Southampton ist das schlagende Herz der britischen Cruise-Industrie. Über 2 Millionen Passagiere pro Jahr starten von hier - mehr als jeder andere europäische Hafen außer Barcelona. Cunard (Queen Mary 2, Queen Elizabeth), P&O Cruises, Princess, Royal Caribbean, MSC, Celebrity haben alle ihren UK-Heimathafen in Southampton. Die Stadt liegt an einer geschützten Doppel-Mündung von Test und Itchen ins Solent (der Meerenge zwischen Festland und Isle of Wight), 120 km südwestlich von London, 1,5 h mit dem schnellen Zug.

Die Geschichte Southampton's ist Schiffsgeschichte. Schon die Römer gründeten hier 'Clausentum' als Hafenstadt um 70 n. Chr. Im Mittelalter wurde Southampton (damals 'Hamtun', dann 'Suthhampton' = 'Süd-Hamtun', zur Unterscheidung von Northampton in Mittel-England) zur wichtigsten Hafenstadt Englands für den Wein-Import aus dem englischen Bordeaux (1154-1453 unter Plantagenet-Krone). Henri V. setzte 1415 von hier zur Schlacht von Agincourt über (Shakespeares berühmtestes Stück 'Henry V'). Die Mayflower lief 1620 von Southampton aus, musste aber wegen Schäden in Plymouth zurückkehren und dort einen zweiten Versuch starten (deshalb assoziiert man Plymouth, nicht Southampton, mit den Pilgrim Fathers).

Das prägende Trauma der Stadt: am 10. April 1912 um 12 Uhr mittags legte die Titanic von Southampton's Berth 44 ab - Jungfernfahrt nach New York. An Bord: über 900 Besatzungsmitglieder, davon 549 aus Southampton. Vier Tage später kollidierte das Schiff mit dem Eisberg und sank - 549 Southampton-Familien verloren Väter, Söhne, Brüder. Heute steht in jedem zweiten Pub am Hafen eine Erinnerungstafel an einen verlorenen Stammgast. Das SeaCity Museum (2012 eröffnet zum 100. Titanic-Jahrestag) erzählt die Geschichte aus der Stadt-Perspektive - nicht die Reichen-Geschichte (Astor, Brown), sondern die der Heizer und Stewards aus Southampton, die mit dem Schiffuntergingen. Im November 1940 traf die nächste Katastrophe: deutsche Luftangriffe zerstörten 60% der Innenstadt, der Hafen wurde 1944 Hauptauslaufpunkt für die D-Day-Operation 'Overlord'. In Southampton boardete die Hauptmasse der US-Truppen für die Normandie. Im Wiederaufbau der 1950er-60er entstand viel charakterloser Beton - Southampton ist deshalb nicht das pittoreske England (für das fährt man besser nach Salisbury oder Winchester), sondern eine arbeitende Hafen-Stadt. Trotzdem gibt es Highlights: die mittelalterlichen Stadt-Mauern aus dem 13. Jh. (zweitlängste Englands nach York), die Bargate (Hauptstadttor von 1180), das SeaCity Museum, das Solent Sky Aviation Museum (Spitfire-Geburtsort).

Aber der wahre Schatz Southamptons ist sein Hinterland. Mit dem Zug ab Southampton Central (2 km vom Mayflower Terminal): Salisbury in 30 Min (13.-Jh.-Kathedrale mit höchster Spitze Englands 123 m, Magna Carta von 1215 im Schatzhaus), Winchester in 25 Min (alte Hauptstadt von Wessex, Kathedrale mit Jane-Austens-Grab), Bath in 1,5 h (römische Bäder UNESCO), London Waterloo in 1,5 h. Oder per Reederei-Tour: Stonehenge (45 km, 4.500 Jahre alter Steinkreis, 90-140 EUR p.P.), Windsor Castle (90 km, Königsschloss, 130-180 EUR), London-Tagestour (120 km, 120-180 EUR).

Vom Cruise-Terminal Mayflower / Ocean sind es 2-3 km ins Centre - Shuttle der Reederei 10-15 GBP p.P. Hin/Rück, oder Taxi 8-12 GBP. Die Cruise-Reedereien Cunard und P&O fahren oft eigene Shuttle-Busse zum Bahnhof Southampton Central oder London-Waterloo (Day-Return-Ticket 30-50 GBP via trainline.com online viel günstiger).

Kulinarisch ist Southampton englisch-pragmatisch: Fish & Chips (gebratener Kabeljau mit Pommes, mit Malt-Vinegar, 8-12 GBP), Sunday Roast (Bratenfleisch mit Kartoffeln, Yorkshire Pudding, Gemüse, sonntags 12-22 GBP), Cream Tea (Scones mit Clotted Cream, Erdbeermarmelade und Tee, 8-12 GBP/Pers),Cornish Pasty (Teigtaschen mit Fleisch-Kartoffel, to-go 4-6 GBP).Mit Kindern: Pub-Klassiker wie Bangers & Mash (Würstchen und Kartoffelpüree, 9-12 GBP) oder Chicken Tikka Masala (das offizielle Nationalgericht Englands seit 2001, 9-13 GBP). Bier: London Pride, Stella, Carling. Pub-Tipp: The Duke of Wellington (Bugle Street 36 - 600 Jahre alter Pub, einer der ältesten Englands).

Wenn euer Schiff in La Coruña festmacht, liegt ihr mitten in Galicien – und mitten in der Stadt. Vom Muelle de Trasatlánticos sind es nur wenige Schritte bis zur Avenida de la Marina, wo die berühmten weißen Glasgalerien die Sonne spiegeln. Sie haben A Coruña den Beinamen „Stadt aus Glas“ eingebracht: Ganze Häuserfronten wurden im 19. Jahrhundert verglast, damit die Familien der Seeleute geschützt aufs Meer schauen konnten.

Ein paar Minuten weiter öffnet sich die Plaza de María Pita, der große Hauptplatz mit dem Rathaus. Benannt ist er nach der Stadtheldin María Pita, die 1589 die Verteidigung gegen die Flotte von Sir Francis Drake anführte – eine Geschichte, die auch Kinder packt. In den Arkaden rund um den Platz findet ihr Cafés und Eisdielen für die erste Pause des Tages.

Das große Familienziel ist der Torre de Hércules: der älteste noch betriebene Leuchtturm der Welt, von den Römern im 1. Jahrhundert erbaut und heute UNESCO-Welterbe. Wer die 234 Stufen schafft, hat oben den weiten Atlantik vor sich. Drumherum liegt ein weitläufiger Skulpturenpark, in dem die Kinder rennen, klettern und Riesenfiguren entdecken können – Picknickdecke lohnt sich.

Und wenn die Füße müde sind: A Coruña hat als eine der wenigen Kreuzfahrtstädte echte Stadtstrände. Playa de Riazor und Playa del Orzán liegen nur rund 20 Gehminuten vom Pier, mit feinem Sand und Promenade. Kulinarisch probiert ihr Pulpo á feira (Tintenfisch nach galicischer Art), eine saftige Tortilla oder Churros mit heißer Schokolade – kindertauglich und ehrlich gut. Plant den Rückweg entspannt: Vom Zentrum seid ihr in zehn Minuten wieder an der Gangway.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Lissabon ist eine Stadt, die 1755 fast komplett verschwand. Am 1. November dieses Jahres (Allerheiligen) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,5-9,0 die Stadt - danach ein Tsunami, danach dreitägige Brände. 30.000-100.000 Menschen starben (von 200.000 Einwohnern), rund drei Viertel der Häuser wurden zerstört. Es war eines der traumatischsten Ereignisse der europäischen Geschichte - Voltaire schrieb darüber, Kant zitierte es. Der Marquês de Pombal baute Lissabon dann als eine der ersten 'erdbebensicheren' Städte der Welt neu: Holzgerüst-Konstruktionen ('Gaiola Pombalina'), breite Boulevards, das schachbrett-artige Baixa-Viertel, das wir heute sehen.

Aber Lissabon ist rund 3.000 Jahre alt. Phönizier nannten sie 'Allis Ubbo' (ruhiger Hafen), Römer 'Olisipo', Mauren 'al-Lishbuna'. 1147 eroberte König Afonso Henriques die Stadt in der portugiesischen Reconquista. Vom 15. bis 17. Jahrhundert war Lissabon das Tor zur Welt: Vasco da Gama segelte 1497 von hier nach Indien (am Belém-Turm vorbei), Cabral entdeckte 1500 Brasilien, das Reich erstreckte sich von Goa über Macao bis Mosambik und Brasilien. Die Stadt war eine der reichsten Europas - bis das Erdbeben alles wegnahm.

Die Stadt hat sieben offizielle Hügel ('sete colinas'). Zwischen ihnen schlängeln sich die berühmten gelben Trams aus den 1930ern. Tram 28 ist die touristische Lieblings-Linie - fährt von Martim Moniz über Graça, Alfama, Baixa, Estrela durch enge Kurven, an Wäschelinen vorbei. €3,30 das Einzelticket beim Fahrer, €1,90 mit Viva-Viagem-Karte (Stand 2026). In Hochsaison 1 h Schlange am Anfang.

Alfama ist das älteste Viertel - überlebte als einziges das Erdbeben. Maurisches Geflecht aus engen Gassen, Wäscheleinen über den Köpfen, Fado-Musik aus winzigen Tavernen ab 21 Uhr. Belém liegt am westlichen Ufer und ist das Entdecker-Viertel: der manuelinische Belém-Turm (1519), das Jerónimos-Kloster (1502, Vasco da Gama Grab dort), das Padrão dos Descobrimentos (Entdecker-Denkmal von 1960). Drumherum Pastéis de Belém - die original Pastéis de Nata, geheimes Rezept der Mönche von 1837, €1,50 das Stück.

Vom Cruise-Terminal Santa Apolónia / Jardim do Tabaco sind es gut 1 km flach am Tejo-Ufer (12-15 Min) zur Praça do Comércio (zentraler Platz am Tejo). Belém ist 6 km westlich - Tram 15 fährt vom Terminal direkt dorthin (€3,30 / €1,90 mit Viva, 30 Min). Wer einen ganzen Tag hat: Alfama, Castelo, Belém-Tagestrip, Pastel de Nata und Tram 28-Fahrt. Wer mehr will: Sintra-Tagesausflug (40 km westlich, märchenhafte Schlösser, Pena-Palast in den Wolken - ist zu viel für einen Cruise-Tag, lieber separat).

Kulinarisch: Bacalhau (Stockfisch - angeblich '365 Rezepte', also eines pro Tag) mit Kartoffeln und Olivenöl, Bifana (Schweineschnitzel-Sandwich für €3-4), Sardinha Assada (gegrillte Sardinen, Sommer-Spezialität), Pastéis de Nata überall. Eis bei Conchanata oder Santini. Ginjinha (Sauerkirsch-Likör in einem Schokoladen-Becher, €1-2) für Eltern. Vinho Verde (junger weißer Wein) zum Mittagessen.

Madeira ist die Atlantik-Insel mit einem der mildesten Klimata der Welt - rund 16-25°C ganzjährig, kein heißer Sommer, kein kalter Winter, fast ewiger Frühling. Im Dezember blühen die Hibiskus, an Sommerabenden reicht oft eine leichte Jacke. Die Insel ist rund 740 km² groß, die Autonome Region Madeira hat rund 250.000 Einwohner, Hauptstadt Funchal gut 100.000. 1419 wurde Madeira von portugiesischen Seefahrern (João Gonçalves Zarco) erreicht - und war bei der Ankunft unbewohnt. Sie nannten die Insel 'Madeira' (portugiesisch für 'Holz'), weil sie über und über mit Lorbeerwäldern bedeckt war; einer der ersten Akte der Kolonisation war, Wald zu roden - der Überlieferung nach brannten die Feuer sieben Jahre. Erhalten ist davon der Lorbeerwald 'Laurissilva' (rund ein Fünftel der Insel, UNESCO-Welterbe seit 1999).

Die Insel wurde durch Zucker reich (15. Jahrhundert), dann durch Wein (Madeira-Wein war in Amerika so beliebt, dass die Gründerväter mit ihm auf die Unabhängigkeitserklärung von 1776 anstießen). Heute lebt Madeira vom Tourismus, vom Bananen-Anbau, von Stickerei und Wein. Die berühmteste Person der Insel: Cristiano Ronaldo, 1985 in Funchal geboren - sein Geburtsort hat ein Museum (Museu CR7, Eintritt ca. 5 EUR), und der Flughafen heißt 'Cristiano Ronaldo International Airport'.

Die Insel ist eine vulkanische Bergspitze mitten im Atlantik (höchster Punkt: Pico Ruivo, 1.862 m) - überall steile Klippen, schmale Täler, viele Tunnel. Einer der spektakulärsten Punkte ist Cabo Girão (südlich von Funchal, rund 580 m hohe Klippe direkt über dem Atlantik - Glas-Skywalk seit 2012, Eintritt ca. 5 EUR Erw, Kinder unter 12 frei).

Funchal selbst ist eine elegante Hafenstadt mit subtropischer Vegetation, Bougainvillea an Hauswänden und Jacaranda-Bäumen in den Straßen. Höhepunkte: der Mercado dos Lavradores (Markthalle von 1940), die Altstadt Zona Velha mit ihren bemalten Türen (über 300 Türen mit moderner Kunst, ein Open-Air-Museum) und der Korbschlitten von Monte.

Der Korbschlitten ('Carro de Cesto') ist Madeiras bekanntestes Erlebnis: In geflochtenen Weidenschlitten geht es vom Bergort Monte rund 2 km bergab Richtung Livramento, gelenkt und gebremst von zwei weiß gekleideten 'Carreiros'. Die Tradition entstand im 19. Jahrhundert als schneller Transport ins Tal - heute ist sie ein reines Ausflugs-Vergnügen (nur bergab; danach Taxi oder Bus zurück ins Zentrum).

Santa Cruz de la Palma ist die Hauptstadt der Kanareninsel La Palma, die wegen ihrer grünen Berge, Vulkane und klaren Sternenhimmel 'Isla Bonita' (die schöne Insel) genannt wird. Die gesamte Insel ist UNESCO-Biosphärenreservat. Die Stadt gilt als einer der besterhaltenen Kolonialhäfen der Kanaren: Die Altstadt steht unter Denkmalschutz und bewahrt ein geschlossenes Ensemble aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit weiß getünchten Fassaden, Kopfsteinpflaster-Gassen und den schönsten geschnitzten Holzbalkonen des Archipels – besonders eindrucksvoll an der Avenida Marítima direkt am Wasser.

Gegründet wurde die Stadt am 3. Mai 1493 von Alonso Fernández de Lugo. Im 16. Jahrhundert wurde Santa Cruz de la Palma durch den Handel mit der Neuen Welt reich: Nach der Einrichtung des 'Juzgado de Indias' 1558 durfte der Hafen direkt mit den amerikanischen Kolonien handeln und galt zeitweise als drittwichtigster Hafen des spanischen Weltreichs nach Sevilla und Antwerpen. Kaufleute und Bankiers aus Genua, Portugal und Flandern ließen sich nieder, Zuckerrohr-Export und Schiffbau blühten. 1553 brannte der französische Korsar François Le Clerc ('Pata de Palo', Holzbein) die Stadt nieder – danach wurde sie wieder aufgebaut und stark befestigt.

Herz der Stadt ist die Plaza de España mit dem Rathaus (Ayuntamiento) aus dem 16. Jahrhundert, dem schönsten Beispiel ziviler Renaissance-Architektur der Kanaren, und der Kirche El Salvador (16. Jh.) mit ihrer Mudéjar-Holzdecke und flämischen Gemälden. Von hier führt die autofreie Calle O'Daly – benannt nach einem irischen Bananenhändler – als Fußgänger- und Einkaufsstraße durch die Altstadt.

Ein Familien-Magnet ist das Museo Naval im 'Barco de la Virgen': ein begehbarer Beton-Nachbau der Santa María, dem Schiff, mit dem Kolumbus 1492 Amerika erreichte. Der Nachbau wurde 1940 von Einheimischen gebaut und nach der Inselpatronin, der Virgen de las Nieves, benannt; drinnen gibt es Seekarten, nautische Instrumente und Schiffsmodelle. Er liegt an der Plaza de la Alameda, wenige Minuten vom Schiff. Eintritt 4,50 EUR, Kinder unter 12 frei (Mo-Sa; Okt-Apr 10-18 Uhr, Mai-Sep 10-20 Uhr).

Wer die Natur sehen will, fährt ins Inselinnere: Der Nationalpark Caldera de Taburiente ist einer der größten Erosionskrater der Erde – ein von Kanarischen Kiefern bewaldeter Talkessel von rund 8 km Durchmesser mit bis zu 1.500 m hohen Wänden. Weiter oben, auf dem Roque de los Muchachos (2.426 m), steht eines der wichtigsten Observatorien der Welt (mit dem GranTeCan, dem größten optischen Spiegelteleskop). Beides ist nur per Reederei-Ausflug oder Mietwagen erreichbar (Fahrt ca. 1–1,5 Std. je Richtung) und für einen kurzen Hafentag mit kleinen Kindern eher lang.

Zum Baden bleibt man besser in Hafennähe: der kleine Stadtstrand Playa de Bajamar (ca. 1,3 km südlich) oder die schwarze Vulkansand-Bucht Playa de Los Cancajos (wenige Fahrminuten südlich). Vom Kreuzfahrt-Terminal (Estación Marítima) sind es weniger als ein Kilometer bis ins Zentrum – ein Spaziergang von etwa 10–15 Minuten entlang der Avenida Marítima mit leichter Steigung in die Altstadt.

Puerto del Rosario ist die ruhige Hauptstadt von Fuerteventura, einer der Kanarischen Inseln vor der Küste Afrikas. Berühmt ist die Insel für ihre Strände und Wüstenlandschaften: Am eindrucksvollsten sind die goldenen Wanderdünen von Corralejo, ein Stück Sahara direkt am Meer, über das man wie in der Wüste laufen kann. Fuerteventura ist zudem bekannt für seinen Wind, der Kite- und Windsurfer aus aller Welt anzieht – ideal zum Zuschauen. Der Ort selbst ist beschaulich, mit Straßenkunst-Skulpturen zum Bummeln. Weil es fast immer weht, sind eine leichte Windjacke und Sonnenschutz praktisch.

Santa Cruz ist die Hauptstadt Tenerifes mit rund 200.000 Einwohnern und zugleich - gemeinsam mit Las Palmas de Gran Canaria - eine der zwei gleichberechtigten Hauptstädte der Kanaren. Diese Doppel-Hauptstadt gilt seit 1927; der Sitz der Regionalpräsidentschaft wechselt in jeder Legislaturperiode (rund alle vier Jahre) zwischen beiden Städten. Vor 1494 lebten hier Guanchen in Höhlen - die Spanier eroberten Tenerife als letzte der 7 Kanaren-Inseln 1494-1496 in einem 2-jährigen Krieg unter Alonso Fernández de Lugo.

Die wichtigste Schlacht der Stadt war aber gegen die Briten: am 25. Juli 1797 griff der britische Konteradmiral Horatio Nelson Santa Cruz an, um die spanische Silberflotte zu kapern. Seine Flotte zählte rund 4.000 Mann, die nächtliche Landungstruppe rund 1.000 - der Angriff scheiterte an der spanischen Verteidigung, und Nelson verlor dabei seinen rechten Arm (eine Musketenkugel zerschmetterte den Ellbogen, der Arm wurde noch an Bord amputiert). Die Kanone, die ihn der Überlieferung nach traf - der 'Tigre' - ist heute im Castillo de San Cristóbal unter dem Plaza de España zu sehen. Nelson kehrte ohne Arm und ohne Silber nach England zurück, gewann später die Schlacht von Trafalgar (1805) und wurde zum britischen Nationalhelden - aber den rechten Arm bekam er nie zurück.

Heute ist Santa Cruz die modernste Hauptstadt der Kanaren. 2003 baute Santiago Calatrava das Auditorio de Tenerife - eine spektakuläre weiße Beton-Welle direkt am Atlantik, eines der ikonischsten modernen Bauwerke Spaniens. Direkt daneben der Parque Marítimo César Manrique (kostenlos für Cruise-Pax, 2,50 EUR sonst), ein riesiger Wasser-Park mit künstlichen Lava-Pools. Der Centro hat die 1500er Iglesia de la Concepción (frei), Plaza de España (Hauptplatz mit Kriegsdenkmal-Spiegel-Teich seit 2008), Mercado Nuestra Señora de África (1944, Mo-Sa 6-14 Uhr).

Das größte Highlight Tenerifes liegt aber 60 km westlich: der Pico del Teide - höchster Berg Spaniens (3.715 m), aktiver Vulkan, UNESCO-Welterbe seit 2007. Eine Seilbahn fährt fast bis zum Gipfel (3.555 m, Aufstieg zum Gipfel selbst nur mit Genehmigung). Tickets 42 EUR Erw / 21 EUR Kind 3-13 hin/zurück, Online-Buchung zwingend. Reederei-Tagesausflug 80-130 EUR p.P. mit Bus und Seilbahn. Mit Familie anstrengend (4 h Reisezeit und 3 h vor Ort), aber das ikonische Familien-Highlight.

Ein anderer Tagesausflug: La Laguna (10 km nordwestlich, UNESCO-Welterbe seit 1999) - Tenerifes alte Hauptstadt 1497-1723, Renaissance-Altstadt mit kanarischen Patio-Häusern, gerader Schachbrett-Grundriss (eines der ersten geplanten kolonialen Stadtgrundrisse, Vorbild für Lima, Mexico City, Havanna). Bus 102 oder 103 vom Cruise-Terminal-Busbahnhof für 1,55 EUR (alle 15 Min, Fahrt 30 Min).

Vom Cruise-Terminal sind es 100 m flach zur Plaza de España. Wer einen ganzen Tag hat: Centro, Auditorio, Mercado, Lunch und Strand Las Teresitas (10 km Sahara-Sand-Strand). Wer mehr will: Teide-Vulkan oder La Laguna.

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Conejo en salmorejo (Kaninchen in Kanaren-Sauce, 16-18 EUR), Almogrote (Käse-Pasta-Aufstrich aus La Gomera, mit Brot serviert), Vino de Tenerife (junger Wein vom Vulkan-Boden - ungewöhnlicher mineralischer Geschmack, einer der ältesten Wein-Anbau-Regionen Spaniens), Barraquito (Schichtkaffee mit Kondensmilch, Lemon-Likör, Zimt und Espresso - Kanaren-Café-Klassiker, 3 EUR). Bienmesabe-Dessert.

Lanzarote ist die nordöstlichste der 7 Kanaren-Inseln, 845 km² groß, 160.000 Einwohner. Sie wurde 1402 von dem normannischen Eroberer Jean de Béthencourt im Auftrag der kastilischen Krone erobert - als erste der Kanaren-Inseln, fast 100 Jahre vor Tenerife (1496). Béthencourt nannte sie 'Lanzarotto' nach dem Genuesen Lancelotto Malocello, der die Insel im frühen 14. Jh. zuerst besucht hatte.

Vor 1402 lebten hier die Majos - eine Guanchen-verwandte Berber-Kultur aus Nordafrika. Sie wurden in den ersten Jahren versklavt oder assimiliert. Heute leben nur noch die Steinkreis-Anlagen und Höhlen-Wohnungen ihrer Vorfahren.

Die wichtigste Geschichts-Episode der Insel ist aber jüngeren Datums: 1730-1736 brach der Vulkan Timanfaya 6 Jahre lang ohne Pause aus - eine der längsten kontinuierlichen Vulkan-Eruptionen der modernen Geschichte. 32 neue Vulkane entstanden, ein Drittel der Insel wurde unter Lava begraben (200 km² 'Mondland-schaft'), 100 Bauernhöfe und ganze Dörfer verschwanden. Die Bauern flohen nach Gran Canaria. Heute ist das Areal der Timanfaya-Nationalpark seit 1974 - eines der wichtigsten geologischen Parks Europas.

Die zweite große Geschichte ist César Manrique (1919-1992) - Lanzarote-Maler, Bildhauer, Architekt, der die Insel-Architektur ab 1968 prägte. Sein Manifest: kein Hochhaus auf Lanzarote (Maximum 3 Stockwerke), Häuser nur weiß mit grünen Holzbalken (für die Weingegend) oder blauen (für die Fischer-Dörfer), keine Werbeschilder an Außenfassaden. Bis heute halten sich die Lanzaroteños daran. Manrique baute auch die ikonischen 'Centros de Arte, Cultura y Turismo' - Jameos del Agua (Lava-Tunnel-Kunstwerk), Mirador del Río (Aussichtspunkt-Restaurant in Lava-Klippe), Cueva de los Verdes (Lava-Höhle-Konzertsaal), Jardín de Cactus (Kaktus-Garten in Steinbruch). Seine Stiftung Fundación César Manrique (in seinem ehemaligen Wohnhaus, das auf 5 Lava-Blasen gebaut ist!)ist heute Museum (12 EUR Eintritt, 8 km von Arrecife). Vom Cruise-Terminal Puerto de los Mármoles sind es 2 km zum Centro Arrecife. Bus 4 für 1,40 EUR (alle 20 Min) oder Reederei-Shuttle. Wer einen ganzen Tag hat: Centro Arrecife, Castillo de San Gabriel, Strand Reducto und Lunch. Wer mehr will: Timanfaya-Nationalpark und Jameos del Agua (Reederei-Tagesausflug 60-90 EUR p.P., oder Mietwagen 30-50 EUR/Tag - die Insel ist klein, alles in 1 h Fahrt vom Centro erreichbar).

Kulinarisch: Papas arrugadas mit Mojo (siehe Las Palmas), Queso de cabra (Ziegenkäse, lokale Spezialität - seit den Manrique-Zeiten geschützt), Calamares en su tinta (Tintenfisch in eigener Tinte), Sancocho canario, Lanzarote-Honig (von einheimischen Bienen aus Macchia-Blüten). Wein: Vinos DE Lanzarote - der Wein wächst hier in Lava-Trichtern! Die Bauern gruben nach den 1730er-Eruptionen Halbkreise in die Lava-Asche, in deren Mitte sie eine Rebe pflanzten. Die Lava-Asche speichert nachts den Tau, gibt ihn tags ans Wasser ab. So wachsen Reben in einer 250-mm-Niederschlags-Region (Wüsten-klima!). Der Malvasía Volcánica de Lanzarote ist der berühmteste - golden-süß, rund 18 EUR/Flasche.