Cherbourg sitzt an der Spitze der Cotentin-Halbinsel, da wo die Normandie wie ein Finger in den Ärmelkanal zeigt - 100 km nördlich des Mont-Saint-Michel, rund 50 km vom westlichsten D-Day-Strand (Utah Beach) und gut 120 km von Caen entfernt. Die Stadt ist klein (35.000 Einwohner) aber strategisch wichtig: ihr riesiger künstlicher Außenhafen, 1853 von Napoleon III. fertiggestellt, ist mit 1.500 ha einer der größten der Welt (Vergleich: Hamburger Hafen 7.200 ha, Cherbourg pure Wassserfläche).

Die Geschichte Cherbourgs ist auf eigene Weise dramatisch: erst keltisches Fischerdorf 'Coriallum', dann römischer Hafen, im Mittelalter abwechselnd englisch und französisch (Hundertjähriger Krieg). 1758 brannten die Engländer die Stadt nieder, 1783 begann unter Louis XVI der Bau des riesigen Wellenbrechers - der wurde erst rund 70 Jahre später unter Napoleon III. fertig. Im 19./frühen 20. Jh. war Cherbourg der wichtigste Transatlantik-Hafen Frankreichs: schnellster Weg von Paris nach New York. Hier gingen Auswanderer Richtung Amerika an Bord, hier stoppte 1912 die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt - 274 Passagiere kamen in Cherbourg an Bord (darunter John Jacob Astor IV. und die Brown-Familie). Vier Tage später ging die Titanic vor Neufundland unter, von den 274 Cherbourg-Passagieren starben 150. Heute erinnert die Cité de la Mer ausführlich daran.

Im Juni 1944 wurde Cherbourg zum Schlüssel des D-Day: die Alliierten brauchten einen großen Hafen zum Nachschub. Nach 21 Tagen Häuserkampf befreiten US-Truppen die Stadt am 27. Juni 1944 - die Deutschen hatten den Hafen vorher gesprengt, die US-Pioniere reparierten alles in 3 Wochen, ab August lief er wieder. Bis Kriegsende kamen 25% allen alliierten Nachschubs für die Westfront durch Cherbourg.

Heute lebt Cherbourg von der Marine (Frankreichs Atom-U-Boot-Werft, hier werden die neuesten Atom-U-Boote der Barracuda-Klasse gebaut), vom Fährhafen Richtung Irland und UK, und zunehmendvom Cruise-Tourismus.Die absolute Hauptattraktion: die Cité de la Mer (2002 eröffnet), das beste Meeres-Museum Frankreichs. Sie befindet sich in der renovierten Gare Maritime (Hafenhalle Art Déco 1933), wo einst Transatlantik-Passagiere ein- und ausstiegen, und das 128 m lange Atom-U-Boot 'Le Redoutable' (1971-1991 in Dienst, jetzt begehbar) ist das größte ausgestellte U-Boot der Welt. Dazu kommen ein 11 m hohes Korallenriff-Aquarium (das tiefste Europas), die berühmte Titanic-Ausstellung mit originalen Briefen und Gegenständen von Passagieren, und der 'Tube' zur Bathy-scaphe Archimède.

Vom Cruise-Quai sind es 200 m zur Cité de la Mer (rechts) oder 500 m zum Centre-Ville mit Bassin du Commerce (links) - alles fußläufig. Wer einen ganzen Tag hat: Cité de la Mer (4 h), Lunch und Spaziergang Centre-Ville. Wer mehr will: D-Day-Strände-Tagesausflug (Utah Beach 50 km, Omaha Beach 90 km, Reederei-Tour 90-140 EUR p.P.) oder Mont-Saint-Michel (130 km, anstrengend an einem Tag).

Kulinarisch ist Cherbourg Normandie pur: Camembert (frisch in jeder Fromagerie), Boudin noir (Blutwurst, mit Apfel-Mus), Coquilles Saint-Jacques (Jakobsmuscheln an Cidre-Sauce), Pommeau (Apfelmost mit Calvados gemischt, als Aperitif), Calvados (Apfelbranntwein, mit Eis nach dem Essen), Teurgoule (langsam gekochter Reis-Milch-Zimt-Pudding, normannisches Soulfood). Wein wird hier nicht angebaut - Cidre brut und doux begleiten alles. Mit Kindern: Crêpes mit Karamell beurre salé (5-7 EUR), Tarte normande (Apfel-Mandel-Kuchen 4 EUR).

Wenn euer Schiff in La Coruña festmacht, liegt ihr mitten in Galicien – und mitten in der Stadt. Vom Muelle de Trasatlánticos sind es nur wenige Schritte bis zur Avenida de la Marina, wo die berühmten weißen Glasgalerien die Sonne spiegeln. Sie haben A Coruña den Beinamen „Stadt aus Glas“ eingebracht: Ganze Häuserfronten wurden im 19. Jahrhundert verglast, damit die Familien der Seeleute geschützt aufs Meer schauen konnten.

Ein paar Minuten weiter öffnet sich die Plaza de María Pita, der große Hauptplatz mit dem Rathaus. Benannt ist er nach der Stadtheldin María Pita, die 1589 die Verteidigung gegen die Flotte von Sir Francis Drake anführte – eine Geschichte, die auch Kinder packt. In den Arkaden rund um den Platz findet ihr Cafés und Eisdielen für die erste Pause des Tages.

Das große Familienziel ist der Torre de Hércules: der älteste noch betriebene Leuchtturm der Welt, von den Römern im 1. Jahrhundert erbaut und heute UNESCO-Welterbe. Wer die 234 Stufen schafft, hat oben den weiten Atlantik vor sich. Drumherum liegt ein weitläufiger Skulpturenpark, in dem die Kinder rennen, klettern und Riesenfiguren entdecken können – Picknickdecke lohnt sich.

Und wenn die Füße müde sind: A Coruña hat als eine der wenigen Kreuzfahrtstädte echte Stadtstrände. Playa de Riazor und Playa del Orzán liegen nur rund 20 Gehminuten vom Pier, mit feinem Sand und Promenade. Kulinarisch probiert ihr Pulpo á feira (Tintenfisch nach galicischer Art), eine saftige Tortilla oder Churros mit heißer Schokolade – kindertauglich und ehrlich gut. Plant den Rückweg entspannt: Vom Zentrum seid ihr in zehn Minuten wieder an der Gangway.

Porto ist die Stadt, die Portugal seinen Namen gab. Die Römer nannten den Fluss-Hafen 'Portus Cale' - daraus wurde 'Portucale', daraus 'Portugal'. Porto ist also die Wiege der Nation. Und sie ist die Stadt eines globalen Getränks: Portwein wird seit dem 17. Jahrhundert in den Hügeln des Douro-Tals 100 km flussaufwärts produziert, in Holzfässern flussabwärts gerollt (mit den schönen 'Rabelo'-Booten, die ihr noch im Hafen seht), und dann in den Lodges von Vila Nova de Gaia (am Südufer des Douro) gelagert und gereift.

Porto ist 2.000 Jahre alt. Die Phönizier waren hier, dann Römer, dann Visigoten, Mauren, dann 868 n. Chr. christliche Reconquista. 1387 heiratete König João I. die englische Prinzessin Philippa of Lancaster in der Kathedrale Sé do Porto - diese anglo-portugiesische Allianz ist heute die älteste noch bestehende Allianz der Welt (seit 1373). Dadurch entwickelte sich Portos Handel mit England - und im 18. Jahrhundert wurde Portwein das britische National-Getränk, weil französischer Wein wegen Krieges blockiert war.

Die Altstadt 'Ribeira' (Fluss-Ufer-Viertel) ist UNESCO-Welterbe seit 1996 - dichtgestapelte mittelalterliche Häuser mit Wäscheleinen, Tavernen, Souvenir-Werkstätten direkt am Douro. Darüber steht die Kathedrale Sé (12. Jahrhundert), der Clérigos-Turm (1763, 76 m, beste Aussicht der Stadt), die Igreja de São Francisco (gotisch außen, barock-vergoldet innen - hat 200 kg Gold an Wänden und Decken). Die Brücke Dom Luís I. (1886, 172 m lang, doppelstöckig) verbindet Porto-Ribeira mit Vila Nova de Gaia und ist Eiffel-Schule (Theophile Seyrig, Eiffel-Schüler, baute sie). Sie ist Wahrzeichen der Stadt.

Auf der Gaia-Seite liegen die berühmten 50+ Portwein-Lodges (Sandeman, Taylor's, Graham's, Croft, Ramos Pinto, Cálem, Ferreira). Eine Lodge-Tour mit 2-3 Verkostungen kostet €15-30 p.P. - Eltern lieben das, Kinder bekommenTrauben-Saft.Aussichts-Highlight: Seilbahn 'Teleférico de Gaia' (€7 hin / €10 hin/zurück) oder die 60 m-Treppen am Mosteiro da Serra do Pilar (kostenlose Aussicht aufs ganze Hafen-Panorama).

Vom Cruise-Terminal Leixões (in Matosinhos) sind es 8 km zum Porto-Centro. Bus 500 Atcp fährt direkt zum Avenida dos Aliados (Centro) für €2 (alle 30 Min, Fahrt 30 Min). Metro Linie A vom Bahnhof Mercado de Matosinhos (10 Min Fußweg vom Terminal) zum Centro für €2,40 (alle 5 Min, Fahrt 25 Min). Reederei-Shuttle €10-15 p.P. ist die einfachste Option mit Familie.

Kulinarisch: Francesinha (das berüchtigte Porto-Sandwich aus Schinken, Wurst, Steak, Käse, in Tomaten-Bier-Sauce ertränkt, oft mit Spiegelei oben - €10-15 und 1500 Kalorien), Tripas à Moda do Porto (Kutteln, das Wahrzeichen-Gericht, daher Spitzname 'tripeiros'), Bacalhau à Brás, Pastéis de Chaves (Fleisch-Pastete). Eis bei Santini (im LX Factory in Lissabon und in Cascais - leider nicht in Porto, aber Gelados Marisqueira gibt's). Porto-Wein in jeder Form natürlich. Vinho Verde (junger nordportugiesischer Wein) zum Mittagessen.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Bilbao ist die Geschichte einer Stadt, die zweimal sterben wollte und einmal wiederauferstand. Gegründet 1300 vom Lord von Biscaya als Handelshafen am schiffbaren Nervión-Fluss, wurde Bilbao im 19. Jh. die Industrie-Metropole Spaniens: Stahlwerke, Schiffsbau, Banken, größter Hafen des Atlantiks nach Lissabon und Antwerpen. Die Erzeugnisse aus Biskaya-Eisen flossen in alle Welt. 1936 begann der Spanische Bürgerkrieg, das Baskenland wehrte sich gegen Franco - 1937 wurde die Nachbarstadt Gernika von der deutschen Legion Condor bombardiert (Picassos berühmtes Anti-Kriegs-Gemälde), 1939 fiel das Baskenland an Franco. 40 Jahre Repression folgten, baskische Sprache verboten.

Nach Francos Tod 1975 versuchte Bilbao den Wandel - und scheiterte fast. Die Stahlkrise der 1980er traf voll: 60% der Industrie verschwand, Massenarbeitslosigkeit, der Nervión-Fluss war so verschmutzt dass nichts mehr darin lebte, der Hafen lag verlassen. Eta-Terror prägte die Schlagzeilen. 1990 war Bilbao eine sterbende Industriestadt mit grauen Fassaden und ohne Zukunft.

Dann kam der Mut zum Größenwahn. Die baskische Regierung lud das amerikanische Guggenheim-Museum ein, eine europäische Filiale in Bilbao zu eröffnen. Architekt: Frank Gehry. Standort: die alte Hafen-Brache am Nervión. 1997 eröffnete das Guggenheim-Museum Bilbao - eine 24.000 m² große Skulptur aus 33.000 Titanium-Schuppen, geschwungen wie ein gestrandeter Fisch oder ein silbernes Schiff. Die Welt war schockiert: ein architektonischer Geniestreich in der hässlichsten Stadt Spaniens. Sofort wurde der Begriff 'Bilbao-Effekt' geprägt - ein einziges Bauwerk, das eine ganze Stadt rettet.

Heute hat Bilbao 350.000 Einwohner, ist eine der lebendigsten Städte Spaniens, und das Guggenheim hat über 23 Millionen Besucher gezogen. Der Nervión ist wieder sauber, Lachse sind zurückgekehrt. Die Industrie-Brachen wurden zu Parks, Promenaden,Wohnvierteln.Pintxo-Bars in den Siete Calles sind weltberühmt für die baskische Tapas-Kultur (kleine Häppchen auf Brot mit Stäbchen, am Tresen stehend gegessen - Pflicht-Erfahrung mit Familie ab 10 Jahren).

Vom Cruise-Terminal Getxo sind es 14 km zum Centro Bilbao. Metro Linie 1 vom Getxo-Bahnhof (10 Min Fußweg vom Cruise-Terminal) zum Centro 'Moyua' oder 'Abando' in 25 Min für 1,80 EUR (mit Barik-Karte 1,30 EUR). Reederei-Shuttle 10-15 EUR p.P. Wer einen ganzen Tag hat: Guggenheim, Casco Viejo, Pintxo-Lunch und Mercado de la Ribera. Wer mehr will: Tagesausflug nach San Sebastián / Donostia (100 km östlich, Bus 17 EUR Hin/Rück, 1,5 h Fahrt, Concha-Strand legendär).

Kulinarisch ist Bilbao Pintxo-Hauptstadt: kleine Tapas-Häppchen auf Brot, mit Holzstäbchen fixiert, 1,50-4 EUR pro Stück. Klassiker: Gilda (Olive, Pfefferschote und Sardelle aufgespießt), Bacalao (Stockfisch mit Pfeffersauce), Chistorra (Wurst), Tortilla de patatas (Kartoffel-Omelette), Pulpo, Foie. Begleitung: Txakoli (baskischer Weißwein, prickelnd-sauer, wird aus Höhe ins Glas geschüttet - show), Sidra (Apfel-Cidre, im Sommer kalt-erfrischend). Hauptgerichte: Bacalao a la vizcaína (Stockfisch in Paprika-Sauce), Marmitako (Thunfisch-Eintopf), Txuleta (großes T-Bone-Steak vom alten Rind, baskische Pflicht). Käse: Idiazabal (Schafs-Käse, geräuchert) zum Abschluss.

Le Verdon-sur-Mer liegt an der Atlantikküste Südwestfrankreichs, dort wo die breite Gironde-Mündung auf das Meer trifft, mitten in der Weinregion des Médoc. Draußen im Meer steht der Leuchtturm von Cordouan, der älteste noch leuchtende Frankreichs, der mit seinen Türmen wie ein kleines Schloss auf dem Wasser wirkt und bei passender Tide per Boot erreichbar ist. Das größte Abenteuer für Familien ist die Düne von Pilat – die höchste Sanddüne Europas: ein gewaltiger Sandberg, von dem man auf der einen Seite den Atlantik und auf der anderen einen weiten Pinienwald sieht. In den bunten Fischerhütten am Arcachon-Becken werden frische Austern verkauft. Leuchtturm, Riesendüne und Weinberge – Le Verdon bringt an einem Tag sehr Verschiedenes zusammen.

Le Havre ist eine Stadt, die zweimal geboren wurde. 1517 gründete König François I. den Atlantik-Hafen als 'Le Havre-de-Grâce' (Hafen der Gnade) - er brauchte einen Tiefwasser-Hafen für seine Flotte nach Honfleur, das seit dem Mittelalter versandet war. In den nächsten 400 Jahren wurde Le Havre zum wichtigsten französischen Atlantikhafen - Eingangstor für Tabak, Zucker, Kaffee aus Amerika und der Karibik. 1858 ging die erste französische Überseelinie nach New York von hier aus. Die Stadt wuchs auf 165.000 Einwohner, mit prächtigen Belle-Époque-Vierteln und einem Schloss im Centro.

1944, im September. Die Alliierten landeten in der Normandie, befreiten Caen und Rouen, aber Le Havre war strategisch wichtig - der einzige große Tiefwasser-Hafen Frankreichs für Nachschub. Die Deutschen hielten die Stadt mit 11.000 Soldaten. Vom 5.-12. September 1944 bombardierten britische Bomber Le Havre mit 9.500 Tonnen Sprengstoff in 132 Lufteinsätzen. 5.000 Zivilisten starben (300 Tote pro Tag), 10.000 Gebäude wurden zerstört - 82% des Centros. Es war die schwerste Bombardierung einer französischen Stadt im 2. Weltkrieg. Frankreich diskutierte ernsthaft, ob Le Havre überhaupt wieder aufgebaut werden sollte.

Die Entscheidung fiel: Le Havre wird neu gebaut. Architekt: Auguste Perret, Beton-Pionier und Lehrer von Le Corbusier (78 Jahre alt 1945). Sein Plan: kein Versuch, das alte Le Havre zu rekonstruieren, sondern eine komplett moderne Stadt aus Stahlbeton. 1947-1964 entstand das, was wir heute sehen: 133 ha schachbrettartiger Stadtgrundriss, 11.000 Wohnungen in Beton-Hochhäusern, breite Boulevards, das berühmte Rathaus mit seinem hohen Turm, und Perrets Meisterwerk - die Église Saint-Joseph (1956-58, 107 m hohe Beton-Turm mit gefiltetem buntem Glas, 12.768 farbige Glasstücke). Zur Zeit war das radikal hässlich für viele. Heute ist es UNESCO-Welterbe (seit 2005, als 'außergewöhnliches Beispielfür Nachkriegs-Stadtplanung'). Le Havre hat heute 168.000 Einwohner, ist Frankreichs grösster Containerhafen (und zweitgrösster Seehafen nach Marseille), und das MuMa (Musée d'Art Moderne André Malraux) zeigt die weltweit größte Sammlung impressionistischer Werke außerhalb von Paris - viele Künstler wie Monet, Boudin und Dufy malten genau diesen Atlantik-Himmel. Claude Monets 'Impression Soleil Levant' (1872) - das Bild, das dem Impressionismus seinen Namen gab - zeigt den Hafen von Le Havre bei Sonnenaufgang.

Aber Le Havres echte Schätze sind die Tagesausflüge: Étretat (27 km nördlich) - die 70 m hohen weißen Kalkstein-Klippen mit den drei berühmten Felsen-Toren (L'Aiguille-Nadel, Porte d'Aval, Porte d'Amont). Honfleur (25 km östlich, Seine-Mündung) - das mittelalterliche Fischerdorf mit dem berühmten Hafen-Bassin (Vieux Bassin), Holz-Kirche Sainte-Catherine (15. Jh.) und Eis bei 'Le Marin' seit 1840. Rouen (90 km östlich) - Jeanne d'Arc-Stadt mit gotischer Kathedrale (Monet hat sie 30× gemalt) und Place du Vieux-Marché (wo Jeanne 1431 verbrannt wurde). Paris (200 km, 2 h mit dem Zug) ist für einen Tagesausflug zu weit - nicht empfehlenswert mit Familie.

Vom Cruise-Terminal Croisières Le Havre sind es 1,5 km flach zum Centro. Tram T1 vom Terminal-nahen Bahnhof in 8 Min für 1,80 EUR. Wer einen ganzen Tag hat: Étretat-Tagesausflug ist der Klassiker (Bus 24 vom Bahnhof, 40 Min, 2,50 EUR Hin, Reederei-Tour 60-90 EUR p.P.). Oder Honfleur-Halbtag (Bus 39 oder Reederei-Tour). Wer in Le Havre bleibt: Église Saint-Joseph, MuMa und Plage du Havre.

Kulinarisch ist Le Havre Normandie pur: Camembert (Pdo seit 1983, der berühmteste Käse Frankreichs), Pommeau (Aperitif aus Apfelsaft und Calvados-Mix), Calvados (Apfel-Brandy, älteste regionale Spezialität - wird zwischen Hauptgängen als 'Trou Normand' getrunken, um Platz im Magen zu machen!), Moules-Frites (Muscheln mit Pommes, klassisch 18-25 EUR),Tarte aux Pommes (Apfelkuchen aus Calvados-getränkten Äpfeln), Crêpes (klassisch oder als Galette mit Buchweizen).Frischer Atlantik-Fisch direkt aus dem Hafen - Coquilles Saint-Jacques (Jakobsmuscheln, Spezialität November-April), Sole meunière (Seezunge in Butter).