Civitavecchia ist die Stadt, die niemand wirklich besucht. Sie ist ein Hafen für 2,5 Millionen Kreuzfahrtgäste pro Jahr - aber 95 Prozent davon steigen aus dem Schiff und sofort in einen Zug oder Bus, der sie 80 Kilometer südlich nach Rom bringt. Die Stadt selbst, mit ihren 50.000 Einwohnern, ihrem Fischerhafen und ihrer langen Geschichte, bleibt ungesehen.

Schade. Civitavecchia ist alt. Im Jahr 108 nach Christus liess Kaiser Trajan hier einen neuen Hafen für Rom bauen. Der alte Hafen Ostia, an der Tibermündung, war versandet. Trajan brauchte einen tieferen, sichereren Anlegepunkt für die Getreideflotte aus Ägypten. Er beauftragte den Architekten Apollodorus von Damaskus, denselben Mann, der das Trajansforum in Rom baute. Der neue Hafen hiess Centumcellae, 'hundert Lager'. Heute heisst er Civitavecchia, was 'alte Stadt' bedeutet, weil im Mittelalter, als Sarazenen die Stadt zerstörten, die Bewohner sie verliessen und später zu den 'alten Mauern' zurückkehrten.

An der Hafenmole steht das Forte Michelangelo, ein massiges Renaissance-Fort, das 1508 von Papst Julius II. begonnen und ab 1535 von Michelangelo selbst weitergeplant wurde. Heute beherbergt es das Hafenkommando der Marina Militare. Im Zweiten Weltkrieg wurde Civitavecchia 1943-44 von alliierten Bomben schwer getroffen, aber das Fort blieb stehen. Es ist eines der wenigen Gebäude, das den Krieg überstand.

Aber seien wir ehrlich: Familien fahren von Civitavecchia aus nach Rom. Die Trenitalia-Bahn vom Bahnhof Civitavecchia (15 Min Fussweg vom Cruise Terminal) fährt in 50-80 Minuten zur Roma Termini, dem Hauptbahnhof. Tickets gibt es ab 5 EUR (Regional, langsamer) oder 16 EUR (Intercity, schneller). Online vorab buchen ist nicht nötig, Tickets gibt es am Automaten oder Schalter.

Rom ist Rom. Es gibt ganze Bibliotheken über diese Stadt. Drei Highlights für Familien an einem Hafentag: das Kolosseum, das grösste je gebaute Amphitheater, in dem 50.000 Römer Gladiatoren beim Kämpfen zusahen. Der Vatikan mit dem Petersdom (kostenlos zu betreten, allein die Kuppel ein Erlebnis) und den Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle (Tickets unbedingt online vorbestellen, sonst 2-3h Schlange). Und der Trevi-Brunnen mit der Münzwurftradition, hier werden pro Tag rund 3000 EUR für karitative Zwecke gesammelt.

Wichtig für Familien: Rom an einem Hafentag bedeutet, sich entscheiden zu müssen. Wer alle drei Highlights schaffen will, muss diszipliniert sein und um 16 Uhr im Zug zurück nach Civitavecchia sitzen. Schiff läuft normalerweise um 19 Uhr aus, Vorsicht beim Zug-Timing, italienische Züge haben gerne 30 Minuten Verspätung oder mehr. Die Reederei verlangt mindestens eine Stunde Sicherheits-Puffer.

Wer in Civitavecchia bleibt: Es lohnt sich auch hier ein paar Stunden. Die Lungomare-Promenade. Das Forte Michelangelo. Das archäologische Museum mit etruskischen Funden. Eine Pizza in einem Lokal, das nicht im Reiseführer steht. Ohne Stress.

La Spezia ist eine Marine-Stadt - Italiens wichtigster Marine-Hafen seit 1850, als König Vittorio Emanuele II. das große Marinearsenal hier bauen ließ. Die Stadt war vorher ein Fischerdorf mit 5.000 Einwohnern. Heute hat sie 90.000, ist meist industriell-funktional, hat aber zwei Highlights: das Marina-Promenade Passeggiata Morin (1,5 km am Hafen, gepflasterte Edel-Promenade) und das Centro Storico mit der Kathedrale Cristo Re und dem Mercato Centrale.

Aber die wahre Geschichte beginnt hier nicht. La Spezia ist das Tor zu den Cinque Terre - den 'Fünf Erden' an der ligurischen Steilküste 30 km nördlich. Fünf Mini-Dörfer (von Süd nach Nord: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al Mare), alle direkt an einer 7 km Steilküste in den Felsen gegraben oder an Klippen geklebt. UNESCO-Welterbe seit 1997. Bunte Cyclades-ähnliche Häuser, schwindelerregende Aussichten, Wein-Terrassen ('Sciacchetrà' wird in den steilsten Mauer-Terrassen Europas geerntet), keine Autos, dazwischen Wanderwege (Sva, blau markiert), und seit 1874 eine Eisenbahn-Verbindung - die einzige vernünftige Art, sie zu bereisen.

Ein 'Cinque-Terre-Treno-Card' (€19,50 Erw, €11,50 Kind 4-12, unter 4 frei) gilt 1 Tag und ermöglicht unbegrenztes Pendeln zwischen den fünf Dörfern (der Train fährt alle 15-30 Min, jede Fahrt zwischen zwei Dörfern dauert 5-10 Min). Plus Zugang zu allen Wanderwegen (sonst Eintritt). Familienfreundlich, Top-Cruise-Tagesausflug.

Vom Cruise-Terminal La Spezia (Molo Garibaldi) sind es 800 m flach zum Bahnhof La Spezia Centrale (15 Min Fußweg oder Shuttle €5 p.P.). Vom Bahnhof aus Trains in alle 5 Cinque-Terre-Dörfer alle 15-30 Min. Wer einen ganzen Tag hat: 3-4 Cinque-Terre-Dörfer per Train, 1-2 Lunch-Stops und zurück. Wer mehr will: Bootstour ab Cinque Terre (Riomaggiore-Pier, €25-35 für 2 h, weniger Touristen als die Trains) oder Wanderung Riomaggiore-Manarola (Viadell'Amore, derzeit wieder offen seit 2024). Andere Tagesausflüge: Portovenere (eines der schönsten Dörfer Italiens, 30 Min Boot ab La Spezia, €10), Lerici (Schloss aus 13. Jh., 15 Min Bus), Carrara (Marmor-Steinbrüche, 50 km Süden, von Michelangelo persönlich besucht).

Kulinarisch: Mes-ciua (alte ligurische Bohnen-Suppe aus Borlotti, Garbanzos, Kichererbsen, Olivenöl - La-Spezia-Spezialität, €5-8 Schälchen), Trofie al Pesto (kurze handgeformte Nudeln mit Pesto Genovese), Farinata (Kichererbsen-Pfannkuchen, ligurisches Streetfood, €3-5 das Stück), Acciughe ripiene (gefüllte Sardellen). In den Cinque Terre: Frittura (frittierter Fisch in einer Papier-Tüte, €8-12), Sciacchetrà-Wein (süßer Dessert-Wein, €8-15 das Glas).

Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs - älter als Paris, älter als Rom in seiner heutigen Form. 600 v. Chr. landeten griechische Seeleute aus Phokaia (heute türkische Westküste) hier an der provenzalischen Küste und gründeten Massalia. 2.600 Jahre später nennen die Marseillais ihre Stadt immer noch stolz 'la cité phocéenne' - die phokäische Stadt.

Zwischen Massalia und dem heutigen Marseille liegt eine extreme Geschichte: römisches Provinzhafenzentrum, mittelalterliche Pestmetropole (1720 starb fast die Hälfte der Bevölkerung), Tor zu Frankreichs Kolonien, Zufluchtsort für Hugenotten, Italiener, Algerier, Armenier, Korsen. Marseille ist nicht 'das echte Frankreich' der Champagne und Schlösser. Marseille ist hart, laut, vielfarbig, mit 870.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - und vom Geist her näher an Neapel und Algier als an Paris.

Das Herz der Stadt ist der Vieux-Port, der Alte Hafen, ein riesiges natürliches Kalksteinbecken, in dem schon vor 26 Jahrhunderten Schiffe lagen. Heute liegen Yachten und Fischerboote darin, und auf dem Quai des Belges ist täglich ab 8 Uhr Fischmarkt - die Fischer verkaufen direkt aus den Booten an Köche und Bewohner. Das ist die Bühne der Stadt: Cafés am Wasser, eine berühmte Spiegeldecke (architektonisch von Norman Foster, 2013) als Treffpunkt, dahinter die zwei Festungen Saint-Jean (1660) und Saint-Nicolas - gebaut von Ludwig Xiv. nicht gegen Feinde von außen, sondern um den rebellischen Marseillais ihren Trotz zu nehmen.

Über allem thront Notre-Dame de la Garde, die 'Bonne Mère' - die gute Mutter - auf 154 m Hügel, mit goldener Madonna auf dem Glockenturm. Seit 1864 ist sie das Wahrzeichen. Die Marseillais bringen ihr seit Generationen Modellschiffe als Dank für gerettete Seeleute - innen hängen Hunderte davon von der Decke. Eintritt frei, Aussicht auf die ganze Stadt, das Meer, die Inseln Frioul. Mit Bus 60 vomVieux-Port hinauf, der Fußweg ist steil. Marseille ist außerdem Geburtsort der Bouillabaisse, des berühmten Fischeintopfs aus Felsenfischen (Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn) mit Safran und Rouille-Sauce. Echte Bouillabaisse braucht 5+ Fischsorten und kostet €70+ pro Person - das Restaurant Le Miramar am Vieux-Port serviert eine zertifizierte Version. Für kleinere Geldbeutel: Pieds-Paquets (Lammkutteln), Panisses (Kichererbsen-Frites), Navettes de Marseille (orangenblütige Schiffchen-Kekse aus dem Four des Navettes, seit 1781 in Familienbesitz). Nicht vergessen: Pastis. Der gelblich-anisige Aperitif ist hier erfunden worden (Paul Ricard, 1932) und wird mit Wasser aufgegossen, niemals pur.

Vom Cruise-Terminal Mpct (Môle Léon Gourret) im Industrie-Hafen sind es 5 km zum Vieux-Port - zu Fuß nicht ratsam (Industrie-Areal, kein Schatten). Reederei-Shuttle (€10-15 hin/zurück) oder Bus 35/82 zum Bahnhof La Joliette (€2,10) sind die Wege. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Vieux-Port, Le Panier, Notre-Dame de la Garde und MUCEM bequem. Wer mehr will: die Calanques - schroffe Kalkstein-Buchten östlich der Stadt - sind per Boot erreichbar (3-Stunden-Tour ab €30 p.P.) und für ältere Kinder ein Highlight.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.