Split ist der Hafen, in dem ein römischer Kaiser zum Kohlpflanzen gegangen ist. Das ist wirklich passiert - und der Palast, in den er sich zurückzog, ist heute lebendige Innenstadt.

Diokletian war römischer Kaiser von 284 bis 305 n. Chr. - ein harter Mann aus einfachen Verhältnissen, geboren als Sohn eines Sklaven in der Nähe des heutigen Splits. Er reformierte das Reich, teilte es in vier Verwaltungseinheiten (Tetrarchie), verfolgte Christen und ließ sich dann etwas leisten, was vor ihm noch kein Kaiser getan hatte: Er trat freiwillig zurück. Er ließ sich in seiner dalmatischen Heimat einen riesigen Palast bauen - eine Mischung aus Festung, Sommerresidenz und Mausoleum, fertig 305 n. Chr. - und zog sich dorthin zurück, um Kohl und Rüben anzubauen. Als ihn andere Kaiser baten zurückzukommen und die Krise zu lösen, antwortete er: 'Wenn ihr meinen Kohl seht, werdet ihr verstehen, warum ich nicht zurückkomme.'

Der Palast hat 215 mal 180 Meter, vier Tore, vier Türme und einen unterirdischen Keller. Nach Diokletians Tod 311 lebten dort sukzessive Bischöfe, Flüchtlinge aus dem nahen Salona (von Awaren zerstört), und schließlich ganze Familien. Heute leben rund 3000 Menschen IM Palast - in Wohnungen, die in römische Mauern hineingebaut wurden. Geschäfte, Cafés, Wäsche zwischen Säulen - der Palast ist kein Museum, sondern eine lebendige Stadt. UNESCO-Welterbe seit 1979.

Das Peristyl, der zentrale Innenhof mit Säulen aus ägyptischem Granit, ist heute Treffpunkt - abends sitzen Locals auf den Stufen und trinken Wein. Das Mausoleum Diokletians wurde im 7. Jahrhundert paradoxerweise zur Kathedrale umgewandelt: der Mann, der Christen verfolgte, liegt heute in einer christlichen Kirche.

Außerhalb des Palasts: die Riva, eine 800 m lange Promenade entlang des Hafens mit Palmen, Cafés, Boots-Anlegern. Westlich erhebt sich der Marjan-Hügel (178 m) mit Pinien-Wäldern, Kirchen undAussichtspunkten - Splits 'grüne Lunge'. Split ist heute mit 165.000 Einwohnern Kroatiens zweitgrößte Stadt, nach Zagreb. Hafen für die Adria-Inseln (Hvar, Brač, Vis), Universitätsstadt, Hajduk-Fußball-Hochburg.

Vom Cruise-Terminal sind es 5 Min Fußweg zur Riva und zum Palast. Trogir (UNESCO-Altstadt, 30 km nördlich) ist als Tagesausflug machbar - Bus 37 vom Hauptbahnhof, €4 einfach. Kulinarisch: Pašticada (Rinderschmorbraten in Wein), Crni rižot (schwarzer Tintenfisch-Risotto), Brudet (Fischeintopf). Eis bei Luka - eine kroatische Institution.

Dubrovnik ist eine Stadt, die sich selbst nie als Teil von etwas Größerem gesehen hat. 650 Jahre lang war sie eine eigene Republik - die Republik Ragusa - eine winzige Adria-Macht zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich, die durch Diplomatie, Handelsschiffe und Tribut-Zahlungen unabhängig blieb. Ihr Motto: 'Non bene pro toto libertas venditur auro' - Die Freiheit ist nicht für alles Gold der Welt zu verkaufen.

Gegründet wurde die Stadt im 7. Jahrhundert von Flüchtlingen aus dem nahen Epidaurum (heute Cavtat). Sie nannten ihre neue Stadt Ragusium und bauten sie auf einer Felsklippe über dem Meer. Im Mittelalter wurde Ragusa reicher und reicher durch den Handel mit Gewürzen, Seide, Salz. 1296 setzten sie eine Quarantäne-Regel für ankommende Schiffe (Lazaretto Pestilenza) - 40 Tage Wartezeit. Das Wort 'Quarantäne' (italienisch quaranta = 40) kommt direkt von hier.

1667 zerstörte ein Erdbeben drei Viertel der Stadt. 5000 Menschen starben. Die Republik baute Dubrovnik im Barock wieder auf - fast genau so, wie wir die Stadt heute sehen. Die Stadtmauer (1940 m lang, bis 25 m hoch) blieb intakt und schützt bis heute eine perfekt erhaltene Renaissance-Stadt aus weißem Kalkstein.

1991, im Kroatien-Krieg, wurde Dubrovnik 7 Monate lang belagert und beschossen. Über 200 Menschen starben, die Altstadt wurde getroffen - aber dank UNESCO-Status international beobachtet und zum Großteil restauriert. Wer durch die Stadt geht, sieht auf einer Karte am Pile-Tor noch immer die roten Punkte, wo Granaten einschlugen.

Heute kennt die Welt Dubrovnik als 'King's Landing' aus Game of Thrones. Die Serie wurde hier von 2011-2017 gedreht - der Stradun, die Lovrijenac-Festung als Roter Bergfried, die Treppe vor der Jesuiten-Kirche als Cersei's Walk-of-Shame-Schauplatz. Game-of-Thrones-Touren sind ganzjährig buchbar. Kinder ab 10 finden die Drehort-Verbindung spannend, auch ohne die Seriegesehen zu haben.

Der Cruise-Pier liegt im Stadtteil Gruž, 4 km vom Pile-Tor (Eingang Altstadt).Bus 1A oder 1B fährt alle 15 Minuten, €2 pro Person, Tickets im Tabak-Laden oder beim Fahrer. Taxi €15-18. Reederei-Shuttle gibt es meistens auch. wichtig: Stadtmauer-Tickets unbedingt vorher online buchen - vor Ort 1-2 Stunden Schlange in der Hauptsaison.

Kulinarisch: Schwarzer Risotto (mit Tintenfisch-Tinte), Crni rižot. Pršut (luftgetrockneter Schinken). Tafelspitz-Kalbszunge. Eis bei Dolce Vita, Pasta-Cocoa-Brownie als Spezialität.

Der Legende nach wurde Kotor von Herakles gegründet. Historisch belegt ist die Stadt seit dem 2. Jahrhundert. Die Römer nannten sie Acruvium. Nach dem Fall Roms wechselten die Herrscher häufig: Byzantiner, Slawen, Serben, Venezianer.

Die Venezianer prägten Kotor am stärksten - 380 Jahre lang, von 1420 bis 1797, waren sie hier. Sie bauten die berühmte 4,5 Kilometer lange Stadtmauer, die sich vom Meer bis zur Festung San Giovanni 280 Meter hinaufschlängelt. 1350 Stufen führen hoch. Wer oben ankommt, sieht die gesamte Bucht von Kotor - einen der tiefsten Fjorde des Mittelmeers, 28 Kilometer lang.

Die Kathedrale des Heiligen Tryphon wurde 1166 eingeweiht. Heiliger Tryphon ist der Schutzpatron der Stadt. Seine Reliquien wurden 809 von einem venezianischen Kaufmann aus Konstantinopel nach Kotor gebracht, weil sein Schiff ohne Grund nicht weiterfahren wollte. Die Kotoraner sahen darin ein Zeichen.

1979 zerstörte ein Erdbeben große Teile der Stadt. Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte, aber die Altstadt steht wieder wie eh und je - und ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe.

Catania ist die Stadt, die immer wieder gestorben und auferstanden ist. 17 Mal in den letzten 2700 Jahren wurde sie zerstört - durch Eruptionen, Erdbeben, Plagen und Kriege. Und jedes Mal kam sie zurück. Schwarz wie Lava, lebenslustig wie nirgends.

Gegründet wurde Catania 729 vor Christus von griechischen Siedlern aus Chalkis. Sie nannten sie Katanê. Schon damals wussten die Griechen: Wer am Fuß eines aktiven Vulkans wohnt, muss mit der Konsequenz leben. Der Ätna - lokal Mongibello, 'der Berg der Berge' genannt - ist der höchste aktive Vulkan Europas, 3357 Meter hoch. Er bricht im Schnitt alle 5 Jahre aus. Mal mit kleineren Lavaflüssen. Mal mit Vernichtung ganzer Stadtviertel.

Die schlimmste Eruption traf Catania 1669. Am 11. März öffnete sich der Berg und ein Lavastrom von 17 Kilometern Länge ergoss sich in Richtung Stadt. Die Bürger bauten in Panik eine Mauer aus dem Hafenbecken heraus, um die Lava abzulenken. Es funktionierte teilweise - die Stadt wurde nur am Westrand getroffen. Aber 24 Jahre später kam das große Erdbeben von 1693. 60.000 Menschen starben in Sizilien insgesamt. Catania war fast vollständig zerstört.

Die Wiederaufbau-Architektur ist es, die Catania heute besonders macht. Stadtplaner und Architekten - allen voran Giovanni Battista Vaccarini - bauten die Stadt nach dem Erdbeben im sizilianischen Barock-Stil komplett neu. Sie verwendeten als Baustoff den schwarzen Lavastein des Ätna - der überall auf den Feldern herumlag, kostenlos. So entstand das besonderse Schwarz-Weiß-Schema: schwarzer Lavabasalt mit weissem Kalkstein verziert. Die Piazza del Duomo mit dem Elefanten-Brunnen, dem Wahrzeichen der Stadt aus Lava-Stein, ist UNESCO-Welterbe seit 2002.

Heute ist Catania die zweitgrößte Stadt Siziliens nach Palermo, mit 300.000 Einwohnern. Studentenstadt, Hafen, Geburtsort des Komponisten Vincenzo Bellini. Berühmt für Pasta alla Norma (mit Tomaten, Auberginen und Ricotta Salata) und Granita siciliana - eine Art Sorbet zum Löffeln, traditionell.

Salerno gehört zu den Städten, die immer im Schatten ihrer berühmteren Nachbarn stehen. Im Norden Neapel, im Süden die Amalfiküste, im Osten die Tempel von Paestum, im Westen Pompeji und der Vesuv. Wer Salerno besucht, kommt fast nie wegen Salerno selbst. Aber das ist ein Fehler.

Vor 1000 Jahren war Salerno die wichtigste medizinische Universität Europas. Die Schola Medica Salernitana, gegründet im 9. Jahrhundert, war die erste echte Medizinschule des Abendlandes. Hier studierten Männer und Frauen gemeinsam (eine Sensation für das Mittelalter), arabische, jüdische, christliche und griechische Ärzte tauschten Wissen aus, und der Lehrplan war so fortschrittlich, dass das Regimen Sanitatis Salernitanum, ein Gesundheitsbuch in Versen, in ganz Europa Standardwerk wurde. Bis Friedrich II. 1231 mit der Constitutio in Basilica Petri vorschrieb, dass nur Salerno-Absolventen Ärzte sein durften.

Davor waren die Langobarden hier. Salerno war ab 774 Hauptstadt eines unabhängigen langobardischen Fürstentums, das längst von der Geschichte vergessen ist. 1077 kam Robert Guiscard, ein normannischer Abenteurer, und machte die Stadt zur Hauptstadt seines Reiches. Im Dom Sant'Andrea liegt das Grab des Apostels Matthäus. Die Reliquien wurden 954 hierher gebracht und sind bis heute Wallfahrtsort.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Salerno zum Schauplatz der Operation Avalanche: Am 9. September 1943 landeten die Alliierten hier, die erste große Landung auf dem italienischen Festland. Die Kämpfe dauerten 12 Tage und kosteten 12.000 Soldaten das Leben. Vom 12. Februar bis 17. Juli 1944 war Salerno offizielle Hauptstadt Italiens, weil Rom noch unter deutscher Besatzung stand. Wenige Italiener wissen das.

Heute hat Salerno 130.000 Einwohner. Die Altstadt, das Centro Storico, ist klein, aber lebendig: enge Gassen, kleine Plätze, Pizzerien, der Dom mit seinen byzantinischen Säulen aus Paestum. Die Lungomare-Promenade ist 2 Kilometer lang, gepflastert, ideal für Spaziergänge mit Kindern. Der Hafen ist 2016 mit der spektakulären Stazione Marittima von Zaha Hadid neu eröffnet worden, einer geschwungenen weißen Konstruktion, die wie eine Auster aussieht. Für viele Reisende der erste Eindruck Salernos, und ein guter.

Civitavecchia ist die Stadt, die niemand wirklich besucht. Sie ist ein Hafen für 2,5 Millionen Kreuzfahrtgäste pro Jahr - aber 95 Prozent davon steigen aus dem Schiff und sofort in einen Zug oder Bus, der sie 80 Kilometer südlich nach Rom bringt. Die Stadt selbst, mit ihren 50.000 Einwohnern, ihrem Fischerhafen und ihrer langen Geschichte, bleibt ungesehen.

Schade. Civitavecchia ist alt. Im Jahr 108 nach Christus liess Kaiser Trajan hier einen neuen Hafen für Rom bauen. Der alte Hafen Ostia, an der Tibermündung, war versandet. Trajan brauchte einen tieferen, sichereren Anlegepunkt für die Getreideflotte aus Ägypten. Er beauftragte den Architekten Apollodorus von Damaskus, denselben Mann, der das Trajansforum in Rom baute. Der neue Hafen hiess Centumcellae, 'hundert Lager'. Heute heisst er Civitavecchia, was 'alte Stadt' bedeutet, weil im Mittelalter, als Sarazenen die Stadt zerstörten, die Bewohner sie verliessen und später zu den 'alten Mauern' zurückkehrten.

An der Hafenmole steht das Forte Michelangelo, ein massiges Renaissance-Fort, das 1508 von Papst Julius II. begonnen und ab 1535 von Michelangelo selbst weitergeplant wurde. Heute beherbergt es das Hafenkommando der Marina Militare. Im Zweiten Weltkrieg wurde Civitavecchia 1943-44 von alliierten Bomben schwer getroffen, aber das Fort blieb stehen. Es ist eines der wenigen Gebäude, das den Krieg überstand.

Aber seien wir ehrlich: Familien fahren von Civitavecchia aus nach Rom. Die Trenitalia-Bahn vom Bahnhof Civitavecchia (15 Min Fussweg vom Cruise Terminal) fährt in 50-80 Minuten zur Roma Termini, dem Hauptbahnhof. Tickets gibt es ab 5 EUR (Regional, langsamer) oder 16 EUR (Intercity, schneller). Online vorab buchen ist nicht nötig, Tickets gibt es am Automaten oder Schalter.

Rom ist Rom. Es gibt ganze Bibliotheken über diese Stadt. Drei Highlights für Familien an einem Hafentag: das Kolosseum, das grösste je gebaute Amphitheater, in dem 50.000 Römer Gladiatoren beim Kämpfen zusahen. Der Vatikan mit dem Petersdom (kostenlos zu betreten, allein die Kuppel ein Erlebnis) und den Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle (Tickets unbedingt online vorbestellen, sonst 2-3h Schlange). Und der Trevi-Brunnen mit der Münzwurftradition, hier werden pro Tag rund 3000 EUR für karitative Zwecke gesammelt.

Wichtig für Familien: Rom an einem Hafentag bedeutet, sich entscheiden zu müssen. Wer alle drei Highlights schaffen will, muss diszipliniert sein und um 16 Uhr im Zug zurück nach Civitavecchia sitzen. Schiff läuft normalerweise um 19 Uhr aus, Vorsicht beim Zug-Timing, italienische Züge haben gerne 30 Minuten Verspätung oder mehr. Die Reederei verlangt mindestens eine Stunde Sicherheits-Puffer.

Wer in Civitavecchia bleibt: Es lohnt sich auch hier ein paar Stunden. Die Lungomare-Promenade. Das Forte Michelangelo. Das archäologische Museum mit etruskischen Funden. Eine Pizza in einem Lokal, das nicht im Reiseführer steht. Ohne Stress.