Agadir liegt an der Atlantikküste Marokkos und ist der sonnigste Badeort des Landes. Der Sandstrand ist kilometerlang, breit und fällt flach ab - gut für Familien. Nach dem schweren Erdbeben von 1960 wurde die Stadt modern wiederaufgebaut; sie ist dadurch weniger verwinkelt als andere marokkanische Städte. Über der Bucht liegt die Kasbah-Ruine mit weitem Blick über Strand und Meer. Wer einen Markt sehen will, geht in den Souk El Had, einen der größten Märkte Marokkos - Handeln gehört dazu. Ein lohnender Ausflug führt in die alte Berberstadt Taroudant. Meist ist es sonnig und warm, Sonnenschutz gehört ins Gepäck, und kleine Dirham-Scheine sind praktisch.

Lanzarote ist die nordöstlichste der 7 Kanaren-Inseln, 845 km² groß, 160.000 Einwohner. Sie wurde 1402 von dem normannischen Eroberer Jean de Béthencourt im Auftrag der kastilischen Krone erobert - als erste der Kanaren-Inseln, fast 100 Jahre vor Tenerife (1496). Béthencourt nannte sie 'Lanzarotto' nach dem Genuesen Lancelotto Malocello, der die Insel im frühen 14. Jh. zuerst besucht hatte.

Vor 1402 lebten hier die Majos - eine Guanchen-verwandte Berber-Kultur aus Nordafrika. Sie wurden in den ersten Jahren versklavt oder assimiliert. Heute leben nur noch die Steinkreis-Anlagen und Höhlen-Wohnungen ihrer Vorfahren.

Die wichtigste Geschichts-Episode der Insel ist aber jüngeren Datums: 1730-1736 brach der Vulkan Timanfaya 6 Jahre lang ohne Pause aus - eine der längsten kontinuierlichen Vulkan-Eruptionen der modernen Geschichte. 32 neue Vulkane entstanden, ein Drittel der Insel wurde unter Lava begraben (200 km² 'Mondland-schaft'), 100 Bauernhöfe und ganze Dörfer verschwanden. Die Bauern flohen nach Gran Canaria. Heute ist das Areal der Timanfaya-Nationalpark seit 1974 - eines der wichtigsten geologischen Parks Europas.

Die zweite große Geschichte ist César Manrique (1919-1992) - Lanzarote-Maler, Bildhauer, Architekt, der die Insel-Architektur ab 1968 prägte. Sein Manifest: kein Hochhaus auf Lanzarote (Maximum 3 Stockwerke), Häuser nur weiß mit grünen Holzbalken (für die Weingegend) oder blauen (für die Fischer-Dörfer), keine Werbeschilder an Außenfassaden. Bis heute halten sich die Lanzaroteños daran. Manrique baute auch die ikonischen 'Centros de Arte, Cultura y Turismo' - Jameos del Agua (Lava-Tunnel-Kunstwerk), Mirador del Río (Aussichtspunkt-Restaurant in Lava-Klippe), Cueva de los Verdes (Lava-Höhle-Konzertsaal), Jardín de Cactus (Kaktus-Garten in Steinbruch). Seine Stiftung Fundación César Manrique (in seinem ehemaligen Wohnhaus, das auf 5 Lava-Blasen gebaut ist!)ist heute Museum (12 EUR Eintritt, 8 km von Arrecife). Vom Cruise-Terminal Puerto de los Mármoles sind es 2 km zum Centro Arrecife. Bus 4 für 1,40 EUR (alle 20 Min) oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Arrecife, Castillo de San Gabriel, Strand Reducto und Lunch. Wer mehr will: Timanfaya-Nationalpark und Jameos del Agua (Reederei-Tagesausflug 60-90 EUR p.P., oder Mietwagen 30-50 EUR/Tag - die Insel ist klein, alles in 1 h Fahrt vom Centro erreichbar).

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Queso de cabra (Ziegenkäse, lokale Spezialität - seit den Manrique-Zeiten geschützt), Calamares en su tinta (Tintenfisch in eigener Tinte), Sancocho canario, Lanzarote-Honig (von einheimischen Bienen aus Macchia-Blüten). Wein: Vinos DE Lanzarote - der Wein wächst hier in Lava-Trichtern! Die Bauern gruben nach den 1730er-Eruptionen Halbkreise in die Lava-Asche, in deren Mitte sie eine Rebe pflanzten. Die Lava-Asche speichert nachts den Tau, gibt ihn tags ans Wasser ab. So wachsen Reben in einer 250-mm-Niederschlags-Region (Wüsten-klima!). Der Malvasía Volcánica de Lanzarote ist der berühmteste - golden-süß, rund 18 EUR/Flasche.

Lanzarote ist die nordöstlichste der 7 Kanaren-Inseln, 845 km² groß, 160.000 Einwohner. Sie wurde 1402 von dem normannischen Eroberer Jean de Béthencourt im Auftrag der kastilischen Krone erobert - als erste der Kanaren-Inseln, fast 100 Jahre vor Tenerife (1496). Béthencourt nannte sie 'Lanzarotto' nach dem Genuesen Lancelotto Malocello, der die Insel im frühen 14. Jh. zuerst besucht hatte.

Vor 1402 lebten hier die Majos - eine Guanchen-verwandte Berber-Kultur aus Nordafrika. Sie wurden in den ersten Jahren versklavt oder assimiliert. Heute leben nur noch die Steinkreis-Anlagen und Höhlen-Wohnungen ihrer Vorfahren.

Die wichtigste Geschichts-Episode der Insel ist aber jüngeren Datums: 1730-1736 brach der Vulkan Timanfaya 6 Jahre lang ohne Pause aus - eine der längsten kontinuierlichen Vulkan-Eruptionen der modernen Geschichte. 32 neue Vulkane entstanden, ein Drittel der Insel wurde unter Lava begraben (200 km² 'Mondland-schaft'), 100 Bauernhöfe und ganze Dörfer verschwanden. Die Bauern flohen nach Gran Canaria. Heute ist das Areal der Timanfaya-Nationalpark seit 1974 - eines der wichtigsten geologischen Parks Europas.

Die zweite große Geschichte ist César Manrique (1919-1992) - Lanzarote-Maler, Bildhauer, Architekt, der die Insel-Architektur ab 1968 prägte. Sein Manifest: kein Hochhaus auf Lanzarote (Maximum 3 Stockwerke), Häuser nur weiß mit grünen Holzbalken (für die Weingegend) oder blauen (für die Fischer-Dörfer), keine Werbeschilder an Außenfassaden. Bis heute halten sich die Lanzaroteños daran. Manrique baute auch die ikonischen 'Centros de Arte, Cultura y Turismo' - Jameos del Agua (Lava-Tunnel-Kunstwerk), Mirador del Río (Aussichtspunkt-Restaurant in Lava-Klippe), Cueva de los Verdes (Lava-Höhle-Konzertsaal), Jardín de Cactus (Kaktus-Garten in Steinbruch). Seine Stiftung Fundación César Manrique (in seinem ehemaligen Wohnhaus, das auf 5 Lava-Blasen gebaut ist!)ist heute Museum (12 EUR Eintritt, 8 km von Arrecife). Vom Cruise-Terminal Puerto de los Mármoles sind es 2 km zum Centro Arrecife. Bus 4 für 1,40 EUR (alle 20 Min) oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Arrecife, Castillo de San Gabriel, Strand Reducto und Lunch. Wer mehr will: Timanfaya-Nationalpark und Jameos del Agua (Reederei-Tagesausflug 60-90 EUR p.P., oder Mietwagen 30-50 EUR/Tag - die Insel ist klein, alles in 1 h Fahrt vom Centro erreichbar).

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Queso de cabra (Ziegenkäse, lokale Spezialität - seit den Manrique-Zeiten geschützt), Calamares en su tinta (Tintenfisch in eigener Tinte), Sancocho canario, Lanzarote-Honig (von einheimischen Bienen aus Macchia-Blüten). Wein: Vinos DE Lanzarote - der Wein wächst hier in Lava-Trichtern! Die Bauern gruben nach den 1730er-Eruptionen Halbkreise in die Lava-Asche, in deren Mitte sie eine Rebe pflanzten. Die Lava-Asche speichert nachts den Tau, gibt ihn tags ans Wasser ab. So wachsen Reben in einer 250-mm-Niederschlags-Region (Wüsten-klima!). Der Malvasía Volcánica de Lanzarote ist der berühmteste - golden-süß, rund 18 EUR/Flasche.

Santa Cruz ist die Hauptstadt Tenerifes mit rund 200.000 Einwohnern und zugleich - gemeinsam mit Las Palmas de Gran Canaria - eine der zwei gleichberechtigten Hauptstädte der Kanaren. Diese Doppel-Hauptstadt gilt seit 1927; der Sitz der Regionalpräsidentschaft wechselt in jeder Legislaturperiode (rund alle vier Jahre) zwischen beiden Städten. Vor 1494 lebten hier Guanchen in Höhlen - die Spanier eroberten Tenerife als letzte der 7 Kanaren-Inseln 1494-1496 in einem 2-jährigen Krieg unter Alonso Fernández de Lugo.

Die wichtigste Schlacht der Stadt war aber gegen die Briten: am 25. Juli 1797 griff der britische Konteradmiral Horatio Nelson Santa Cruz an, um die spanische Silberflotte zu kapern. Seine Flotte zählte rund 4.000 Mann, die nächtliche Landungstruppe rund 1.000 - der Angriff scheiterte an der spanischen Verteidigung, und Nelson verlor dabei seinen rechten Arm (eine Musketenkugel zerschmetterte den Ellbogen, der Arm wurde noch an Bord amputiert). Die Kanone, die ihn der Überlieferung nach traf - der 'Tigre' - ist heute im Castillo de San Cristóbal unter dem Plaza de España zu sehen. Nelson kehrte ohne Arm und ohne Silber nach England zurück, gewann später die Schlacht von Trafalgar (1805) und wurde zum britischen Nationalhelden - aber den rechten Arm bekam er nie zurück.

Heute ist Santa Cruz die modernste Hauptstadt der Kanaren. 2003 baute Santiago Calatrava das Auditorio de Tenerife - eine spektakuläre weiße Beton-Welle direkt am Atlantik, eines der ikonischsten modernen Bauwerke Spaniens. Direkt daneben der Parque Marítimo César Manrique (kostenlos für Cruise-Pax, 2,50 EUR sonst), ein riesiger Wasser-Park mit künstlichen Lava-Pools. Der Centro hat die 1500er Iglesia de la Concepción (frei), Plaza de España (Hauptplatz mit Kriegsdenkmal-Spiegel-Teich seit 2008), Mercado Nuestra Señora de África (1944, Mo-Sa 6-14 Uhr).

Das größte Highlight Tenerifes liegt aber 60 km westlich: der Pico del Teide - höchster Berg Spaniens (3.715 m), aktiver Vulkan, UNESCO-Welterbe seit 2007. Eine Seilbahn fährt fast bis zum Gipfel (3.555 m, Aufstieg zum Gipfel selbst nur mit Genehmigung). Tickets 42 EUR Erw / 21 EUR Kind 3-13 hin/zurück, Online-Buchung zwingend. Reederei-Tagesausflug 80-130 EUR p.P. mit Bus und Seilbahn. Mit Familie anstrengend (4 h Reisezeit und 3 h vor Ort), aber das ikonische Familien-Highlight.

Ein anderer Tagesausflug: La Laguna (10 km nordwestlich, UNESCO-Welterbe seit 1999) - Tenerifes alte Hauptstadt 1497-1723, Renaissance-Altstadt mit kanarischen Patio-Häusern, gerader Schachbrett-Grundriss (eines der ersten geplanten kolonialen Stadtgrundrisse, Vorbild für Lima, Mexico City, Havanna). Bus 102 oder 103 vom Cruise-Terminal-Busbahnhof für 1,55 EUR (alle 15 Min, Fahrt 30 Min).

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zur Plaza de España. Wer einen ganzen Tag hat: Centro, Auditorio, Mercado, Lunch und Strand Las Teresitas (10 km Sahara-Sand-Strand). Wer mehr will: Teide-Vulkan oder La Laguna.

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Conejo en salmorejo (Kaninchen in Kanaren-Sauce, 16-18 EUR), Almogrote (Käse-Pasta-Aufstrich aus La Gomera, mit Brot serviert), Vino de Tenerife (junger Wein vom Vulkan-Boden - ungewöhnlicher mineralischer Geschmack, einer der ältesten Wein-Anbau-Regionen Spaniens), Barraquito (Schichtkaffee mit Kondensmilch, Lemon-Likör, Zimt und Espresso - Kanaren-Café-Klassiker, 3 EUR). Bienmesabe-Dessert.

Am 6. September 1492 stach ein Mann mit drei Schiffen von einer winzigen Kanaren-Insel aus in den offenen Atlantik – hinaus ins Unbekannte, wo nach Meinung vieler die Welt einfach aufhörte. Der Mann war Christoph Kolumbus, und die Insel war La Gomera. San Sebastián, ihr kleiner Hafenort, war die letzte Station vor der großen Überfahrt. Hier füllten Kolumbus' Matrosen ihre Fässer am Brunnen 'Pozo de la Aguada' – und weil dieses Wasser mit über den Ozean fuhr, sagt man auf La Gomera stolz: 'Mit diesem Wasser wurde Amerika getauft.' In der kleinen Kirche Iglesia de la Asunción beteten die Seeleute vor der Abfahrt, und im Haus, das heute 'Casa de Colón' heißt, soll Kolumbus gewohnt haben. Über allem wacht bis heute der Torre del Conde, ein wuchtiger roter Turm von 1450 – das älteste militärische Gebäude der Kanaren.

Doch La Gomera hat noch ein viel älteres Wunder: eine Sprache, die man nicht spricht, sondern pfeift. Die Insel ist zerfurcht von tiefen Schluchten, den 'Barrancos'. Von einem Berghang zum nächsten zu rufen, ist sinnlos – also erfanden die Hirten das 'Silbo Gomero'. Sie übersetzten das Spanische in Pfiffe, hoch und tief, kurz und lang, und können so über die Schluchten hinweg ganze Sätze austauschen. Ein guter Pfiff trägt bis zu fünf Kilometer weit – weiter als jede Stimme. Fast wäre die Pfeifsprache ausgestorben, doch heute lernen sie alle Kinder der Insel in der Schule. Es ist die einzige voll entwickelte Pfeifsprache der Welt, die noch eine ganze Bevölkerung beherrscht – die UNESCO hat sie zum Welterbe erklärt.

Und dann ist da der Nebelwald. Hoch oben in der Inselmitte, oft in Wolken gehüllt, liegt der Nationalpark Garajonay: ein 'Lorbeerwald', wie er einst vor Millionen Jahren fast ganz Südeuropa bedeckte, als noch Verwandte der Dinosaurier lebten. Anderswo ist er längst verschwunden – hier, im ständigen Nebel, hat er überlebt. Von Moos behangene Bäume, tropfende Farne, grünes Dämmerlicht: Man geht hindurch wie durch einen Wald aus der Urzeit.

San Sebastián selbst ist ein ruhiger, bunter Ort: Palmen an der Plaza, ein schwarzer Sandstrand gleich am Hafen, weiß getünchte Häuser mit Holzbalkonen. Nichts ist hektisch, alles liegt nah beieinander.

Für Familien ist La Gomera ein Tag zum Staunen: auf Kolumbus' Spuren durch die Altstadt, einem Insulaner beim Pfeifen zuhören, und – wer Zeit hat – hinauf in den märchenhaften Nebelwald, wo die Bäume Bärte aus Moos tragen.