Lanzarote ist die nordöstlichste der 7 Kanaren-Inseln, 845 km² groß, 160.000 Einwohner. Sie wurde 1402 von dem normannischen Eroberer Jean de Béthencourt im Auftrag der kastilischen Krone erobert - als erste der Kanaren-Inseln, fast 100 Jahre vor Tenerife (1496). Béthencourt nannte sie 'Lanzarotto' nach dem Genuesen Lancelotto Malocello, der die Insel im frühen 14. Jh. zuerst besucht hatte.

Vor 1402 lebten hier die Majos - eine Guanchen-verwandte Berber-Kultur aus Nordafrika. Sie wurden in den ersten Jahren versklavt oder assimiliert. Heute leben nur noch die Steinkreis-Anlagen und Höhlen-Wohnungen ihrer Vorfahren.

Die wichtigste Geschichts-Episode der Insel ist aber jüngeren Datums: 1730-1736 brach der Vulkan Timanfaya 6 Jahre lang ohne Pause aus - eine der längsten kontinuierlichen Vulkan-Eruptionen der modernen Geschichte. 32 neue Vulkane entstanden, ein Drittel der Insel wurde unter Lava begraben (200 km² 'Mondland-schaft'), 100 Bauernhöfe und ganze Dörfer verschwanden. Die Bauern flohen nach Gran Canaria. Heute ist das Areal der Timanfaya-Nationalpark seit 1974 - eines der wichtigsten geologischen Parks Europas.

Die zweite große Geschichte ist César Manrique (1919-1992) - Lanzarote-Maler, Bildhauer, Architekt, der die Insel-Architektur ab 1968 prägte. Sein Manifest: kein Hochhaus auf Lanzarote (Maximum 3 Stockwerke), Häuser nur weiß mit grünen Holzbalken (für die Weingegend) oder blauen (für die Fischer-Dörfer), keine Werbeschilder an Außenfassaden. Bis heute halten sich die Lanzaroteños daran. Manrique baute auch die ikonischen 'Centros de Arte, Cultura y Turismo' - Jameos del Agua (Lava-Tunnel-Kunstwerk), Mirador del Río (Aussichtspunkt-Restaurant in Lava-Klippe), Cueva de los Verdes (Lava-Höhle-Konzertsaal), Jardín de Cactus (Kaktus-Garten in Steinbruch). Seine Stiftung Fundación César Manrique (in seinem ehemaligen Wohnhaus, das auf 5 Lava-Blasen gebaut ist!)ist heute Museum (12 EUR Eintritt, 8 km von Arrecife). Vom Cruise-Terminal Puerto de los Mármoles sind es 2 km zum Centro Arrecife. Bus 4 für 1,40 EUR (alle 20 Min) oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Arrecife, Castillo de San Gabriel, Strand Reducto und Lunch. Wer mehr will: Timanfaya-Nationalpark und Jameos del Agua (Reederei-Tagesausflug 60-90 EUR p.P., oder Mietwagen 30-50 EUR/Tag - die Insel ist klein, alles in 1 h Fahrt vom Centro erreichbar).

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Queso de cabra (Ziegenkäse, lokale Spezialität - seit den Manrique-Zeiten geschützt), Calamares en su tinta (Tintenfisch in eigener Tinte), Sancocho canario, Lanzarote-Honig (von einheimischen Bienen aus Macchia-Blüten). Wein: Vinos DE Lanzarote - der Wein wächst hier in Lava-Trichtern! Die Bauern gruben nach den 1730er-Eruptionen Halbkreise in die Lava-Asche, in deren Mitte sie eine Rebe pflanzten. Die Lava-Asche speichert nachts den Tau, gibt ihn tags ans Wasser ab. So wachsen Reben in einer 250-mm-Niederschlags-Region (Wüsten-klima!). Der Malvasía Volcánica de Lanzarote ist der berühmteste - golden-süß, rund 18 EUR/Flasche.

Santa Cruz ist die Hauptstadt Tenerifes mit rund 200.000 Einwohnern und zugleich - gemeinsam mit Las Palmas de Gran Canaria - eine der zwei gleichberechtigten Hauptstädte der Kanaren. Diese Doppel-Hauptstadt gilt seit 1927; der Sitz der Regionalpräsidentschaft wechselt in jeder Legislaturperiode (rund alle vier Jahre) zwischen beiden Städten. Vor 1494 lebten hier Guanchen in Höhlen - die Spanier eroberten Tenerife als letzte der 7 Kanaren-Inseln 1494-1496 in einem 2-jährigen Krieg unter Alonso Fernández de Lugo.

Die wichtigste Schlacht der Stadt war aber gegen die Briten: am 25. Juli 1797 griff der britische Konteradmiral Horatio Nelson Santa Cruz an, um die spanische Silberflotte zu kapern. Seine Flotte zählte rund 4.000 Mann, die nächtliche Landungstruppe rund 1.000 - der Angriff scheiterte an der spanischen Verteidigung, und Nelson verlor dabei seinen rechten Arm (eine Musketenkugel zerschmetterte den Ellbogen, der Arm wurde noch an Bord amputiert). Die Kanone, die ihn der Überlieferung nach traf - der 'Tigre' - ist heute im Castillo de San Cristóbal unter dem Plaza de España zu sehen. Nelson kehrte ohne Arm und ohne Silber nach England zurück, gewann später die Schlacht von Trafalgar (1805) und wurde zum britischen Nationalhelden - aber den rechten Arm bekam er nie zurück.

Heute ist Santa Cruz die modernste Hauptstadt der Kanaren. 2003 baute Santiago Calatrava das Auditorio de Tenerife - eine spektakuläre weiße Beton-Welle direkt am Atlantik, eines der ikonischsten modernen Bauwerke Spaniens. Direkt daneben der Parque Marítimo César Manrique (kostenlos für Cruise-Pax, 2,50 EUR sonst), ein riesiger Wasser-Park mit künstlichen Lava-Pools. Der Centro hat die 1500er Iglesia de la Concepción (frei), Plaza de España (Hauptplatz mit Kriegsdenkmal-Spiegel-Teich seit 2008), Mercado Nuestra Señora de África (1944, Mo-Sa 6-14 Uhr).

Das größte Highlight Tenerifes liegt aber 60 km westlich: der Pico del Teide - höchster Berg Spaniens (3.715 m), aktiver Vulkan, UNESCO-Welterbe seit 2007. Eine Seilbahn fährt fast bis zum Gipfel (3.555 m, Aufstieg zum Gipfel selbst nur mit Genehmigung). Tickets 42 EUR Erw / 21 EUR Kind 3-13 hin/zurück, Online-Buchung zwingend. Reederei-Tagesausflug 80-130 EUR p.P. mit Bus und Seilbahn. Mit Familie anstrengend (4 h Reisezeit und 3 h vor Ort), aber das ikonische Familien-Highlight.

Ein anderer Tagesausflug: La Laguna (10 km nordwestlich, UNESCO-Welterbe seit 1999) - Tenerifes alte Hauptstadt 1497-1723, Renaissance-Altstadt mit kanarischen Patio-Häusern, gerader Schachbrett-Grundriss (eines der ersten geplanten kolonialen Stadtgrundrisse, Vorbild für Lima, Mexico City, Havanna). Bus 102 oder 103 vom Cruise-Terminal-Busbahnhof für 1,55 EUR (alle 15 Min, Fahrt 30 Min).

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zur Plaza de España. Wer einen ganzen Tag hat: Centro, Auditorio, Mercado, Lunch und Strand Las Teresitas (10 km Sahara-Sand-Strand). Wer mehr will: Teide-Vulkan oder La Laguna.

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Conejo en salmorejo (Kaninchen in Kanaren-Sauce, 16-18 EUR), Almogrote (Käse-Pasta-Aufstrich aus La Gomera, mit Brot serviert), Vino de Tenerife (junger Wein vom Vulkan-Boden - ungewöhnlicher mineralischer Geschmack, einer der ältesten Wein-Anbau-Regionen Spaniens), Barraquito (Schichtkaffee mit Kondensmilch, Lemon-Likör, Zimt und Espresso - Kanaren-Café-Klassiker, 3 EUR). Bienmesabe-Dessert.

Madeira ist die Atlantik-Insel mit einem der mildesten Klimata der Welt - rund 16-25°C ganzjährig, kein heißer Sommer, kein kalter Winter, fast ewiger Frühling. Im Dezember blühen die Hibiskus, an Sommerabenden reicht oft eine leichte Jacke. Die Insel ist rund 740 km² groß, die Autonome Region Madeira hat rund 250.000 Einwohner, Hauptstadt Funchal gut 100.000. 1419 wurde Madeira von portugiesischen Seefahrern (João Gonçalves Zarco) erreicht - und war bei der Ankunft unbewohnt. Sie nannten die Insel 'Madeira' (portugiesisch für 'Holz'), weil sie über und über mit Lorbeerwäldern bedeckt war; einer der ersten Akte der Kolonisation war, Wald zu roden - der Überlieferung nach brannten die Feuer sieben Jahre. Erhalten ist davon der Lorbeerwald 'Laurissilva' (rund ein Fünftel der Insel, UNESCO-Welterbe seit 1999).

Die Insel wurde durch Zucker reich (15. Jahrhundert), dann durch Wein (Madeira-Wein war in Amerika so beliebt, dass die Gründerväter mit ihm auf die Unabhängigkeitserklärung von 1776 anstießen). Heute lebt Madeira vom Tourismus, vom Bananen-Anbau, von Stickerei und Wein. Die berühmteste Person der Insel: Cristiano Ronaldo, 1985 in Funchal geboren - sein Geburtsort hat ein Museum (Museu CR7, Eintritt ca. 5 EUR), und der Flughafen heißt 'Cristiano Ronaldo International Airport'.

Die Insel ist eine vulkanische Bergspitze mitten im Atlantik (höchster Punkt: Pico Ruivo, 1.862 m) - überall steile Klippen, schmale Täler, viele Tunnel. Einer der spektakulärsten Punkte ist Cabo Girão (südlich von Funchal, rund 580 m hohe Klippe direkt über dem Atlantik - Glas-Skywalk seit 2012, Eintritt ca. 5 EUR Erw, Kinder unter 12 frei).

Funchal selbst ist eine elegante Hafenstadt mit subtropischer Vegetation, Bougainvillea an Hauswänden und Jacaranda-Bäumen in den Straßen. Höhepunkte: der Mercado dos Lavradores (Markthalle von 1940), die Altstadt Zona Velha mit ihren bemalten Türen (über 300 Türen mit moderner Kunst, ein Open-Air-Museum) und der Korbschlitten von Monte.

Der Korbschlitten ('Carro de Cesto') ist Madeiras bekanntestes Erlebnis: In geflochtenen Weidenschlitten geht es vom Bergort Monte rund 2 km bergab Richtung Livramento, gelenkt und gebremst von zwei weiß gekleideten 'Carreiros'. Die Tradition entstand im 19. Jahrhundert als schneller Transport ins Tal - heute ist sie ein reines Ausflugs-Vergnügen (nur bergab; danach Taxi oder Bus zurück ins Zentrum).

Madeira ist die Atlantik-Insel mit einem der mildesten Klimata der Welt - rund 16-25°C ganzjährig, kein heißer Sommer, kein kalter Winter, fast ewiger Frühling. Im Dezember blühen die Hibiskus, an Sommerabenden reicht oft eine leichte Jacke. Die Insel ist rund 740 km² groß, die Autonome Region Madeira hat rund 250.000 Einwohner, Hauptstadt Funchal gut 100.000. 1419 wurde Madeira von portugiesischen Seefahrern (João Gonçalves Zarco) erreicht - und war bei der Ankunft unbewohnt. Sie nannten die Insel 'Madeira' (portugiesisch für 'Holz'), weil sie über und über mit Lorbeerwäldern bedeckt war; einer der ersten Akte der Kolonisation war, Wald zu roden - der Überlieferung nach brannten die Feuer sieben Jahre. Erhalten ist davon der Lorbeerwald 'Laurissilva' (rund ein Fünftel der Insel, UNESCO-Welterbe seit 1999).

Die Insel wurde durch Zucker reich (15. Jahrhundert), dann durch Wein (Madeira-Wein war in Amerika so beliebt, dass die Gründerväter mit ihm auf die Unabhängigkeitserklärung von 1776 anstießen). Heute lebt Madeira vom Tourismus, vom Bananen-Anbau, von Stickerei und Wein. Die berühmteste Person der Insel: Cristiano Ronaldo, 1985 in Funchal geboren - sein Geburtsort hat ein Museum (Museu CR7, Eintritt ca. 5 EUR), und der Flughafen heißt 'Cristiano Ronaldo International Airport'.

Die Insel ist eine vulkanische Bergspitze mitten im Atlantik (höchster Punkt: Pico Ruivo, 1.862 m) - überall steile Klippen, schmale Täler, viele Tunnel. Einer der spektakulärsten Punkte ist Cabo Girão (südlich von Funchal, rund 580 m hohe Klippe direkt über dem Atlantik - Glas-Skywalk seit 2012, Eintritt ca. 5 EUR Erw, Kinder unter 12 frei).

Funchal selbst ist eine elegante Hafenstadt mit subtropischer Vegetation, Bougainvillea an Hauswänden und Jacaranda-Bäumen in den Straßen. Höhepunkte: der Mercado dos Lavradores (Markthalle von 1940), die Altstadt Zona Velha mit ihren bemalten Türen (über 300 Türen mit moderner Kunst, ein Open-Air-Museum) und der Korbschlitten von Monte.

Der Korbschlitten ('Carro de Cesto') ist Madeiras bekanntestes Erlebnis: In geflochtenen Weidenschlitten geht es vom Bergort Monte rund 2 km bergab Richtung Livramento, gelenkt und gebremst von zwei weiß gekleideten 'Carreiros'. Die Tradition entstand im 19. Jahrhundert als schneller Transport ins Tal - heute ist sie ein reines Ausflugs-Vergnügen (nur bergab; danach Taxi oder Bus zurück ins Zentrum).

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Tanger liegt an der Nordwestspitze Afrikas, dort wo sich die Straße von Gibraltar auf nur rund 14 km verengt und Mittelmeer und Atlantik aufeinandertreffen. Bei klarer Sicht erkennt man die spanische Küste - kaum ein Ort verbindet zwei Kontinente so unmittelbar. Seit jeher ist die Stadt Umschlagplatz zwischen Europa und Afrika.

Berühmt wurde Tanger durch seinen Sonderstatus: Von 1925 bis 1956 war die Stadt eine Internationale Zone, gemeinsam verwaltet von mehreren europäischen Mächten (später auch den USA) unter nomineller Souveränität des Sultans. Diese Ära machte Tanger zum Anziehungspunkt für Schriftsteller, Künstler und Spione - und prägte die kosmopolitische Mischung, die bis heute nachwirkt. 1956, mit der Unabhängigkeit Marokkos, kehrte Tanger unter volle marokkanische Souveränität zurück.

Das Herz der Stadt ist die Medina, die von Mauern umschlossene Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, Souks und kleinen Plätzen. Am höchsten Punkt liegt die Kasbah, zugleich Festung und Wohnviertel; im ehemaligen Sultanspalast Dar el Makhzen ist heute das Kasbah-Museum untergebracht. Vom Grand Socco, dem großen Marktplatz am Rand der Medina, geht es hinab in die Gassen der Altstadt.

Vor den Toren der Stadt liegen zwei lohnende Ausflugsziele in der Natur: Cap Spartel, der nordwestlichste Punkt Afrikas mit einem Leuchtturm von 1864, und die Grotten des Herkules (Grottes d'Hercule) - eine Meereshöhle, deren zum Meer offener Bogen von innen wie die Silhouette Afrikas aussieht. Der Legende nach rastete hier Herakles, bevor er die Kontinente trennte. Beide liegen rund 14 km westlich und lassen sich gut als Halbtagesausflug per Taxi oder Reederei-Tour verbinden.

Kulinarisch trifft marokkanische Küche auf mediterrane und spanische Einflüsse: süßer Minztee, Tajine, frischer Fisch und Meeresfrüchte am Hafen. Gehandelt wird in Marokkanischen Dirham (MAD); im Souk gehört freundliches Feilschen einfach dazu.

Málaga ist 2.800 Jahre alt - gegründet 770 v. Chr. von Phöniziern aus Tyros (heute Libanon) als 'Malaka' (vermutlich von 'salzig' wegen der Fisch-Pökelei oder vom Königsnamen Malik). Sie ist eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte Europas. Nach Phöniziern kamen Karthager, Römer, Vandalen, Westgoten - und 711 n. Chr. die Mauren, die 750 Jahre blieben. In dieser Zeit wurde Málaga eine der wichtigsten andalusischen Städte mit Universität, Bibliothek, Schiffswerft. Die Alcazaba (maurische Festung aus dem 11. Jahrhundert) und das Castillo de Gibralfaro (14. Jahrhundert) thronen bis heute über der Altstadt - eine der besterhaltenen muslimischen Festungs-Anlagen Spaniens.

1487 eroberten die katholischen Könige (Isabel und Fernando) Málaga in der Reconquista. Aber die ganz große Geschichte kam später: am 25. Oktober 1881 wurde hier Pablo Ruiz Picasso geboren, in einem schlichten Haus an der Plaza de la Merced. Heute ist sein Geburtshaus Museum (Casa Natal de Picasso, €4 Erw, frei sonntags 16-20 Uhr), und das Picasso-Museum Málaga (Palacio de Buenavista) hat 285 Werke des Künstlers - eines der wichtigsten Picasso-Museen weltweit. Picasso lebte zwar nur 10 Jahre in Málaga (Familie zog 1891 nach La Coruña), aber er sagte bis ins hohe Alter: 'Yo soy malagueño' (Ich bin Málagueño).

Heute hat Málaga 580.000 Einwohner, ist Hauptstadt der Costa del Sol, und seit ca. 2010 ein 'Kunst-Mekka': Picasso-Museum, Centre Pompidou-Filiale (seit 2015), Museo Carmen Thyssen, Museo Ruso de San Petersburgo. Plus über 30 weitere Museen. Plus die Strände der Costa del Sol direkt vor der Tür.

Vom Cruise-Terminal sind es 1,5 km flach zur Calle Larios (Hauptstraße). Wer einen ganzen Tag hat: Alcazaba, Gibralfaro, Picasso-Museum, Tapas und Strand-Spaziergang.Wer mehr will: Caminito del Rey-Tagesausflug (70 km nördlich, der berühmte Felsenpfad-Wanderweg, online-Tickets pflicht),Granada/Alhambra (130 km, 1,5 h Bus, Tagesausflug brutal aber machbar), Ronda (100 km, mittelalterliche Klippen-Stadt).

Kulinarisch: Espetos de sardinas (Sardinen am Holzspieß über offenem Feuer am Strand gegrillt - Málaga-Wahrzeichen, €8-12 für 6 Sardinen), Pescaíto frito (frittierter Fisch-Mix, €12-18), Salmorejo (kalter Tomaten-Brot-Eintopf), Boquerones en vinagre (Sardellen in Essig), Tortilla española. Eis bei Casa Mira (seit 1890, Calle Larios). Vino dulce de Málaga (Süßwein aus Moscatel-Trauben, einer der ältesten Süßweine Europas, seit Phöniziern). Tinto de verano (Sommer-Cocktail mit Wein und Casera-Limonade, beliebter als Sangria bei Locals).