber er sagte bis ins hohe Alter: 'Yo soy malagueño' (Ich bin Málagueño).

Heute hat Málaga 580.000 Einwohner, ist Hauptstadt der Costa del Sol, und seit ca. 2010 ein 'Kunst-Mekka': Picasso-Museum, Centre Pompidou-Filiale (seit 2015), Museo Carmen Thyssen, Museo Ruso de San Petersburgo. Plus über 30 weitere Museen. Plus die Strände der Costa del Sol direkt vor der Tür.

Vom Cruise-Terminal sind es 1,5 km flach zur Calle Larios (Hauptstraße). Wer einen ganzen Tag hat: Alcazaba, Gibralfaro, Picasso-Museum, Tapas und Strand-Spaziergang.Wer mehr will: Caminito del Rey-Tagesausflug (70 km nördlich, der berühmte Felsenpfad-Wanderweg, online-Tickets pflicht),Granada/Alhambra (130 km, 1,5 h Bus, Tagesausflug brutal aber machbar), Ronda (100 km, mittelalterliche Klippen-Stadt).

Kulinarisch: Espetos de sardinas (Sardinen am Holzspieß über offenem Feuer am Strand gegrillt - Málaga-Wahrzeichen, €8-12 für 6 Sardinen), Pescaíto frito (frittierter Fisch-Mix, €12-18), Salmorejo (kalter Tomaten-Brot-Eintopf), Boquerones en vinagre (Sardellen in Essig), Tortilla española. Eis bei Casa Mira (seit 1890, Calle Larios). Vino dulce de Málaga (Süßwein aus Moscatel-Trauben, einer der ältesten Süßweine Europas, seit Phöniziern). Tinto de verano (Sommer-Cocktail mit Wein und Casera-Limonade, beliebter als Sangria bei Locals).

Cartagena in Südspanien ist eine Hafenstadt direkt am Mittelmeer. Mitten im Zentrum liegt ein über 2000 Jahre altes römisches Theater, das jahrhundertelang unter Häusern verborgen war und erst vor wenigen Jahrzehnten wieder ausgegraben wurde – auf den halbrunden Steinstufen saßen einst tausende Römer. Am Hafen glänzt das 'Submarino Peral', das erste elektrisch angetriebene U-Boot der Welt, hier in Cartagena erfunden. Ein gläserner Panorama-Aufzug bringt euch bequem auf einen grünen Burgberg, wo Pfauen durch den Park stolzieren und ihr weit über die Bucht blickt. Rundherum gibt es Jugendstil-Straßen und den kleinen Stadtstrand Cala Cortina zum Bummeln und Baden. Antike Geschichte, das erste U-Boot der Welt und Mittelmeersonne – ein kompakter Hafentag für die ganze Familie, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Cartagena de Indias in Kolumbien!