Cádiz ist die älteste durchgehend bewohnte Stadt Westeuropas - 1100 v. Chr. von Phöniziern als 'Gadir' gegründet (das ist über 300 Jahre vor der Gründung Roms). Phönizier wählten den Ort weil die schmale Halbinsel ein perfekter geschützter Hafen am Atlantik war, mit Süßwasser-Quellen und Salz-Salinen drumherum. Karthager, Römer, Westgoten, Mauren - alle waren hier. 1262 wurde Cádiz von Alfonso X. (El Sabio = der Weise) für die christlichen Königreiche zurückerobert.

Die wirkliche Blüte kam ab 1492 mit der Entdeckung Amerikas: Cádiz wurde Spaniens wichtigster Atlantik-Hafen, das 'Tor zur Neuen Welt'. Christoph Kolumbus brach von hier zu seiner zweiten Reise auf (1493). Im 16.-18. Jahrhundert lief der ganze Spanisch-Amerika-Handel über Cádiz - Gold, Silber, Tabak, Schokolade. Die Stadt wurde so reich, dass sie mehrfach von englischen Piraten überfallen wurde (Sir Francis Drake 1587, Earl of Essex 1596).

Heute hat Cádiz nur 110.000 Einwohner und ist nicht überlaufen wie Sevilla oder Granada. Die Altstadt ist eine winzige Halbinsel (1,2 km²), perfekt zu Fuß erkundbar in 4-6 Stunden. Highlights: die Cathedral aus dem 18. Jahrhundert mit ihrer goldenen Kuppel (Eintritt 7 EUR), das Castillo de San Sebastián (auf einem Damm im Atlantik, frei begehbar, beste Sonnenuntergang-Aussicht), der Mercado Central de Abastos (älteste Markthalle Spaniens, 1838).

Cádiz ist auch das 'Tor zu Sevilla': mit dem Train (Renfe Cercanías) in 1,5 h für 16 EUR Hin/Rück erreichbar. Sevilla-Tagesausflug ist machbar (Cathedral, Alcázar, Plaza España) aber anstrengend mit Familie. Wer in Cádiz bleibt: Altstadt, Cathedral, Castillo, La Caleta-Strand, Tapas und Eis perfekter Tag.

Kulinarisch: Pescaíto frito (frittierter Fisch-Mix, Spezialität - 'die Andalusier können Fisch frittieren wie kein anderer'), Tortillitas de camarones (Krabben-Pfannkuchen, knusprig), Atún de almadraba (Thunfisch austraditioneller Netz-Fischerei in der Region - 50 km südlich Barbate), Salmorejo, Cazón en adobo.Sherry (Jerez de la Frontera, 30 km landeinwärts - Heimat des Sherry, Tagesausflug mit Bodega-Tour möglich). Manzanilla (lokaler Sherry aus Sanlúcar).

Tanger liegt an der Nordwestspitze Afrikas, dort wo sich die Straße von Gibraltar auf nur rund 14 km verengt und Mittelmeer und Atlantik aufeinandertreffen. Bei klarer Sicht erkennt man die spanische Küste - kaum ein Ort verbindet zwei Kontinente so unmittelbar. Seit jeher ist die Stadt Umschlagplatz zwischen Europa und Afrika.

Berühmt wurde Tanger durch seinen Sonderstatus: Von 1925 bis 1956 war die Stadt eine Internationale Zone, gemeinsam verwaltet von mehreren europäischen Mächten (später auch den USA) unter nomineller Souveränität des Sultans. Diese Ära machte Tanger zum Anziehungspunkt für Schriftsteller, Künstler und Spione - und prägte die kosmopolitische Mischung, die bis heute nachwirkt. 1956, mit der Unabhängigkeit Marokkos, kehrte Tanger unter volle marokkanische Souveränität zurück.

Das Herz der Stadt ist die Medina, die von Mauern umschlossene Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, Souks und kleinen Plätzen. Am höchsten Punkt liegt die Kasbah, zugleich Festung und Wohnviertel; im ehemaligen Sultanspalast Dar el Makhzen ist heute das Kasbah-Museum untergebracht. Vom Grand Socco, dem großen Marktplatz am Rand der Medina, geht es hinab in die Gassen der Altstadt.

Vor den Toren der Stadt liegen zwei lohnende Ausflugsziele in der Natur: Cap Spartel, der nordwestlichste Punkt Afrikas mit einem Leuchtturm von 1864, und die Grotten des Herkules (Grottes d'Hercule) - eine Meereshöhle, deren zum Meer offener Bogen von innen wie die Silhouette Afrikas aussieht. Der Legende nach rastete hier Herakles, bevor er die Kontinente trennte. Beide liegen rund 14 km westlich und lassen sich gut als Halbtagesausflug per Taxi oder Reederei-Tour verbinden.

Kulinarisch trifft marokkanische Küche auf mediterrane und spanische Einflüsse: süßer Minztee, Tajine, frischer Fisch und Meeresfrüchte am Hafen. Gehandelt wird in Marokkanischen Dirham (MAD); im Souk gehört freundliches Feilschen einfach dazu.

Málaga ist 2.800 Jahre alt - gegründet 770 v. Chr. von Phöniziern aus Tyros (heute Libanon) als 'Malaka' (vermutlich von 'salzig' wegen der Fisch-Pökelei oder vom Königsnamen Malik). Sie ist eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte Europas. Nach Phöniziern kamen Karthager, Römer, Vandalen, Westgoten - und 711 n. Chr. die Mauren, die 750 Jahre blieben. In dieser Zeit wurde Málaga eine der wichtigsten andalusischen Städte mit Universität, Bibliothek, Schiffswerft. Die Alcazaba (maurische Festung aus dem 11. Jahrhundert) und das Castillo de Gibralfaro (14. Jahrhundert) thronen bis heute über der Altstadt - eine der besterhaltenen muslimischen Festungs-Anlagen Spaniens.

1487 eroberten die katholischen Könige (Isabel und Fernando) Málaga in der Reconquista. Aber die ganz große Geschichte kam später: am 25. Oktober 1881 wurde hier Pablo Ruiz Picasso geboren, in einem schlichten Haus an der Plaza de la Merced. Heute ist sein Geburtshaus Museum (Casa Natal de Picasso, €4 Erw, frei sonntags 16-20 Uhr), und das Picasso-Museum Málaga (Palacio de Buenavista) hat 285 Werke des Künstlers - eines der wichtigsten Picasso-Museen weltweit. Picasso lebte zwar nur 10 Jahre in Málaga (Familie zog 1891 nach La Coruña), aber er sagte bis ins hohe Alter: 'Yo soy malagueño' (Ich bin Málagueño).

Heute hat Málaga 580.000 Einwohner, ist Hauptstadt der Costa del Sol, und seit ca. 2010 ein 'Kunst-Mekka': Picasso-Museum, Centre Pompidou-Filiale (seit 2015), Museo Carmen Thyssen, Museo Ruso de San Petersburgo. Plus über 30 weitere Museen. Plus die Strände der Costa del Sol direkt vor der Tür.

Vom Cruise-Terminal sind es 1,5 km flach zur Calle Larios (Hauptstraße). Wer einen ganzen Tag hat: Alcazaba, Gibralfaro, Picasso-Museum, Tapas und Strand-Spaziergang.Wer mehr will: Caminito del Rey-Tagesausflug (70 km nördlich, der berühmte Felsenpfad-Wanderweg, online-Tickets pflicht),Granada/Alhambra (130 km, 1,5 h Bus, Tagesausflug brutal aber machbar), Ronda (100 km, mittelalterliche Klippen-Stadt).

Kulinarisch: Espetos de sardinas (Sardinen am Holzspieß über offenem Feuer am Strand gegrillt - Málaga-Wahrzeichen, €8-12 für 6 Sardinen), Pescaíto frito (frittierter Fisch-Mix, €12-18), Salmorejo (kalter Tomaten-Brot-Eintopf), Boquerones en vinagre (Sardellen in Essig), Tortilla española. Eis bei Casa Mira (seit 1890, Calle Larios). Vino dulce de Málaga (Süßwein aus Moscatel-Trauben, einer der ältesten Süßweine Europas, seit Phöniziern). Tinto de verano (Sommer-Cocktail mit Wein und Casera-Limonade, beliebter als Sangria bei Locals).

Valencia ist Spaniens drittgrößte Stadt (800.000 Einwohner) und in den letzten 30 Jahren zu einer der futuristischsten Architektur-Hauptstädte Europas geworden. Aber zuerst die Geschichte: gegründet 138 v. Chr. von römischen Soldaten als 'Valentia Edetanorum' (Belohnung für Veteranen des Krieges gegen Lusitanien). Mauren waren hier 711-1238, dann eroberte König Jaume I. von Aragón die Stadt in der Reconquista. Im 15. Jahrhundert war Valencia eine der reichsten Städte Europas - Seidenhandel, Welthandel, Bankwesen. Die Lonja de la Seda (Seidenbörse, 1483, UNESCO-Welterbe) zeugt davon.

1957 hat eine Hochwasser-Katastrophe Valencia transformiert. Der Río Turia überschwemmte die Stadt, 81 Tote. Die Reaktion war radikal: der Fluss wurde aus der Stadt umgeleitet (Plan Sur, 12 km neuer Kanal um die Stadt herum). Das alte Fluss-Bett wurde zu einem 9 km langen Stadtpark - eine der größten urbanen Grünflächen der Welt. Ende des Park-Areals ließ Bürgermeister Joan Lerma 1991 den valencianischen Architekten Santiago Calatrava beauftragen, eine 'Stadt der Künste und Wissenschaften' (Ciudad de las Artes y Ciencias) zu bauen - heute Valencias Wahrzeichen. 1998-2009 entstanden vier futuristische Gebäude in weißem Beton und blauem Wasser: Hemisfèric (Imax-Kino, Form eines Auges), Museu de les Ciències (Skelett-artiges Museum), Oceanogràfic (Europas größtes Aquarium), Palau de les Arts Reina Sofía (Opernhaus).

Aber Valencia ist auch der Geburtsort der Paella. Die original Paella Valenciana stammt aus den Reisfeldern der Albufera-Lagune (10 km südlich) - und enthält: Reis, Huhn, Kaninchen, grüne Bohnen ('ferraura'), weiße Gartenbohnen ('garrofó'), Tomate, Olivenöl, Safran, Rosmarin, Salz. keine Meeresfrüchte! Paella mit Garnelen ist 'Paella de marisco', nicht Valenciana. Die Originale wird in einer großen flachen Eisenpfanne ('paella' bedeutet Pfanne auf Valencianisch) über Holzfeuergekocht.Restaurants: Casa Carmela (am Strand) oder La Pepica (1898, Hemingway aß hier) sind die Klassiker.

Vom Cruise-Terminal sind es 4 km zum Centro - Bus 19 oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Storico (Catedral, Mercado Central, Lonja de la Seda), Ciudad de las Artes y Ciencias, Paella-Lunch und Strand La Malvarrosa. Wer mehr will: Albufera-Naturpark (10 km südlich, Boots-Tour durch die Reisfelder).

Kulinarisch: Paella Valenciana (15-25 EUR pro Person, mindestens 2 Personen wegen Pfannen-Größe), Horchata de chufa (Erdmandel-Getränk, kalt, mit Fartons-Süßgebäck zum Eintunken - Valencia-Spezialität, 4 EUR), Esgarraet (kalter Salat mit Stockfisch und Paprika), Buñuelos de calabaza (Kürbis-Krapfen, Spezialität bei Las Fallas-Festival März), Agua de Valencia (Cocktail mit Cava, Orangensaft, Wodka, Gin - 8 EUR das Glas).

Im Jahr 1229 standen über hundert Schiffe vor der Küste Mallorcas. An Bord König Jakob I. von Aragón mit mehreren tausend Soldaten. Sie kamen, um die Insel von den maurischen Herrschern zurückzuerobern. Was sie nicht wussten: Die Schlacht würde dreieinhalb Monate dauern, und sie würde die Stadt für immer verändern.

Damals hieß Palma noch Madina Mayurqa. Die Mauren hatten die Stadt seit über 300 Jahren beherrscht. Sie hatten hier Bewässerungssysteme, Bäder und kunstvolle Innenhöfe gebaut. Als die christlichen Truppen am 31. Dezember 1229 durch ein Loch in der Stadtmauer eindrangen, war das Schicksal der maurischen Stadt besiegelt. König Jakob I. ließ noch im selben Jahr mit dem Bau einer riesigen Kathedrale beginnen, direkt auf dem Fundament der größten Moschee. Diese Kathedrale wuchs über fast vier Jahrhunderte in den Himmel. Heute ist sie 109 Meter lang und 44 Meter hoch im Hauptschiff. Wenn die Sonne durch das Rosenfenster fällt, eines der flächenmäßig größten gotischen Rosenfenster der Welt, liegen rote, blaue und gelbe Lichtflecken auf dem Steinboden. Manche so groß wie ein ausgebreitetes Handtuch. Zweimal im Jahr, am 2. Februar zu Maria Lichtmess und am 11. November zu Martini, passiert etwas Besonderes: Das Licht der aufgehenden Sonne fällt durch das Hauptfenster und erzeugt eine farbige Acht direkt unter dem zweiten Rosenfenster. Tausende kommen, um dieses Schauspiel zu sehen. Wenn dein Schiff zur richtigen Zeit hier liegt, lohnt sich das frühe Aufstehen.

Aber nicht nur die Mauren prägten Palma. Im 15. Jahrhundert war die Stadt einer der reichsten Handelshäfen des Mittelmeers. Schiffe brachten Gold, Gewürze und Stoffe aus Afrika und dem Nahen Osten. Die Kaufleute bauten prachtvolle Stadtpaläste mit kühlen Innenhöfen, sogenannten Patios. Über 150 dieser Patios kann man heute noch in der Altstadt entdecken. Manchmal stehen ihre Tore offen, und du kannst einfach hineinspähen.

Eine Legende sagt: In der Burg Castell de Bellver, die hoch über der Stadt steht, wurde einst ein Drache gefangen gehalten. Ritter hätten ihn aus einer Höhle bei Sóller geschleppt, weil er Bauernhöfe in Brand gesteckt habe. Die Burg ist heute eine der wenigen vollständig kreisrunden gotischen Burgen Europas, und wer den Aufstieg auf sich nimmt, wird mit dem besten Panoramablick auf Palma belohnt. Drachen wirst du keine sehen. Aber an klaren Tagen reicht der Blick bis zur Serra de Tramuntana.

Civitavecchia ist die Stadt, die niemand wirklich besucht. Sie ist ein Hafen für 2,5 Millionen Kreuzfahrtgäste pro Jahr - aber 95 Prozent davon steigen aus dem Schiff und sofort in einen Zug oder Bus, der sie 80 Kilometer südlich nach Rom bringt. Die Stadt selbst, mit ihren 50.000 Einwohnern, ihrem Fischerhafen und ihrer langen Geschichte, bleibt ungesehen.

Schade. Civitavecchia ist alt. Im Jahr 108 nach Christus liess Kaiser Trajan hier einen neuen Hafen für Rom bauen. Der alte Hafen Ostia, an der Tibermündung, war versandet. Trajan brauchte einen tieferen, sichereren Anlegepunkt für die Getreideflotte aus Ägypten. Er beauftragte den Architekten Apollodorus von Damaskus, denselben Mann, der das Trajansforum in Rom baute. Der neue Hafen hiess Centumcellae, 'hundert Lager'. Heute heisst er Civitavecchia, was 'alte Stadt' bedeutet, weil im Mittelalter, als Sarazenen die Stadt zerstörten, die Bewohner sie verliessen und später zu den 'alten Mauern' zurückkehrten.

An der Hafenmole steht das Forte Michelangelo, ein massiges Renaissance-Fort, das 1508 von Papst Julius II. begonnen und ab 1535 von Michelangelo selbst weitergeplant wurde. Heute beherbergt es das Hafenkommando der Marina Militare. Im Zweiten Weltkrieg wurde Civitavecchia 1943-44 von alliierten Bomben schwer getroffen, aber das Fort blieb stehen. Es ist eines der wenigen Gebäude, das den Krieg überstand.

Aber seien wir ehrlich: Familien fahren von Civitavecchia aus nach Rom. Die Trenitalia-Bahn vom Bahnhof Civitavecchia (15 Min Fussweg vom Cruise Terminal) fährt in 50-80 Minuten zur Roma Termini, dem Hauptbahnhof. Tickets gibt es ab 5 EUR (Regional, langsamer) oder 16 EUR (Intercity, schneller). Online vorab buchen ist nicht nötig, Tickets gibt es am Automaten oder Schalter.

Rom ist Rom. Es gibt ganze Bibliotheken über diese Stadt. Drei Highlights für Familien an einem Hafentag: das Kolosseum, das grösste je gebaute Amphitheater, in dem 50.000 Römer Gladiatoren beim Kämpfen zusahen. Der Vatikan mit dem Petersdom (kostenlos zu betreten, allein die Kuppel ein Erlebnis) und den Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle (Tickets unbedingt online vorbestellen, sonst 2-3h Schlange). Und der Trevi-Brunnen mit der Münzwurftradition, hier werden pro Tag rund 3000 EUR für karitative Zwecke gesammelt.

Wichtig für Familien: Rom an einem Hafentag bedeutet, sich entscheiden zu müssen. Wer alle drei Highlights schaffen will, muss diszipliniert sein und um 16 Uhr im Zug zurück nach Civitavecchia sitzen. Schiff läuft normalerweise um 19 Uhr aus, Vorsicht beim Zug-Timing, italienische Züge haben gerne 30 Minuten Verspätung oder mehr. Die Reederei verlangt mindestens eine Stunde Sicherheits-Puffer.

Wer in Civitavecchia bleibt: Es lohnt sich auch hier ein paar Stunden. Die Lungomare-Promenade. Das Forte Michelangelo. Das archäologische Museum mit etruskischen Funden. Eine Pizza in einem Lokal, das nicht im Reiseführer steht. Ohne Stress.

La Spezia ist eine Marine-Stadt - Italiens wichtigster Marine-Hafen seit 1850, als König Vittorio Emanuele II. das große Marinearsenal hier bauen ließ. Die Stadt war vorher ein Fischerdorf mit 5.000 Einwohnern. Heute hat sie 90.000, ist meist industriell-funktional, hat aber zwei Highlights: das Marina-Promenade Passeggiata Morin (1,5 km am Hafen, gepflasterte Edel-Promenade) und das Centro Storico mit der Kathedrale Cristo Re und dem Mercato Centrale.

Aber die wahre Geschichte beginnt hier nicht. La Spezia ist das Tor zu den Cinque Terre - den 'Fünf Erden' an der ligurischen Steilküste 30 km nördlich. Fünf Mini-Dörfer (von Süd nach Nord: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al Mare), alle direkt an einer 7 km Steilküste in den Felsen gegraben oder an Klippen geklebt. UNESCO-Welterbe seit 1997. Bunte Cyclades-ähnliche Häuser, schwindelerregende Aussichten, Wein-Terrassen ('Sciacchetrà' wird in den steilsten Mauer-Terrassen Europas geerntet), keine Autos, dazwischen Wanderwege (Sva, blau markiert), und seit 1874 eine Eisenbahn-Verbindung - die einzige vernünftige Art, sie zu bereisen.

Ein 'Cinque-Terre-Treno-Card' (€19,50 Erw, €11,50 Kind 4-12, unter 4 frei) gilt 1 Tag und ermöglicht unbegrenztes Pendeln zwischen den fünf Dörfern (der Train fährt alle 15-30 Min, jede Fahrt zwischen zwei Dörfern dauert 5-10 Min). Plus Zugang zu allen Wanderwegen (sonst Eintritt). Familienfreundlich, Top-Cruise-Tagesausflug.

Vom Cruise-Terminal La Spezia (Molo Garibaldi) sind es 800 m flach zum Bahnhof La Spezia Centrale (15 Min Fußweg oder Shuttle €5 p.P.). Vom Bahnhof aus Trains in alle 5 Cinque-Terre-Dörfer alle 15-30 Min. Wer einen ganzen Tag hat: 3-4 Cinque-Terre-Dörfer per Train, 1-2 Lunch-Stops und zurück. Wer mehr will: Bootstour ab Cinque Terre (Riomaggiore-Pier, €25-35 für 2 h, weniger Touristen als die Trains) oder Wanderung Riomaggiore-Manarola (Viadell'Amore, derzeit wieder offen seit 2024). Andere Tagesausflüge: Portovenere (eines der schönsten Dörfer Italiens, 30 Min Boot ab La Spezia, €10), Lerici (Schloss aus 13. Jh., 15 Min Bus), Carrara (Marmor-Steinbrüche, 50 km Süden, von Michelangelo persönlich besucht).

Kulinarisch: Mes-ciua (alte ligurische Bohnen-Suppe aus Borlotti, Garbanzos, Kichererbsen, Olivenöl - La-Spezia-Spezialität, €5-8 Schälchen), Trofie al Pesto (kurze handgeformte Nudeln mit Pesto Genovese), Farinata (Kichererbsen-Pfannkuchen, ligurisches Streetfood, €3-5 das Stück), Acciughe ripiene (gefüllte Sardellen). In den Cinque Terre: Frittura (frittierter Fisch in einer Papier-Tüte, €8-12), Sciacchetrà-Wein (süßer Dessert-Wein, €8-15 das Glas).

Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs - älter als Paris, älter als Rom in seiner heutigen Form. 600 v. Chr. landeten griechische Seeleute aus Phokaia (heute türkische Westküste) hier an der provenzalischen Küste und gründeten Massalia. 2.600 Jahre später nennen die Marseillais ihre Stadt immer noch stolz 'la cité phocéenne' - die phokäische Stadt.

Zwischen Massalia und dem heutigen Marseille liegt eine extreme Geschichte: römisches Provinzhafenzentrum, mittelalterliche Pestmetropole (1720 starb fast die Hälfte der Bevölkerung), Tor zu Frankreichs Kolonien, Zufluchtsort für Hugenotten, Italiener, Algerier, Armenier, Korsen. Marseille ist nicht 'das echte Frankreich' der Champagne und Schlösser. Marseille ist hart, laut, vielfarbig, mit 870.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - und vom Geist her näher an Neapel und Algier als an Paris.

Das Herz der Stadt ist der Vieux-Port, der Alte Hafen, ein riesiges natürliches Kalksteinbecken, in dem schon vor 26 Jahrhunderten Schiffe lagen. Heute liegen Yachten und Fischerboote darin, und auf dem Quai des Belges ist täglich ab 8 Uhr Fischmarkt - die Fischer verkaufen direkt aus den Booten an Köche und Bewohner. Das ist die Bühne der Stadt: Cafés am Wasser, eine berühmte Spiegeldecke (architektonisch von Norman Foster, 2013) als Treffpunkt, dahinter die zwei Festungen Saint-Jean (1660) und Saint-Nicolas - gebaut von Ludwig Xiv. nicht gegen Feinde von außen, sondern um den rebellischen Marseillais ihren Trotz zu nehmen.

Über allem thront Notre-Dame de la Garde, die 'Bonne Mère' - die gute Mutter - auf 154 m Hügel, mit goldener Madonna auf dem Glockenturm. Seit 1864 ist sie das Wahrzeichen. Die Marseillais bringen ihr seit Generationen Modellschiffe als Dank für gerettete Seeleute - innen hängen Hunderte davon von der Decke. Eintritt frei, Aussicht auf die ganze Stadt, das Meer, die Inseln Frioul. Mit Bus 60 vomVieux-Port hinauf, der Fußweg ist steil. Marseille ist außerdem Geburtsort der Bouillabaisse, des berühmten Fischeintopfs aus Felsenfischen (Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn) mit Safran und Rouille-Sauce. Echte Bouillabaisse braucht 5+ Fischsorten und kostet €70+ pro Person - das Restaurant Le Miramar am Vieux-Port serviert eine zertifizierte Version. Für kleinere Geldbeutel: Pieds-Paquets (Lammkutteln), Panisses (Kichererbsen-Frites), Navettes de Marseille (orangenblütige Schiffchen-Kekse aus dem Four des Navettes, seit 1781 in Familienbesitz). Nicht vergessen: Pastis. Der gelblich-anisige Aperitif ist hier erfunden worden (Paul Ricard, 1932) und wird mit Wasser aufgegossen, niemals pur.

Vom Cruise-Terminal Mpct (Môle Léon Gourret) im Industrie-Hafen sind es 5 km zum Vieux-Port - zu Fuß nicht ratsam (Industrie-Areal, kein Schatten). Reederei-Shuttle (€10-15 hin/zurück) oder Bus 35/82 zum Bahnhof La Joliette (€2,10) sind die Wege. Wer einen ganzen Tag hat, schafft Vieux-Port, Le Panier, Notre-Dame de la Garde und MUCEM bequem. Wer mehr will: die Calanques - schroffe Kalkstein-Buchten östlich der Stadt - sind per Boot erreichbar (3-Stunden-Tour ab €30 p.P.) und für ältere Kinder ein Highlight.

Barcelona ist alt. Die Römer gründeten Barcino 15 vor Christus auf einem Hügel über dem Meer. Aber Barcelona, wie wir es kennen, ist relativ jung. Die Stadt, die heute 1,7 Millionen Einwohner hat, formte sich erst um 1900 zu dem, was sie heute ist. Und das verdanken wir vor allem einem Mann: Antoni Gaudí.

Gaudí wurde 1852 in Reus geboren und kam 1869 nach Barcelona zum Studieren. Er war kein klassischer Architekt. Er war ein Querdenker, ein Bauer, ein Mystiker. Seine Inspiration: die Natur. Knochen, Pilze, Spinnennetze, Wellen. Er drehte die Architektur um, während andere Architekten gerade Linien suchten, suchte Gaudí das Krumme, Geschwungene, Lebendige.

1882 begann er an der Sagrada Familia zu bauen, einer Sühnekirche, die durch Spenden finanziert wurde. Gaudí selbst sagte: 'Mein Klient hat es nicht eilig.' Er meinte Gott. Als er 1926 starb (er wurde von einer Straßenbahn überfahren), war die Kirche zu 25 Prozent fertig. Man arbeitete weiter, langsam, ehrenamtlich. Heute, 142 Jahre nach Baubeginn, ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertig. Die vollständige Fertigstellung ist für die 2030er Jahre geplant. Wer in Barcelona ist, sollte sie besucht haben.

Aber Gaudí war nicht der einzige. Lluis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch und andere brachten den Modernisme über die Stadt. Eine katalanische Spielart des Jugendstils, voller Farben, Mosaiken, Schmiedeeisen, gewundener Formen. Casa Batlló sieht aus, als hätte ein Drache hineingebissen. Casa Milà (La Pedrera) hat keine geraden Flächen. Der Park Güell ist eine Welt aus Mosaiken und Säulen, die nie eine Wohnsiedlung wurde, weil niemand dort einziehen wollte. Heute UNESCO-Welterbe.

Und Barcelona ist katalanisch, nicht spanisch. Die Katalanen sehen sich als eigenes Volk mit eigener Sprache (Català, dem Spanisch und Französisch ähnlich) und eigener Geschichte. Die katalanische Flagge mit ihren vier roten Streifen auf gelbem Grund ist älter als die spanische. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war Barcelona Zentrum der republikanischen Seite und der Anarchisten, wurde am 26. Januar 1939 von Francos Truppen eingenommen. Unter Franco war die katalanische Sprache verboten. Erst nach seinem Tod 1975 kam sie zurück, heute steht sie wieder gleichberechtigt neben dem Spanischen. Was du auf Straßenschildern siehst, ist häufig katalanisch zuerst, Spanisch zweit. Und 2017 wurde versucht, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Das ging schief, aber die Frage ist nicht vom Tisch.